Tak se nám předchozí rychlodotazy přiblížili 2000 a je čas začít s novým vláknem. Původní vlákno je zde
https://www.bike-forum.cz/…chlodotazy-2#…
Doufám že se povede udržet vlákno ve stejné rovině jako to minulé.
Technické rychlodotazy 3
1757 nepřečtených-
-
Vyuziju noveho vlakna k dotazu:
Na svem touringu mi pomalu dosluhuji kola remerx hit, ne ze bych jeste chvili neprezil po docentrovani, ale na dalsi sezonu uvazuju o nejakych novych (nez zase koupim stejna remerx hit, slouzila 10t km dobre, jen si rikam proc neokouknout alternativy)
Pokud bych tedy poridil neco jineho a drazsiho chtel bych od toho toto:
Naboje na prumyslech
Sirsi rafek na v brake, remerx hit je vnitrni sirka 19mm, dela se neco sirsiho na v brzdy? Je vhodne dat bezduse na rafek s rafkovou brzdou?
32 nebo 36 dratu, rad bych neco na zatizeni brasnama pri toulani s bagazi, je to na touringa rekneme 100kg limit
Shimano orech 10sp
Rychloupinak predni 100mm, zadni 135mm
Mate nejake tipy na hotova kola? Nebo kombinaci naboju/dratu/rafku?
Diky za tipy
-
Na staré krosce jsem měl ráfky DT Swiss R 460. Jsou teda užší, mají 18 mm vnitřní šířku. Jsou ale dělané na bezduše, jsou celkem lehké a mají nosnost 110 kg. Bezduše na nich fungovali bez problémů.
-
Diky kouknu
-
-
10t km není v touringovém režimu moc. Zadní kolo je natvrdo pod zadkem a bagáží, naň jsou nároky větší než na předek – ten by mohl být OK. Co předek nechat a zodolnit jen zadní.
Nába např. Bitex BX103R 36děr ořech ocel 135×10 pevná osa https://www.bitexhubs.com/…d_detail.php?…
E-bike ráfky jsou na větší zátěž např.: Remerx El–power
-
Diky za reakci, na ty rafky pro ebike od remerxu jsem taky koukal, je pravda ze predni kolo jen bude chtit nova loziska jinak je oK
Protoze jsem u prodejcu kol videl dost pohorsene reakce na remerx naby tak jsem si rekl ze se poptam tady jaka jsou doporuceni
Ten bitex ma k dispozici redukce na rychloupinak? Dle vykresu na odkazu to vypada ze tak jsou nejake podobne koncovky. Nemam s nim zkusenosti. QR je pro mne podminka.
-
Nába je „stavebnicová“, různé typy upnutí umožňují různé koncovky. Vedle tradičního rychloupínáku je i festovnější 10 mm průměru. Dělá DTSwiss https://www.koloshop.cz/…x135-mm.html?…
I jiní výrobci páčkové
-
Diky
-
-
Jezdím Bitex 5 let na Enduru a vše maká jak má. A pokud se ti něco pokazí tak je vše skladem ,osy, praporky, pružinky a td.
-
Diky za zkusenost, ty naboje bitex se mi zacinaji libit…
-
-
-
MTBIKER doporučuje -
-
Roztrhnul jsem zánovní Sram MTB 12sp řetěz, koupil jsem dvě rychlospojky , dal jsem nový mezičlánek a řetěz tak opravil. Ale ty rychlospojky jsou hrozně těsné, řetěz se v nich nedá ohýbat, takže to dělá bordel když to jde přes přehazovačku a kazetu. Ani 15km nepomohlo, nerozhýbalo se to.
Koukl jsem na balení rychlospojek, je na nich napsáno „12s Sram Power Lock, silver connector, for use with Sram Road 12s chains only“.
Sram dělá rozdílné 12sp řetězy pro MTB a Road? Je důvod těsnosti těch spojek, že jsou na silniční řetěz? Jakou spojku tedy koupit na MTB řetěz?
-
Ano, jsou trochu jiné. Chce to eagle rychlospojku
-
ano existuje spojka na silniční řetězy – je z vrchu plochá
PowerLock Flattop spojka 12rychlostní D1– není na tak velké pastorky
ale ta v odkaze cos dal by měla fungovat – otázka je co ti došlo
-
Dík, koupil jsem viz odkaz, kde mají uvedeno pro Sram Eagle, ale možná to pomotal prodejce… nevěděl jsem že jsou rozdílné, tak jsem tomu nevěnoval pozornost :) nevadí, zkusím to ještě jednou.
-
-
-
Mám tento manometr od Schwalbe a začal ukazovat nesmysly. Nafoukal jsem hodně přes 2bar a ukazuje třeba 1,2, 1,4. Mám galuskový ventilek a duše. V rukách to asi nebude neboť ze začátku ukazoval správně. Takže asi reklamace a nebo je na to nějaký grif? I když jak jsem psal ukazoval správně.
-
Nesmí Ti unikat vzduch u měření, pokud neuniká a měří to blbě – asi se rozbil. Stát se to může. Mám ho roky a stále jede, až na těnsění, který je vychozený ⇒ otočil jsem ho a jedu dál. Až odejde, tak nevím, kde ho budu hledat :.-) …
-
Zkusil bych vyměnit baterku
-
-
Blbej dotaz ale co už. Potřebuju vyměnit gumovou průchodku v rámu, kterou prochází hadice brzdy. Brzdy Shimano Zee. Takže rozpojit nahoře a protáhnout. Musim potom měnit olivu? Nebo to ještě bude okey? Odvzdušnění udělám komplet tak jako tak.
-
Můžeš to vyzkoušet se starou, ale nemusí to klapnout. Může to časem začít prolínat. Těch pár ušetřených korun za to nestojí, ne?
-
To nestojí. To máš pravdu.
-
-
Prubni to se starou olivou.Většinou těsní i na podruhé.Když budeš opatrnej,tak není třeba ani odvzdušňovat.Malá bublinka si sama vybublí do expanzky.
-
Pokud nebudeš muset olivu ustřihnout kvůli protažení průchodkou, tak bych to zkusil s tou původní.
-
Oliva je to nejmenší, ale za olivou na hadici zůstane matice a její krytka a ty asi průchodkou neprotáhneš?
-
Jsem ***** a vůbec mě to nenapadlo. Půjde blbě sundat rozmáčklá oliva z hadice abych sundal matku? Pak bych dal samo novou. Nikdy sem Shimano nedělal, tak sorry za blbý dotazy.
-
Ne, nepůjde, jak je rozmáčklá tak je na hadici nalisovaná. Možná opatrně rozříznout dremlem. Ale pokud to jde (pokud neni délka už tak na knop), je daleko jednodušší hadici o asi 1,5cm ustřihnout a dát novou olivu a nový trn.
-
Jasně. Chápu. Nějakou rezervu tam mám, tak to fiknu až pořídim trn s olivou. Díky
-
-
Oliva sundat nedestruktivně nejde. Ale pokut ti nebude vadit o cca 1cm kratší hadice, tak stačí říznout hned za olivou nožem hadici, opatrně vytáhnout trn a olivu se zbytkem hadice z něj stáhnout. Trn půjde znovu nasadit do původní hadice, pouze olivu dáš novou. Ale odvzdušnění tě nemine. Asi bych vypustil předem olej u třmenu, abys neměl olej všude :-D
-
Fiknu to a dám to tam nový. Uplně se vidim jak to udělám a zjistim že tu záslepku mám na stole. Když jsme u toho odvzdušnění, nezkoušel jste někdo automotive styl odvzdušnení u Shimano brzd? Namačkat, povolit, zatáhnout a znova. Nebo je lepši klasika buď ze spoda do kalíšku nahoru a nebo gravity bleed?
-
Funguje všechno a nejlepší je kombinace všeho :)
-
Tak to udělám jednou pořádně na všechny styly a pak už budu dělat jenom páčku.. :-)
-
-
To je moc práce ne? Klasika je snadná, rychlá.
-
-
-
-
-
oliva je nejmenší problém, zavazet bude matice co ji dotahuje
pokud budeš muset střihat hadici tak samo vše nové.
Pokud by šlo jen o rozpojení tak bez problémů vše nechat a znovu utáhnout
-
Jasně no. Ta matice mě nenapadla, to je fakt. Jen rozpojení to bude, stříhat to nechci, ale asi nebude zbytí jestli to nestáhnu. Pak samo vše nový
-
-
-
Ahoj, přehodil jsem zadní kotouč ze 180 na 203. Brzdí to super, ale když jedu bez brzdění tak při rychlosti mezi 25–28 km/hod kotouč strašně rezonuje. Třmen je vystředěný a kotouč neškrtá. Je to SM-RT 64 s CL. Máte nějaký tip jak se toho zbavit. Díky
-
Rezonanci budí vibrace od vzorku plášťů. Čim „kostkovější“ vzorek tim více to vibruje. Záleží i na tlaku, ale to se moc měnit nedá. A kotouče bez unašeče jsou na to náchylnější.
-
Je to jak píšeš a jen bych doplnil, že Shimano dvouvrstvé kotouče s unašečem jsou proti tomu v podstatě imunní (nedělal mi to ani 203 kotouče s kombinací Magic Mary/HD).
Oproti tomu u kotoučů bez unašeče stačil často i menší hustější vzorek a už kotouč rezonoval na slušném asfaltu při určité rychlosti.
-
Předpokládám, že nemá smysl nějak ladit třmen. Co na jeden (nebo víc) paprsek nalepit nějaké závažíčko a tím kotouči změnit vyvážení a tím i případnou frekvenci kdy začne kmitat?
-
Na kotouče nesahat.
-
-
-
-
Ber to jak zvukové znamenie, že sa flákaš. Zrýchli, ono to stíchne. ;-)
-
-
Čest všichni. Chtěl by jsem si pořídit teleskopu. Chtěl jsem se zdvihem 150mm, ale teď jsem našel v Německu obchod,kde bohužel mají dostupnou buď 100 nebo 170mm. Je to na XC a pořád laboruji s tím, jestli ta 170mm nebude moc.?
-
Teleskop není nikdy dost dlouhý :))
-
Jak na telesklop das tu blikacku?
-
Pokud nemá fixní body pro vysunutí a můžeš si její vysunutí zastavit v jakékoliv výšce, vzal bych tu větší.
Už teď máš vysunuto na 200mm, tam se vejdeš i s blikačkou, případně bych hledal jiné umístění pro blikačku.
-
Teleskopka už je na cestě. Vzal jsem těch 170mm ( a vyjde mi to skoro přesně). Blikačka je z Ali .....tu klidně obětuji a koupím nějakou, co se připevňuje pod sedlo. Je ale pravda,že jsem si to vůbec neuvědomil
-
Doporučuji tuhle Drží parádně a svítí fantasticky.
-
Díky za tip. Vypadá dobře.....a je i za rozumné peníze.
-
Taky jsem ji chtěl, než jsem si přečetl recenze. Výrazně nedoporučuji! Sice vysoká svítivost, ale zvlášť přední velice málo svítí dopředu, naopak svítí do země a nehoru, tím oslňuje jezdce. Zkus se podívat na fotku, je tam diodový prstenec, který opravdu logicky svítí jinam, než je potřeba.
-
-
Doporučil bych pod sedlo tuhle: https://www.aliexpress.com/…8545481.html :)
-
Tu vozím standardně vlastní :-) .....už mám na vyzvednutí moonku viz doporučení výše. B-)
-
-
Mám ji taky a doporučuju. Bliká dost silně i na denní svícení. Bývá občas ve slevě za cca 3 stovky.
-
-
-
-
-
Zdravím Trek procaliber 6 převodník 30T
Dá se někde dohledat, zda by tam šel dát větší, 34 nebo 36T a pokut to půjde,jestli mohu nechat původní řetěz nebo musím sehnat o pár článků delší
Dekuji
-
Vim, píšou to tam, ale může tohle do ložisek?
https://www.prumex.cz/…lina-400-ml/?…
Tenkrat sem někde četl, že lithiovka není vhodná, ale nevim jestli to spíš bylo do nějakech víc namahánejch než ty co sou na kole.
-
Mazal jsem podobnou vazelínou kónusy i zadní naby DT 350 a žaden problém jsem neměl . Teroson VR 730
-
-
Dotaz na lazeni prehazovacky, uz jsem docela zoufalej:)
Eagle 01.
Trefil jsem asi prehazku na sudetech(vypada v pohode, nevnimam u ni zadnou vuli v cepech, vsechno pevne sedi) uz tam mi to blbe radilo. zaroven pred tim zavodem daval pilu 32 misto 34 a zkracoval o 2 clanly retez (delka je ok, na 10 pastorku je to porad natazeny a v pohode se to dostana ne 50 a je tam porad mezera, neni to na limitu).
Daval jsem ted novou packu razeni (gx) a nejsem schopnej to doladit.
- Nastaveny doraz u 10 pastorku bez lanka (stred kladly hazky je pod vnejsim okrajem 10 pastorku)
- Natazeni lanka, propnuti vedeni
- Vyladit to nejdriv na nejnizich 2 pastorcich…ale neradi to:/
Nechce se tomu kloudne ani nahoru, ani dolu.
Patka je ok, tu jsem rovnal.
Nejaky tipy, kde je zakopany pes?
-
Seřiď vzdálenost kladky. Při zkracení řetězu se změnila. Prostříkni čepy přehazky lehkym vzlínavym olejem – Brunox, Silikonový apod. Ujisti se že bowden neni nikde zalomený – zkus v běm tahat lanko na prázdno, mělo by jít úplbě hladce.
Zkontroluj jestli kladky nemaj vakl, točí se bez zadrhavání a nejsou prasklé.
-
Myslíš vzdálenost horní kladky? To jsem udělal (přes ten červený sram plast).
Lanko jsem dával nový, dokonce jsem měnil i řazení.
Lanko při výměně prošlo bovdene úplně v pohodě a lehce.
Zkusím ještě tu přehazovačku prostříknout. přijde mi, jako by tam najednou byla slabá pružina.
Díky za tipy.
-
Tohle už jsem viděl na několika x01.
Promazat ty čepy trochu pomůže, osobně na to radši používám něco suchého ve stylu triflow. Ideální je prý něco na bázi grafitu tak to někdy zkusím..
Ale jinak jsem zkoušel nové lanka i bowdeny, seřízené jak má být, rovné patky samozřejmě. Buď je v x01 slabší pružina, nebo bude problém v těch pozudrech, ale nevybavuju si že bych to nějak opakovaně viděl v jiných řadách (nepočítám SX..) než X01.
-
-
-
Obsah tohoto příspěvku je blokován.
-
Zdravím, mám kola MAVIC CROSSMAX 2020 a přední kolo potřebuji předělat z 15/100 na 12/100.
Jediné redukce MAVIC, které jsem našel, nesou označení ROAD a prý na crossmaxy nepasují. Neřešil jste někdo něco podobného?
Díky moc
-
https://www.aliexpress.com/…6427235.html?…
Jedny červené mam doma navíc
-
Super, klidně pošli do SZ nabídku. Díky
-
-
Jestli nechceš platit poštu, tak mám doma tuhle redukci ( bydlím ve Strašnicích).
-
Diky, byl jsem rychlej a uz jsme se domluvili :).
-
-
-
Neví někdo zda jdou u tohoto náboje Formula DH sundat ty capy? Neni tam nic co by šlo povolit a ty čepky jsou jakoby pod tim cervenym kroužkem. Jsou na volno ale ten kroužek je nepustí ven. Je to tam zajištěný nalisováním? Chtěl bych to pod tím vyčistit, hlavně uložiska, protože cítim jak tam dře bordel. Jestli to nejde, tak prostě počkám dokud nedojde.
-
Ano přesně tak, ty kriužky jsou nalisované. Jediná možnost jak to dostat ven je vytahovák ložisek – reverzní kladivo. Chytneš koncovku zevnitř a krásně to vyťukneš. Zpět nalisovat lisem nebo naklepnout přes ořech z gola sady.
-
Aha. Takže na to seru, profouknu to čističem a vzduchem a fouknu tam trochu vazelíny a hotovo dokud to bude držet. Díky
-
A není to jako u DT Swiss, že to stačí vypáčit spolu s tou černou prachovkou?
-
Já uplmě nevím jak by se to dělalo. Koukal jsem na to, jestli by to nešlo nějak jinak a tam to není vůbec za co chytit, nebo vyrazit. Je tam prostě jen volná trubička na osu a pak už jsou jen ložiska a tyhle konce, který jsou taky na volno. Mezi ložiskem a tou čapkou je tak milimetr mezera. Cejtím ale že tam je bordel, kterej bych chtěl dostat ven. Nevím kdo vymyslel takhle debilní design. Muselo bejt jasný, že tam nalíta bordel
-
Radši si najdi video jak se to u DT sundavá. Než psát ze to nejde
-
-
Měl si pravdu. Díky moc
-
-
-
-
Ahoj,
Jak nejlepe proverit karbonovy ram a hlinikovy rafek, ktery vcuclo auto? :)
Dik.
-
Zkoušel jste někdo prosím připojit cyklocomputer např.Sigmu ROX 2.0 nebo jiný k e-biku? přítelkyně má GT se Shimanem Steps E7000 a má takovej malej displej a rád bych jí tam dal něco jiného. Všude (u prodejců) se popisuje, jak je to snadné, ale nikde není přesný popis. Co je potřeba k tomu mít, dokoupit, namontovat…Díky.
-
Ahoj, mám 3 dotazy:
- Dal jsem novej ořech, Novatec, ocelovej, na shimano/sram kazetu, promazal jsem všechno, všechno je stejný a když jsem to nasadil a zatáhl osu, přiměřenou silou (náboj Novatec DH12SB), tak se sice kolo točí ale je cítit menší odpor. Pouze když to roztočím za ořech. Když tam dám a roztočím za ní, tak je to v pohodě. Přisuzuju to novým ložiskům v ořechu a předpokládám že se to rozjezdí. Je to tak, nebo?
- Když sem vyndal středový složení, všiml jsem si vrypů na stěně domečku. Vypadá to že je to jakoby až za ložiskem a pravděpodoboně to nic neudělá, ale radši se zeptám, jestli s tím mám něco dělat, nebo to jen třeba zaplácnou lakem aby to nebylo hrubý. Maximálně se o to opře ten plastovej sleeve, v kterým je uložený ložisko. Vrypy viz. foto
- Protože sem ***** a k tomu zvědavej ***** a protože dělám všechno, tak jsem si chtěl promáznout ložiska hl. složení. Nooo, tak jsem … Byl jsem zvyklej z minulýho kola že ložiska jdou z těch domků co jsou v rámu nalisovaný normálně vyndat a vypadá to stejně. Tak jsem ho chtěl vydloubnout v domnění, že to půjde a samozřejmě jsem ho skurvil. Pochopitelně když sem to vzal za vnitřní kroužek. Ok, stane se, ale zůstal mi tam vnejší kroužek a ten nejde ani za hovno ven. Složení je(bylo) ACROS Alloy ZS44/ZS56, což jsem ale nevěděl že to je jen vcelku. Opravdu se dělají tyhle hlávka bez vyndavacích ložisek? Zbejvá jenom to celý vymlátit a dát tam nový, např. s vyměnitelnými ložisky?
Děkuju
-
1 tezko soudit aniz bych to mel v ruce
2 To bude z toho jak nekdo vyklepaval domek. Nemelo by to nicemu vadit, maximalne to muzes zahladit kdybys tam daval nejaky delsi domek stredoveho slozeni.
3 Je to jak pises, vymlatit hlavko a vymenit za nejaky normalni. Nebo jestli jsi puvodni majitel kola, tak napis vyrobci a meli by ti poslat novy, Acros na to slibuje dozivotni zaruku. Teda co ja vim tak tady to tak funguje u YT, Commencal a kdovi kde jeste jsem ty hlavka videl. Ale osobne to menim za nejake servisovatelne.
-
Problém byl v těsnení mezi ořechem a nábojem.
Domek jsem vzal malým pilníčkem aby to nemělo vostrý hrany. Nejspíš to bude v pohodě.
Hlávko jsem vymlátil a dám tam nějaký obyč FSA ZS44/56. To je nejlevnější. Na nějaký Wolftooth nebo Canecreek za 3k se můžu vys…
-
CaneCreek 40 stojí cca 1500 kč
-
U nás tak 2k, co jsem našel nejlevnější. Ale to je fuk FSA stojí litr a stejně mi jde převážně jen o ty misky, tak kdyžtak tam pak narvu jen jiný ložiska, například Cane Creek
-
To nemusí být jen tak. Hodně fsa složení má jiné rozměry nebo úhly. 51.8 a 52mm nejsou zaměnitelné, a výška může být taky různá. Pro některá fsa složení jsem nesehnal ložiska za rok a půl tady u nás.
-
Tak tak. Vyska loziska a jeden uhel. Viz loziska do i-drive.
-
To je pravda. Nicméně tady jsou ložiska 41mm,36°x45° a 52mm 36°x45°, standardně by tam měli jít osadit i cane creek ložiska. Jednou jsem to už dělal a v klidu. Nebo teda nic sem nepoznal. Samozřejmě je ale lepší tam dát ty co tam mají být a ty zatím skladem různě po shopech jsou. Uvidim jak moc se budou *****.
-
No pasuje li tam jiný ložisko v kvakitnějšim provedení tak neni důvod ho tam nedávat.
-
Jasný pak není problém. Pokud teda sedí I výška, některé fsa ložiska jsou vyšší a pak nesedí nebo drhne těsnění. Ale pokud to je stejný rozměr tak jak píše novas, klidně tam dej ty lepší.
Sám jsem jednou na crankworx zašel do Cane creek stánku a dali mi zadarmo ložiska do mého fsa složení, takže vím že některé sedí, jen je tam víc faktorů než většinu lidí hned napadne.
-
Třeba jsem našel jedny CEMA SRC ložiska, který mají stejný rozměry, ale menší 1–1/8“ má místo 30,2mm, což uvadí FSA, 30,1mm jako vnitřní průměr.
Jinak je všechno stejný. Pochybuju, že by tam byl nějakej vyraznější rozdíl. Bůh ví, jestli to není jen chyba měření.
-
-
-
-
-
-
Tak si k tomu FSA rovnou přikup spodní ložiska do zásoby. ;-)
-
To kdyžtak vyřeším časem jinou značkou ložisek :-)
-
Záleží I na utěsnění. Za mě dobrý poměr cena/výkon má CC 70, co má před ložiskem dvoje těsnění a přežilo 2 rámy, 1 Lyrik CSU a 1 Zeb CSU, a stále jezdí na původních ložiskách. Jestli seženeš kompatibilní ložiska jsem už nadhodil výše. Některá fsa jsou s CC kompatibilní, ale hodně jich není.
-
-
-
-
-
Ahoj. Chci se zeptat. Jak je to u nábojů DT Swiss 350 s ořechy a koncovkami? jsou kompatibilní mezi rozměry 142×12 a 148×12? Tedy když mám XD a HG ořechy s koncovkami z náboje 142×12, budu je moct použít na 148×12?
-
ano, boost se od nonboost liší pouze délkou těla náboje a vnitřní osy, zbytek dílů je totožný.
-
Super. Díky za info.
-
jenže pro stejné ořechy,
-
-
-
pro stejné ořechy jo
pokud máš jiné ořechy ne je tam jiný průměr a délka
a silniční 11sp ořech jsou úplně jiné koncovky
-
Myslíš koncovky? K ořechům odpovídající koncovky mám. Můžu je použít i na boost náboj?
-
Jo
-
-
-
-
Ahoj. Chci se zeptat. Dokázal by mi někdo vysvětlit, jakto že Garbaruku funguje variabilní řetězová linka u jejich 1× převodníků? Dělají to jen kvůli tomu, aby lidem převodníky neškrtaly o zadní stavbu anebo to má nějaký funkční význam ve vztahu k řetězové lince a velikosti převodníku?
-
Jen aby neškrtaly.
-
Řekl bych že je to i trochu kvůli nejčastějším převodům. Malé přwvodníky mají veliký – s malým převodníkem se asi bude často jezdit v kopcích = lehké převody = větší offset. Naopak ty větší si dá někdo kdo asi častěji používá ty menší pastorky a tam zase lépe vychází převodník větší.
-
-
Co delam blbe? Vymenil jsem vpredu spaliky Yellow Prince za Black Prince. Asi to funguje dobre, kolo se netoci vubec a to mam brzdu jeste povolenou :D
Polohou boticky se to nedalo zlepsit natolik, abych mohl brzdu zamknout.
-
Nemáš někde vyskočenej bovden?
-
Nemel by byt, ani to nejde vice roztahnout rukou.
-
Evidentně musíš nastavit lanko znova.
-
Povolil jsem serizovaci sroub u brzdy a samozrejme se to posunulo tolik, ze to stacilo. Okem jsem to predtim nevidel. Diky obema! I tak me ale prekvapuje, ze je to od rafku uplne minimalne vzdalene, kdyby byl rozcentrovany, tak to neprojde.
-
-
-
-
-
Jsem tu znovu. Trochu už mě to začíná *****…
Nainstaloval jsem nový středový složení Shimano SM-BB71–41C, 107mm, tak jak to má bejt na mým kole. Všechno šlo krásně hladce do rámu. Kliky jsou e13 LG1 s APS kroužkem, který tam původně byly, osa 123mm, vizuálně se to zdá být v pořádku. Ten 2,5mm spacer, který k BB byl, jsem tam nedávál, protože to by nekoukalo celý ozubení osy pro druhou kliku. Všechno jsem namazal a nandal do středu. Když to zatáhnu středovým šroubem na předepsaných 40Nm, tak se kliky točí s odporem, určitě ne volně. Když je dám do polohy 45°, tak aní samy nespadnou… I když je tam jen samostatná klika na jedný straně, tak se zrovna 2× volně netočí.
Čím to do řitě? Je to jen moc novým, nikdy nejetým středem a ještě neprojetými ložisky? Nebo sem prostě jen retard?
Jdu si pustit porno
-
Neznám E13 kliky, ale třeba u sramu to ozubení právě koukat celé nemá. Asi bych si našel návod na ty kokrétní kliky a rozteče udělal podle toho.
-
V papirovým návodu, co k tomu mám je nakresleno, že by to mělo celý koukat, tak jsem to tak udělal. Ty návody maj na stránkách různý.. Shimano to samý. Daj k tomu 2.5mm spacer, kterej se ale dává pod ložisko, tzn. že je mezi rámem a ložiskem (vnějším průměrem), takže je ložisko o těch 2.5mm předsunutý. V obrázku je nakresleno, že to u tohohle BB je, ale že by Shimano někde uvedlo kde to použít nebo k čemu to je, to ne. Je tam jen 2.5mm spacer for adapter. Co ale je adapter, nebo proč, už nikde neni.. v návodech mi SRAM přijde trochu víc napřed
-
Buď je střed 92mm bez podložky, nebo 89,5 kam se ta podložka dává.
Že osa těch E13 pasuje do díry ještě neznamená že to s tím středem jde dohromady.
-
Sřed je 107mm, tzn. rám.
-
-
-
-
Nedávno jsem instaloval kliky a musel si hrát s podložkama, aby se tohle nedělo. Mám teda Sram BB30, ale princip je asi podobný. Normálně je na ose takový bazmek, co se po instalaci klik roztáhne, a vymezí vůli. Já to bastlil a musel dát ten bazmek z osy pryč (byla by moc krátká) a místo něj dal vlnitou podložku. Díky ní mi tam nevznikne vůle do stran, když dám málo podložek, nebo naopak nebudu to mít stažený na krev a ložiska se nebudou točit. Ale popravdě nevim, na kolik nm to mám dotažený. 40 to asi nebude. Pravidelně to kontroluju a zatím nic neupadlo ani se nepovolilo, tak snad dobrý. Asi jsem to moc dobře nevysvětlil, snad to pochopíš.
-
ta vlnitá podložka má být trochu stlačená ne nadoraz, tím vytváří přiměřený tlak na ložiska
při tom mají být kliky samo dotažené na max
Apply bearing grease to the crankarm BB spline hole, spindle end
and the thin washer and fixing bolt threads. Tighten-non drive the
fixing bolt to 40 Nm, (30 FtLbs) and check to see if wave washer
is properly preloaded (still has slight wave and not loose). If it is
loose, remove the crankarm and add another shim. Up to 3 shims
can be used. Add shims as needed.
-
Nadoraz to nemám, ale radši se na to pak ještě podívám.
-
Takhle to tam mám. Ta vlnitá podložka se opírá přímo o krytku podložku, která slouží jako krytka ložiska.
-
pokud je klika dotažená jak má , tak je to OK
-
Zkoušel jsem to a je dotažená celkem fest. Tak snad jo.
-
ne celkem, ale nafest :D jinak se ti vymačká uložení osy v klice a muže to vyhodit
-
:D Jojo. Mám dlouhý inbus, asi kdybych víc zabral, tak by se to ještě hlo, ale mám silný ruce a párkrát už jsem něco strhnul, tak se bojim. Až budu mít cestu do servisu, radši to nechám zkontrolovat.
-
-
-
-
-
-
Ten bazmek tam mám, to je ten APS systém. Nechal jsem to tam, protože konec na druhý straně koukal v pohodě. Normálně jsem to zatáh na těch 40 Nm, nějak se to točí. Seru na to. Maximálně to zkurví ložiska za 500. Nevim co bych mohl udělat jinak. BB je 107mm, kliky jsou DH provedení pro 107mm nebo pro BB92, takže taky v pohodě. Třeba se to rozjezdí.
-
-
-
Praskl mi drát a musím vyměnit i nipl. Stačí udělat do pásky díru a tu pak jen přelepit nebo by to u bezduše nedrželo a musí se vyměnit celá páska?
-
Novou pásku
Jinak to nebude držet
-
Tak dík, myslel jsem si to.
-
-
Budeš si strašně nadavat až se to odlepí někde uprostřed ničeho. :-)
-
Jako průkopník slepých uliček a socka přístupů jsem tu díru nakonec jen přelepil a to ještě ke všemu čínskou páskou :-)
Drží to opravdu fest a dalo to dost práce ji sundat. Tak jsem to přelepil znovu, ale šel na to jinak – tentokrát jsem ji nelepil po obvodu současně z obou stran, ale nejprve jsem ji nalepil na jednu stranu a pak přes žlábek lepil druhou stranu. Celkem asi 4 cm pásky.
Myslím, že toto se tady ještě neřešilo, tak asi založím samostatné vlákno. Pokud by to fungovalo alespoň po dobu, co se běžně sundává plášť, tak by to ušetřilo spoustu práce i materiálu – při 4 cm by jedna páska vyšla na 50 sundání pláště či výměn niplů :-)
-
Tos mohl vyndat ventilek a nipl vyměnit přes ventilkovou díru jako u fully UST ráfků. Ušetřil bys 4 cm pásky.
-
Sakra, tos to nemohl napsat dříve? Přitom o tomto řešení vím, bo mám Fulcrumy RM3 :-D
-
-
-
-
-
Pri slapani do strmeho kopca sa mi zdviha predne koleso. Nechcem davat dlhsi predstavec, aka je dobra alternativa, ako ho viac zatazit? Otocit predstavec, pripadne ubrat podlozky?
-
Víc se naklonit nad řidítka, sednout na špičku sedla… ?
-
Urcite. Pytam sa lebo na predchadzajucom biku s dlhsim ramom a kratsim predstavcom sa mi to nestavalo, nad poziciou na biku som ani nerozmyslal. Preto rozmyslam aj nad technickym riesenim.
-
technické řešení je správné nastavené posezu na kole
a pak podle potřeby práce s těžištěm
-
Pokud jde o tu výchozí pozici při běžném šlapání (než začneš více pracovat s těžištěm), tak na to má vliv více faktorů a zřejmě máš něco jinak než na předchozím kole, jde celkově o pozici soustavy jezdec + kolo vůči zadnímu kolu a to ovlivní:
- délka zadní stavby
- výška středu (to nakonec udá výšku těžiště)
- a pak hodně udělá předozadní poloha sedla, která souvisí s dalšími faktory (beru, že se vždy snažím nastavit předozadně sedlo pro vhodné šlapání) jako třeba výška řídítek + jak je posed natažený (čím ve výsledku sportovnější posed, tím je potřeba k tomu mít i adekvátně posunuté sedlo více dopředu pro zachování rozumného úhlu trup vs nohy)
Pokud jsou všechny ty uvedené věci stejné, tak jestli to je na delším rámu s kratším představcem nebo kratším rámu s delším představcem, tak to je úplně jedno. Rozhodující je poloha těžiště vůči zadnímu kolu. V kritický okamžik (kdy se přední začíná zvedat) už máš všechnu hmotnost na zadním kole a je úplně, jestli je přední kolo o pár centimetrů více vepředu nebo ne (delší rám s kratším představcem bude mít přední kolo více vepředu). Vliv na polohu těžiště je v tomhle minimální (přední kolo moc lehké vůči jezdci, aby pár centimetrů změny jeho polohy mělo nějaký větší vliv).
-
Přední kolo je sice relativně lehké, ale pracuje na dlouhé páce…
-
No to by ale znamenalo že čim podkoplejší kolo tim delší páka před těžištěm, tim větší moment generovaný proti směru vzpínání. Ono to tak sice je ale vliv je tak zanedbatelný a doprovázejicí nežádoucí účinky (ovládání v malé rychlosti, špatná funkce vidlice cestou do kopce) jsou naopak tak velké, že to na kola na kterých si chceš užít stoupání nikdo nechce.
-
Tak hlavně ten vliv je opravdu zanedbatelný (změna pozice předního kola). Přední kolo je sice od místa otáčení vzdálenější než těžiště třeba samotného jezdce. Jenže ta vzdálenost není ani 3× větší a přitom hmotnost toho kola je třeba 30× menší (takže i samotný vliv předního kola je o hodně menší než vliv jezdce).
Jenže tu neřešíme vliv předního kola, ale pouze vliv posunutí předního kola o pár centimetrů.
Třeba u ebiku už poznat je ta přidaná hmotnost navíc, která je v tomto případě ku prospěchu (přední kolo se zvedá o něco později při stejné geo). Jenže tady je to třeba 8kg přidaných navíc (a ne posun 2kg o pár centimetrů) v lepší pozici než těžiště jezdce.
-
Mnohem důležitější mi do kopce připadá skutečný úhel sedlovky a délka zadní stavby. Mám doma jedno trošku extrémní kolo (62,5° HA a 79° STA a 458mm délka zadní stavby) a stoupá se na něm fakt parádně. Akorát je to teda dlouhý autobus a v utažených zatáčkách prostě nechceš…
edit: koukám, že to stejně už napsal MlokCZ v předchozím komentáři, tak to jen dám jako souhlas/potvrzení :-)
-
-
-
Porovnej i delky zadnich staveb, kratsi zadni stavba = vice staveni na zadni v kopci. Muzes zkusit rohy (vnitrni nebo vnejsi), ale zkus zapracovat i na technice (vice se naklonit nad riditka a trochu si poposednout dopredu).
-
-
-
Namontovat rohy
-
Mě pomohlo snížit zdvih vidlice a zvýšit sag (při šlapání do kopce ji nezamykám).
-
Měl jsem podobný problém, řešil jsem snižování vidlice, změny polohy atd. Vyřeší se to samo, stačí počkat 20 let a nemáš problém. Do strmého kopca se už ani nebudeš snažit vyjet.
-
-
Siniční kolo, lanko řazení k přehazce vedené vně rámu, páky Ultegra 6700 (dualy).
Při řazení směrem dolu (na menší pastorek)se přehazka neposune o cca 0,3mm dolu což způsobuje na největších 4 pastorcích dření řetězu o sousední větší pastorek. Při řazení nahoru je vše OK.
Jednoduše řečeno asi vázne lanko řazení.
Přehazovačka bez lanka chodí perfektně.
Bovdeny (s teflon. vložkou) i lanko (nepotažené) jsou nové. Namazání malinko pomohlo, ale problém nevyřešilo.
Vedení lanka vně přes vodítko na středu řazení vyčistěno a namazáno.
Co může vadit? Je pravda, že bovden (vedený pod omotávkou) má hodně ohybů.
Pomohl by nějaký značkový bowden či lanko?
Čím mazat, jestli vůbec.
V páčce zaření chybu nepředpokládám.
Díky za zkušenosti.
-
Zvykne to delat bordel na hazce, tzn. vycistit cepy, namazat
-
-
Neznáte někdo tenhle náboj? Je tam cosi jako Norco64, na netu vůbec žádný info. Je to pro 20mm osu. Mám ho navíc a chystám se vyplejtat ráfek, tak že bych ho použil, případně. Mám ještě jeden Formula, ale musi v něm vyměnit ložiska a nevim jak to dopadne. Nerad bych dával nějaký extra starý díly. Díky
-
a otázka je teda jaká?
stav ložisek v tomto snad posoudit umíš ne?
-
Otázka je jestli to není nějakej atypickej starej kus železa, kam právě ani ty ložiska sehnat nepůjdou
-
sundek koncovky jsou na ose jenom nasunuté a přečti si číslo ložiska co je na prachovce
u 20mm osy bych osobně atyp nečekal
-
-
-
-
caute, chtel bych vymenit prachovku hlavoveho slozeni, staci se ridit prumerem spodniho kruhu stavajici krytky? – tj. vsechny maji stejne hluboko vykrojeny vnitrek?
dik
-
Nemají a tahle je pořádně vysoká.
-
-
Zkusím to dát sem. Na silničce Merida Scultura 6000, se mi ulomil držák přesmykače.
Nemáte někdo náhodou, nebo nenasměřujete kam se obrátit? Zkoušel jsem Meridu, ale jako náhradní díl to prý není, je to nanýtované a je to součást rámu. Zkusí se poptat ještě na Slovensku, ale moc tomu nevěří. Zatím asi jediné řešení je dát objímku. Díky za každou informaci
-
jo jo, odvrtat zbytek a dát tam objímku.
-
Ještě se možná zkusím poptat, jestli by to uměl někdo svařit. Je to hliník. A nebo zkusit objednat držák Duratec a modlit se aby pasoval.
-
-
Od duratecu by tam nepasoval? Musíš přeci někde najít na Ali třeba. Pochybuju, že mají speciálně pro meridu, bude několik druhů, co se objevují na rámech.
-
Díky, byls rychlejší :-) Ali mě nenapadlo, zkusím prohledat.
-
Na svařování bych se vykašlal. To už máš lepší fakt odvrtat a dát objímku.
-
Ta trubka je ze zadní strany lehce plochá. Tak ale snad by to objímka pobrala.
A zůstanou tam díry, které se budou muset nějak zaslepit. Pokud nebude zbytí, tak to tak udělám, ale přijde mi to takové bastlení :-(
-
A co zkusit napsat dovozci Meridy?
-
Píšu to hned v úvodu. Merida to nevede jako náhradní díl. Zkusí se ještě poptat na Slovensku, ale sami tomu nevěří :-)
Prekérní situace
-
Nevím jaké máš možnosti, ale doma bych si to udělal z kousku nerezu – jeden svár, trocha hraní si s flexou, vrtačkou a pilníkem a věřím, že to bude fungovat ke spokojenosti… akorát teda až příště budeš chtít urvat přesmykač, tak to utrhneš nejspíš i s rámem :-)
-
Možná bych našel někoho kdo by to zvladnul. Já určiťe ne. Objednal jsem drzak Duratec. Třeba bude pasovat.
-
Dystak ho pilníkem upravis. To si sedne.
-
Tak držák Duratec přišel, ale rozteče děr jsou úplně mimo. Zkusím najít někoho kdo by z duratecu odžíznul „očko“ a přivařil ho na původní držák. Ještě je taky šance že se ozvou z Meridy. No uvidme
-
A jinak, krom roztece der, to sedi jak?
-
Celkove je puvodni drzak větší a základna vypada uplně jinak nez u Duratecu a cele je to lehce “vmáčklé” do trubky.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Zdar, zkusím mimo FOX vlákno ještě tady: na 32SC sem ztratil rebound knob. Myslím že se povolil a vypadl za jízdy (nevidím zbytek šroubu, že by se to ulomilo). Mám to reklamovat? Morál mi říká ne, na druhou stranu že to upadne jen tak, je mi divný.
Původně sem to chtěl koupit, neni to ale tak dostupný, jako třeba u RS vidlic.
-
Borci, zvládla shimano m8000 gs kazetu 46?díky…
-
to je tak složité si to na stránkách Shimano najít?
XT RD-M8000 GS při 1×11 ano pobere 46z
-
Jo..Díky.. ja si nebyl jistý…
-
Ahoj mate někdo zkušeností s tímto : A2Z sada šroubovacích koncovek https://www.kupkolo.cz/…ovek_z99157/ budu to montovat na brzdy ZEE. Těsnost spolehlivost a tak děkuji .
-
Před rokem jsem to dával známému na XT čtyřpíst bez jakýchkoliv problémů.
-
Ok díky .
-
-
-
-
Simvas, co to je, todleto? Posledni dobou se tak jako hrabu ve svejch kolech, predelavam.. a jak mam ve vsem bordel, obcas mi neco nekde zbyde. Dik.
-
Klíček na presta ventilek. Na ten vnitřek.
-
Ahaaaa! Diky.
-
-
-
Ahoj jakou pastu použít na spojení sedlovky hliník do karbon rámu ? RSP Creak Freak 50g
-
Jakoukoliv montážní pastu na karbon.
-
Máznul jsem lehce zubní pastou, sedlovka nezajíždí a při rozborce bez problémů.
-
-
Nemáte někdo tip, jestli jde opravit prasklý silikonový pásek na Blackburní blikačce? Nechce se mi to kvůli tomuhle hodit do koše… tak kdyby to třeba někdo někdy zkoušel nebo lepil uvítám tip jak, lepidlo atd.., diky
-
Stejnou blikacku mam a lezi ladem kdybys chtel za nejaky drobny. Odkud jsi? Kdyz tak mi napis SZ.
-
Hele díky moc, ale o tuhle blikačku mi konkrétně nejde :-) mám dost jiných, jen se mi ji nechce kvůli tomu vyhodit, tak to vezmu vteřiňákem, přesto smršťovací bužírkou a ještě skrz to propíchnu drátek aby to drželo :D ono s těma lepidlama na silikon to je špatný…
-
Na lepidlo rovnou zapomen, nema to smysl. Bude to jen pro pocit. Musis to opravit nejak mechanicky. Nejak nekde pridelat hacek, celou blikacku pripevnit k nejake objimce apod. I u dobre sleptelnych plastu pri tahovem namahani spoj pri protazeni povoli, tady u silikonu to neda prodlouzeni ani 30% jakymkoliv lepidlem.
-
udělat malinké dirky (raděj dál) a sešit pevnou nylonovou nití. Pak to omotej tenku pružnou elektrikářskou izolačkou.
-
-
-
Tak jsem to spolehlive opravil :-) můj táta vždycky starou duši vzal a nastrihal z ni gumicky různých šířek ( a já se mu smál), ale je pravda ze jsou neuvěřitelně pevný, pružný a jdou použit na tisíc věci doma i v terénu – posledně kamosovi když upadla podrazka od tretry, vyndal jsem gumicky, následoval výsměch co s tím, no gumicky se roztahly přes celou botu a přitáhly podrazku k botě… ale zpět ke světlu…
Rozebral jsem ho, na jedni stranu jsem vložil gumicku z duše, sešrouboval zpět a funguje excelentně, a zadarmo
Jinak mi nedalo zkusit vterinak a jako drželo to překvapivě hodně, akorat při tom natazeni to je fakt extrémní pružnost toho silikonu takže to by byla otázka času kdy to upadne
-
-
Ahoj, můžete mi poradit jaky xd ořech koupit, když mám tyhle kola a k tomu kazetu sram gx 10–50?
-
Tento https://www.trekbikes.com/…ody/p/31660/?…
- si k tomu můžeš koupit další 3 pružinky a praporky čímž uděláš z rapid drive 54 RD 108 – bude mít 2× více záběrových bodů na jednu otáčku.
-
děkuji, můžu poprosit ještě o ty pružinky? Nemám tušení, co to je…
-
Praporky https://www.trekbikes.com/…108/p/21957/
Pružinky
https://www.trekbikes.com/…108/p/21958/
Ve tvym ořechu je 6 pozic pro praporky ale pouze 3 jsou obsazené, v novém ořechu jsou všechny prázdné – je potřeba původní přehodit do nového a je možné zároveň obsadit i zbylé 3 pozice. Pružinka je usazená pod praporkem a tlačí ho ven do ozubení v náboji. Proto to cvrčí a zabírá.
-
Děkuji!
-
-
-
-
Ahoj,
nevíte, prosím, jaký je to šroubek, který drží krytku na řadící páce Shimano ST-R8020?
Díky :)
-
Nemáte někdo praktickou zkušenost jak zvýšit účinnost brzd SHIMANO BR-MT200? Kolo Grand Canyon, jezdec žena 68Kg, kotouče 180 RT10. Mám na mysli, jestli pomůžou jiné destičky nebo jiné kotouče a nebo jestli je mám hodit rovnou do koše. Přeháním, brzdit to brzdí, kamarádce to asi stačí, ale osobně s nimi moc spokojený nejsem.
-
Destičky Koolstop, případně lepší kotouče Shimano např. SLX
-
Někdy je to tím,že ženy ty brzdy jen tak ,,šolíchají,,Kotouč i destičky se zaleští a mají malou účinnost.
-
Mně Shimano nebrzdily kvůli polymerovým destičkami. Kolo stop je v klidu, z těch levných doporučuju goldfreny.
-
Koolstopy jsou semi metalické tzn. s malou přísadou kovu. Dělají samozřejmě i metalické, ale ty jsou spíše na tvrdší zacházení a více pískají. Za mne jsou Koolstopy lepší než základní (černé) Goldfreny.
Matalické destičky:
-
Nevím co jsou černý, prostě sintrovy goldfreny. Přijdou mi podobný jak metalický Shimana.
-
-
-
Jestli to na její vkus moc dobře nebrzdí tak zkus řešit destičky/kotouče. Jestli to podle ní nebrzdí vůbec tak rovnou nový brzdy – Deore nebo lepší (SLX, XT), ty brzdí daleko více.
Taky je otázkou jestli umí brzdit – kotouče a destičky je potřeba správně zajet – jestli brzdí jen maličko ale celý kopec dolu jako spousta dalších (nejen) žen, tak jsou úplně špatně zajeté = destičky a kotouč oleštěné. Ono to jsou aice nejlevnější brzdy a kotouče co Shimano dělá, ale i tak by to brzdit mělo docela rozumně.
-
Děkuji všem.
-
-
Obsah tohoto příspěvku je blokován.
-
Potřeboval bych koupit nové kotouče 180mm a vybral jsem předběžně tyto
https://www.tsbohemia.cz/…d342209.html
Musím ještě něco dokupovat, závěrnou matici? Náboje mám DEORE a pevná osa 12×142 mm vzadu. Nyní tam jsou kotouče také na CL Shimano tuším že SM-RT54, nevím přesně. Díky
-
Pokud máš na stávajícím kole kotouče 180 mm, tak nemusíš kupovat nic dalšího. Matici použiješ stávající. Jedině, kdybys měnil průměr kotoučů, je potřeba adaptéry pod třmeny.
-
Díky!
-
-
myslim, ze k tomuto kotouci zavernou matici dostanes, ja k nemu dostal takovou tu s vnitrnim tisicihranem a ta je na osu 12 mm pouzitelna.
-
Potvrzuji, matice jsem dostal. Balení bylo OEM.
-
-
-
Poprosím o radu. Zaplétám (poprvé) přední kolo s nábojem SON 28 – hodil jsem údaje do kalkulačky který má výrobce dynama na svých stránkách a vyšla mi délka drátů 288, koupil jsem, zapletl a zdálo se mi to nějaké volné, hodil jsem to do kalkulačky sapim (která je o dost složitější na vyplnění) a vyšla mi délka drátů 286, má cenu to dotahovat a centrovat, nebo to mám ucvakat, vyndat niple a koupit nový dráty? Hrajou dva milimetry roli?
-
Neměl by to být problém pokud je to změřené správně.
-
pokud mas 2stenny rafek, draty vetsinou muzou lehce precuhovat.
-
Ráfek R470 dvojstěnný, dráty i niple 14mm dt swiss, ale zdá se, že dráty nejdou vyšroubovat přes hlavičku niple.
-
U 14 mm DT nejde drát přes konec niple prosroubovat
-
-
-
-
Ahoj. Dostaly se ke mě 2 Eagle kazety. Jedna starší XO1 a novější XX1. U starší XO1 se vnitřek (nevím jak se té trubce se závitem říká) otáčí volně a u XX1 nejde prsty otočit vůbec. Je vidět, že ta trubka je u novější kazety uchycena jiným způsobem, jakousi sponou. Je ta trubka u novějších Eagle kazet napevno nebo jde v kazetě otáčet? Jak to případně uvolnit?
-
je to kus od kusu, někdy jde lehčeji někdy těžko – neřešit klíč na kazetu to s přehledem zvládne :D
-
Ok:) Díky
-
-
-
Nevím, jestli je to přímo technický rychlodotaz, ale nechci k tomu zakládat nové tema
Nevi někdo, kde koupit metráž hydo hadice ShimanoBH90?
-
Dal jsem nový pláště, bezduše, Kenda Hellkat Pro AGC, tedy DH casing, dovnitř Tannusy. Šlo to pěkně na *****, ale budiž. Ztrácelo to tlak. Fajn, tak jsem to zase sundal a udělal pořadně pásku. Nejdřiv elektro do žlabu a pak dvě vrsty Tesy (ta svině na DT swiss rafcích vůbec nedrží) aby to bylo fertig. Nahodil, nalil asi 90–100ml tmelu No Tubes, v domnění, že to nemůže změknout. Druhej den měkčí, třetí víc a po 10 dnech úplně total. Tak jsem hledal mýdlovou vodou. Mám dvě gumy (předek, zadek), obě měknou. Obě stejný problém. Foukají skrz stěnu ven i když je tam tmel. Kterej by tomu měl zabránit. To se ale neděje. Je to tak moc v hajzlu když to i přesto fouká? To tam mám dát dalších 100ml? V nejhrošim si je nechám jako náhradní na duše no, ale chci si zachovat Tannusy a chci jezdit bez. Nějaký nápady, nebo mám objednat Maxxise? Dík
-
neřešit jezdit !!!
-
To je taky varianta samozřejmě. Dofukuju stejně před každym parkem, ale trochu mě bude vadit, když mi to z těch 20 PSI co jezdim spadne na 10 během dne
-
to se časem zalepí – proto jezdit
-
Fajn. Tak uvidíme. Počkám na sezónu.
-
ideál obouvat kola na tměl 3 měsíce dopředu :D
-
-
-
-
-
Normální,drobné uniky přes bok to nevyřeší,časem se to „zlepší“..ale plášt ojetej :))
-
Chápu. Dám tomu teda šanci a uvidíme. Když mě to bude vadit, tak to zahodim. Holt to bude chvíli přes zimu stát na prázdným. Budu s tím točit.. :-)
-
Tocit je ztrata casu, utesni to fakt jedine jezdeni :) Ale pak je to ruzne, po par projetich nektere gumy drzi lip a nektere hur, i kdyz je to treba identicka guma.
-
Já jsem na tom jezdil, ale žádny velký sjezdy, prostě jen tady po okolí a to moc nepomohlo. Tak uvidim až to bude v nějakým celodením parku
-
Tak nemusi to byt nic brutalniho, staci aby tam tmel splichal. Behem jizdy by ti to urcite nemelo splasknout o 10psi. Obcas kdyz mi treba vyschne sealant a nekde je nejaky maly pich nebo neco, utece mi to behem dne venku treba o 2–3psi, v takove situaci tam poslu panaka mlika a je po problemu :)
-
tak otázka je taky jak těch 10psi naměřil :D
-
-
-
-
-
-
-
Ahoj. Přemýšlím nad celopevňákem, ale potřeboval bych kvůli geometrii lehce navýšit AC výšku pevné tapered vidlice. 1 cm bych mohl získat tímto. Nemá někdo tip na hlavové složení s vysokou spodní miskou nebo nějakou podložku pro hlavovou trubku 44mm? Případně jiný nápad, jak vidlici o pár mm zvýšit?
-
Dobrý večer všem,
mám rychlý technický dotaz a prosbu na zkušenější. Při roztočení klik mi volnoběh tahá kliky, tj. cvrček necvrká a tahá řetěz a s tím i celé kliky. Náboj je DT 370, teď jsem dle YT vše rozebral, vyčistil (asi 4×), zkusil namazat hodně, míň, nemazat vůbec a pořád stejný výsledek. Někdo nějaký tip, čím by to mohlo být? Ty tři západky nebo jak se tomu říká jsem vyndal, vyčistil, nahodil zpět, nějak chodí, malé předpětí na té pružince třeba?
Díky, Fosa
-
Na 370 to často dělá vymezovací vložka na ose mezi ložiskem v nábě a v ořechu. Když se příliš utáhne náboj tak se vložka rozmáčkne a mezi ořechem a nábojem zůstane málo místa a zadrhává to.
-
On to ten náboj dřív nedělal, začalo to až teď, ale je to *******, protože když zařadím malý pastorek a nešlapu (tedy držím odpor a měl by běžet volnoběh), tak to normálně shodí řetěz, větší pastorek už to udrží a začne neochotně cvrkat. Zkoušel jsem to i v pokoji a při nedotažení zadní osy to nedělá, tedy Tvá myšlenka bude dost možná správná. Jde z toho tedy nějak vyváznout? Upilování oné podložky?
-
Podle popisu to je na 99% ta distancni trubicka.
-
Upilování ne, výměna.
-
-
-
-
Co mam na kole preventivne udelat, abych to nemusel resit rekneme do leta? Kolo ma najeto 62k, servis brzd neprobehl nikdy, kdyz nepocitam vymenu spaliku. Lanka razeni jsem menil na podzim, takze maji od oka tak 6 tisic. Zadni paka obcas neradi, tu musim asi vycistit. Hlavko mi menili jen na zacatku v servisu (pochybuji, ze tem loziskum neco bylo), cistil a mazal jsem na podzim. Stred byl vymeneny pred 25k. Retezy zkontroluji, kazeta ma taky cca 7–8 tisic. Kola 50k, orech cistim pravidelne, loziska vypadaji ok. Vyplet neni uplne rovny, ale nechci na to sahat, aby se to uplne nerozsypalo.
Takze, mam komplet rozebrat brzdy? Mam menit preventivne stred? Mam riskovat docentrovani vypletu? Co naboje v kolech? Lanka razeni a paku udelam tak ci tak.
-
Jestli ma fakt najeto 62 000km jak pises, tak si udelej radost a kup nove kolo ;-)
Hele vazne, nerekls jake kolo mas a v jakem je stavu, tak tezko radit. Podle poctu km to vidim na dost veci na vymenu, pokid si nemenil a neservisoval pravidelne.
-
To jsem si udelal uz loni. Ale moc si ho setrim :D
Kolo jezdi – posledni dva mesice temer kazdy den, ale ne u nas v zime. Kdyz zrovna nezmoknu, tak v desti dobrovolne nejedu. Obcas neco vrze, ale to se snazim resit (vetsinou neco povoleneho). Servis se snazim pravidelne. Menil jsem uz i prevodniky, to jsem nezminil (po 50k). Spise mi slo o preventivni udrzbu, aby se to nerozsypalo, kdyz se mi to nehodi, s prihlednutim k najetym km. Napriklad nevim, jaky prinos by melo rozebrani brzd a vymena brzdovych lanek. Nebo netusim, jestli se dela preventivni vymena pak po nejakem najezdu. Vim, ze vetsine lidi to zastare drive moralne :-) O ty vyplety mam taky trochu starost, kolik jeste vydrzi. Ale brzdna plocha je zatim v pohode. Odpor lozisek pri toceni v ruce zadny.
-
-
-
Mohl byste mi někdo osvětlit, jak funguje utahování hlavového složení na fotkách a hlavně k čemu jsou uvnitř ty tři O kroužky? Zatím jsem vždycky měl jen klasického ježka, toto je pro mě novinka. Nedá se mi totiž pořádně utáhnout hlava, můžu šroubkem točit jak chci, odpor se zvýší jen nepatrně a můžu utahovat dál. Příčinou je ta plastová distanční trubička, která se utahováním deformuje a hlavko pak nelze pořádně dotáhnout. Je to normální nebo jsem ten princip jen nepochopil? Dala by se ta trubička pro zlepšení situace vyměnit za hliníkovou?
-
Dej místo toho klasickýho ježka a bude po problému. Stojí cca 20–30Kč.
-
Jako že do karbonovýho krku normálního ježka? No, na to su zvědav.
-
Dobrá rada nad zlato! Po problému bude protože mu rupne krk. :-)
-
-
hele a ten spodek (s šestihranem) dotažený máš?
-
Souhlas, bude potřeba dotáhnout toho ježka uvnitř. Při utahování šroubu víčka se teď ježek patrně vytahuje ven. Ale zkontrolovat, jestli už není vytažený moc (podle délky závitu na šroubu), případně jej nejdřív povolit a posunout o cenťák hlouběji. Trubička ani ty O-kroužky tam podle mne žádnou důležitou funkci nemají.
-
Proč má toho ježka zapuštěného až tak hluboko v krku? Já ho mám těsně pod okrajem, takže zevnitř na krk tlačí ježek a z vnějšku představec.
-
Nehrozí roztržení sloupku vidle při povolení představce před víčkem. Já když jsem prvně (před cca čtvrt stoletím) demontoval ahead představec, pořadí povolování šroubů jsem neřešil. Podíval jsem se, jak vypadá hlávko a princip přiměřeného dotažení víčka a pořadí dotahování šroubů jsem odvodil až při kompletaci. S karbonem by to dobře nedopadlo.
-
??? Expander do karbonovýho krku neslouží jako výztuha krku, jeho důvod existence je stejnej jako u klasickýho ježka, nic víc. Některý kola chodí i přímo z výroby s utaženym představcem, ale bez vloženýho expanderu (například Cervela s normálním sloupkem, kde teda neni expander ale vlepená hliníková vložka s ježkem, ta se tam vlepí epoxidem až po finálnim zaříznutí krku podle nastavení posedu).
-
„Nehrozí roztržení sloupku vidle při povolení představce před víčkem“ znamená, že chyba je povolit představec před expandérem.
-
A proc by se mel ten sloupek roztrhavat?
-
Při hledání chyby v tom mém případě jsem na youtube narazil na spoustu videí, kde zmiňovali přesně to co Pán z Dubu.
-
To by musel nekdo hodne dorvat,aby to neco takovyho udelalo. K dorvavani nevidim duvod, byva to z vnejsku vroubkovany, v krku drziva dobre.
-
-
Při silném zatažení rozpěrného elementu a rozvolnění protitlaku objímky představce na to může být konec karbonu choulostivý.
-
Může a ne jen konec, expander je často vsunutý i hlouběji do sloupku, ale tam je problém v tom přetažení expanderu, se správně utaženym se to prostě a jednoduše nestane.
-
Nedovedu si představit jak by to musel být dorvane :(
-
-
-
-
Pokud je expander není dost přetaženej nad předepsaný moment (takže například 15Nm místo 6Nm) tak nic takového nehrozí. Ostatně kdyby nemohl být povolený představec při utaženém expanderu tak by to nešlo „bez hrozícího poškození“ smontovat dohromady/seřídit. :-)
-
-
-
-
-
-
-
Záhada nemožnosti dotažení rozluštěná – prasklé plastové víčko představce, to mě vůbec nenapadlo zkontrolovat…
-
U Canyonu běžná „závada“. Snaží se to udělat co nejblbuvzdornější aby si představec mohl posunout nebo otočit i naprostý patlal a neodnesly to přetažená ložiska.
-
Ještě jsem na tom zničeném víčku dělal pokusy a ten plast bude nějaký obyčejný PP, úplné bláto. Nevýhoda je 1 1/4 krk, protože v místních krámech takové víčko nebo celý expander vůbec neměli. Zkusil jsem teda objednat z ali, jsem zvědavý jak moc bude či nebude fungovat :)
-
-
-
-
Lze použít manometr Schwalbe AirMax (modrý) na auto pneu?
-
Ano, staci odsroubovat redukci a je pripraven na autoventilek.
-
-
U hlinikovyho rafku Dt mi utíká vzduch v místě spoje rafku. Setkal se s tim nekdo? Vyresi to pripadne druha vrstva pasky?
-
Proč druhá vrstva..šířka pásky má být taková,aby byla ve styku s patkou pláště.pak by to spojem utíkat nemělo
-
Predepsana je 25 nalepena 25 je to nahoda ze to fuci jen u spoje rafku? Vic mlika? Nafouknutim to evidentně nejak pracuje. Bez dusi jezdim 11 let. Toto resim prvně.
-
o jaký DT se jedná? ty lepší jsou vařené, jinak širší páska to vyřeší, jak už tu padlo
-
No budu muset prelepit. 442
-
Pásla musí být vždy širší než vnotřek ráfku alespoň o 2mm. Pokid je moc úzká tak právě netěsní plášť o pásku ale o ráfek a může to tpu spárou unikat když by byla širší a těsnil plášť o pásku tak by se to na spoj vůbec nedoatalo a nebyl by to problém.
-
-
-
-
-
Pásku od kraje do kraje.
-
Blbe nalepena nebo poskozena pri nazouvani gumy ;)
-
Mel bych k tomu drobnou technickou. Dt uvadi sirku pasky 25mm.Aby to bylo az do patky, mel bych dat pasku 28–30mm? Byly by to za 10 let používání NT jediny kola takto nalepeny. Uvadi DT mylnej rozměr pro svuj produkt? Ve finale to zalepilo mliko, ale teorie s paskou, která tesni zbytek tafku dobře a pri sundani poškozená není se mi úplně nezdá.
-
jaka je sirka rafku?
-
Jako stacit by to mělo. Jinde nez pres spoj to nefucelo.
V zásadě mi vadi uniky bez mlika, ktery sem jeste nezazil :)
-
prostě netěsni mezi páskou a pneu a spojem to jde ven – pokud by byl ráfek vařený drželo by to
širší pásku aby překryla spoj a utěsnila spojené pneu/páska
(ta 25 může být lehce šikmo a někde vznikne mezera – širší páska to vyřeší
nechápu proč se to vytahuje pořád dokola nahoru – dávno zodpovězeno
-
ale jo vyřešeno, ale fakt jsem nevěděl že DT neníí vařený, je to především o zklamání že to budu muset příležitostně nalepit znova.
-
Vyšší modely ráfku DT vařený jsou.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Zdravím vespolek. Měl bych dotaz zda jde nějak rozdělat horní ložisko hlavového složení FSA 1.5 Integrated? Aby se dalo vyčistit. Díky za radu.
-
Vyloupni to růžový.
-
Zlehka jsem to zkoušel a nešlo to. Zkusím zabrat
-
Zalamovákem nebo tenkým ostrým šroubovákem.
-
-
-
-
Zdravím všechny. Mám dotaz, jak nejlépe odstranit nýt, který je určen na uchycení košíku. Potřeboval bych zasunou víc sedlovku ( teleskopickou) a ten vrchní nýt mi tam zavazí. Bude jediné řešení jej odvrtat? Díky za rady.
-
Odvrtat no. Z venčí lak přelepit nějakou nálepkou a vysypat to co spadne do rámu.
-
Tak mi nic jiného nezbyde. Díky za rychlou reakci.
-
-
Našroubovat šroub a zarazit ho kladivem dovnitř, pak vyndat přes střed. Ta venkovní hrana zavitového nýtu je jen o pár desítek větší než průměr díry.
-
Jo jo, asi tak o 20 desítek z každy strany. Nejjednodusší je odvrtat.
-
Je to hliníkový, to se zbortí jak prd. Teda jestli je to hliníkový :-)
-
To rozhodne neni pravidlem, ze by to bylo hlinikovy. Taky muze pekne pokurvit ram.
-
Někdy jsou někdy nejsou. Ať tak nebo tak, může se stát že si prohne okolo díry i trubku. Odvrtání je jistota, pokud teda člověk neni úplnej vocas.
-
Jo, chlapi, máte pravdu. Nebral jsem v potaz pevnost toho tenkýho materiálu kolem, vždycky jsem to řešil na oceli, kde se nebylo čeho obávat. Naopak odvrtání se kolikrát zkomplikovalo tím, že se to začalo protáčet :-)
-
-
-
-
Mírně jsem to zkoušel s tím šroubem už včera. Ovšem s ohledem na to, abych právě neposral rám a nešlo to. Normálně to odvrtám a bude. Největší problém bude sehnat vhodnou nálepku na zakrytí. :-D
-
-
-
Jak se da povolit Loctite? Mam kliky Look Zed 2 a chtel bych otocit matici, kam se montuje pedal a vyuzit efektivne kratsi kliky. Je to ale necim chycene, predpokladam, ze tam pri skladani dali v servisu Loctite. Normalne se ta otocna matice do kliky jen nasouva, mel jsem to v ruce, jeste nez to bylo slozene.
-
proč by tam dávali Lactite když tam není zavit?
jinak závitové lepidlo povolí po nahřátí, teplota podle druhu
-
Necim je to chycene, jde to poznat i na hrane toho sroubu. Co to je, to nevim. Jestli to staci vyklepnout, tak to risknu, ale nechtel bych ohnout kliky.
-
pokud vim tak tam nic nepatří, takže se zeptej v servisu kde ti to dělali co tam je
-
Jo, nastudoval jsem si manual, je to jen tvarovana matice. Dle meho je tam nejake normalni lepidlo, kterym to aktivne zafixovali. Pomuze to natrit benzinem? Do servisu az v krajni nouzi :-)
-
-
-
-
-
Zda se, ze jsem tady jediny, kdo nic neumi :D S klikama jsem jeste nepohnul, ale mam dotaz na serizeni brzd. Vymenil jsem Yellow Prince a dal nove Black Prince. Zlute mi vydrzely skoro sezonu, cerne jsem probrzdil za dva mesice (v kopcovatejsim terenu). Sjel jsem teda jen jednu stranu, viz foto. Na prave neni skoro poznat, ze by brzdila. Serizene to mam tak, aby se oba spaliky dotkly brzdne plochy ve stejny okamzik. Dal jsem novy levy spalik a okamzite z toho lezou cucky (dalsi foto, po jedne vyjizdce). Zlute se mi sjizdely vice rovnomerne, taky prilis nebrzdily :-)
-
Páteční odpolední směna, no ;-) mně došel plášť jak kdyby ho už někdo jezdil, hned jsem si vzpomněl jak si z toho tady borci dělaj erdel.
-
No, toto mi spíš připadá na „drsný“ ráfek z levé strany.
resp nějaký vryp atd.
Jaké je to na ohmat?
nebo – opačně… mastnou pravou stranu
Proč nebyl problém s žlutými špalky si kromě tvrdosti neumím vysvětlit.
-
Rafky jsem uz parkrat omyval vodou s jarem, tak mastne by to nemuselo byt, ale vezmu lihem. Vryp zkontroluji, diky.
-
Vryp tam neni. Sjety uz temer i druhy spalik, prava strana porad dobra. Seridil jsem znovu boticky, to se mi zda, ze trochu pomohlo.
-
-
-
Ahoj. Umřel mi pohon na zimáku, kde mam campu veloce 10s a sram rival kliky. Jde to nějak nakombinovat, abych nemusel platit takovou raketu za kazetu veloce a campu řetěz? je tam nějaká kompatibilita s něčím levnějším
-
pokud máš ořech na campa kazety tak moc výběr nemáš
-
To asi mám no. Takže kazetu musim od campy a řetez?
-
Dokázal by někdo sehnat převodníky, který by tam pasoval? Nějak je nemůžu nikde najít.
-
Nemůžeš sehnat normální pětipacku 110BCD? Všechny informace, který potřebuješ, máš na tom velkým převodníku napsaný :D
-
Je to standard B.C.D. 5×110 Dělá BBB, TA, Gebhardt…, je i čína na Ali.
-
Ja tomu právě moc nerozumím co tam pasuje a tak. Proto se ptám co přesně koupit.
-
Podle nasledujici tabulky. V 1. sloupci je pocet der, ve 2. je roztec 2 sousednich sroubu a ve 4. sloupci je BCD.
4 45.3 mm 1.78 inch 64 mm
4 56.6 mm 2.23 inch 80 mm
4 73.5 mm 2.90 inch 104 mm
4 84.9 mm 3.34 inch 120 mm
5 43.5 mm 1.71 inch 74 mm
5 64.7 mm 2.55 inch 110 mm
5 76.4 mm 3.01 inch 130 mm
5 79.4 mm 3.12 inch 135 mm
Jestli Pan z Dubu nekeca, bude ta roztec 64,7 mm.
-
Děkuji. Sice z toho nejsem moudrý ale i tak díky. Ideální by byl pro mě byl odkaz kde to koupit a nebo co přesně zadat do googlu ,abych našel to správný.
-
koukam, ze na ty klice je i napis 110 bcd. Do guglu zadas BCD 110 50 zubu a 34 zubu.
Treba tohle
Nekupoval bych original Sram, je drahej.
-
Super tohle jsem presně potřeboval. Je to na zimáka, takže stačí to nejlevnější. A bude to fungovat s tou campu co mam jo?
-
I s kampou. Podle fotky nema nabehy, takze asi nebude radit tak hladce. Ja driv kupoval od gebhardtu taky bez nabehu a nemel jsem s tim problem.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
https://www.cycology.cz/…1-8-p297162/
Co přesně je na téhle vidlici Cannondale?
-
Tezko rict. Jen bacha aby ti stacila delka krku.
-
stejně není skladem tak je to fuk, ale jinak 30mm je fakt napikaču :D
-
Jedna je na bazaru…
-
a dotaz máš jaký teda?
-
Co přesně by na té vidlici mělo být Cannondale. Výrobce je tam uvedený ITM, google mlčí že by něco takového existovalo. Nerad bych si pořídil nějaký Aliexpress vydávaný za Cannondale…
-
Tak jestli je to opravdu od Cannondale, tak je to podobná nejistota s kvalitou jako Čína.
-
Proč?
-
Protože Cannondale prostě neoplývá kvalitou zpracování.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Zdravím vespolek. Potřeboval bych vypodložkovat brzdovej kotouč podložkami tloušťky 0,5 mm (srovnání poloh kotoučů do stejné osy u dvou sad kol na jiných nábojích). Nevíte, kde sehnat tak tenké podložky, resp. jak lépe tenhle asi celkem běžnej problém řešit? Díky
-
edit: už jsem to zjistil, první odkaz na gůglu. Sorry, neumím ten post smazat.
-
Myslím že se centrování prasátka nevyhneš.
Edit: osobně se bojím dávat podložky pod kotouč.
-
Ceho se jako bojis?
-
Je to brzdový kotouč a podložka je volný mezikus, o délku šroubu mi nejde. Zřejmně se nic nestane, prostě tam nepatří. V hlavě bych to mněl celou jízdu :-)
-
Treba takove Syntace to normalne vyrabi, neni se ceho bat. To je totez jakobys v dobach IS trmenu rikal, ze tam proste podlozka nepatri, ze je to volny clen, ale bez nich to poladit vuci kotouci neslo.
-
Pod CL kotouče to taky existuje?
-
Ano.
-
Ty víš všechno! :-) Díky
-
-
Existuje, ale stojí celkem dost . Kdysi jsem si podložku pod CL nechával vypálit z 0,2 mm plechu.
-
Podařilo se ti to naladit tak, abys se třmenem nemusel po výměně kol hýbat?
-
Ano, podařilo. Pak jsem ale našel lepší řešení – náboje na obou kolech od stejného výrobce, podložky není třeba :)
-
To každopádně, ale podložky jsou levnější :-) Nezbyly ti nějaký? :-D
-
Podložky už bohužel nemám, prodal jsem je spolu se zápletky.
-
Dobrá :-) A rozměry máš? :-)
-
Ty jo zákeřné otázky, to už si taky přesně nepamatuju. Vnitřní průměr ale zjistíš jednoduše oměřením náboje, vnější si dle něj odvodíš a tloušťku zvolíš dle potřeby :)
-
-
-
-
-
-
-
-
Jo přesvědčil jsi mně. Ta podložka je good.
-
-
-
-
0,5mm vzhledem k delce sroubu v nabe je zanedbatelne.
-
-
-
-
Ahoj,
prosím o radu zkušenější…lze na ořech na kterém teď běhá kazeta 11s (105), dát kazetu 8 rychlostí?
Chtěl bych na starého Tribana pořídit nové kola z bazaru a nejsem si jist, zda tam dostanu kazetu. Popř. existuje třeba kazeta jiná, která by tam šla? Něbo prohodit ořechy? (tam jen nevím, zda by levný ořech z továrny decathlonu kamarádil).
Díky!
-
Dát půjde (Sh), ale bude se lišit šířkou, tzn. podložky, atd., pokud to nemyslíš obráceně
-
No má to ořech pro 11s a na kole je řazení 8 rychlostí. Tedy potřebuju zjistit, zda umím vypodložkovat i o ty tři rychlosti. Vím, že je podložka na 10s, tu jsem měl u tiagry. Teď přemýšlím, on Claris je 8speed že? Tedy mají stejný ořech i tam?
-
-
Kazety Shimano 8 sp až 11 sp používají stejný typ ořechu. V mém případě se ani vypodložkování 9 sp a 11 sp kazety nijak nelišilo, tipuju že u 8 sp by to mohlo být podobně (9 sp kazeta měla větší rozteč mezi pastorky).
-
Super, to je dobrá zpráva. Díky!
-
Na těch kolech bude silniční hg ořech pro silniční 11spd kazety. Když na to chceš dát 11spd mtb kazetu nebo jakoukoliv 8–10 rychlostní, je potřeba kazetu podložit podložkou pod kazetu, která má tuším 1,8mm.
-
+1
-
Jak je mozny, ze ke GRX sadam je mozny pouzit jak silnicni, tak MTB kazety, kdyz roztec mezi pastorky se musi lisit? Nebo to tak neni?
-
proč by se měla rozteč lišit?
-
kdyz silnicni 11s kazeta je sirsi nez 11s MTB…
-
…tak to nic neznamena.
-
Jak je to mozny? Ta silnicni ma jen sirsi unasec a ten precuhuje?
-
Jo.
-
tak to jo
-
Tady je to jasne videt.
-
jo, diky.
ja prave silnicni jedenactku nikdy nemel, proto se tak blbe ptam. Mam tam tu podlozku a pripada mi, ze toho mista smerem k dratum je az zbytecne moc (ale mam 32 zubu). Myslel jsem, ze roztec mezi pastorky je vetsi.
Dik vsem za osvetu.
-
-
-
-
Jo je posunuta jinak by šla moc do vypletu.
Od 32z už být posunuta nemusí proto existují i verze na klasicky ořech.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Ahoj, měl bych dotaz:
Dodělal jsem tedka partnerce Habita a zadní kolo je vyloženě mimo osu (u obou vzpěr stejně, takže křivé to není). Zkusil jsem svoje boost kola a výsledek úplně stejný. Zkoušel jsem povolit vyplet a dotáhnout, výsledek víceméně stejný a kolo naprosto rovné. Čím to může být?
-
Cannondale píše, že má habit tzv. AI offset drivetrain, tedy vyosenou zadní stavbu o 6mm, jestli to správně chápu, je potřeba použít symetrický výplet. Standardní je na straně kazety kratší
-
Tady podle těch obrázků to pochopíš https://cannondale.zendesk.com/…-Integration-
Délka drátu s obou stran stejná. Tím se srovná to vyosení. Takže asi nezbyde nic jinýho než přepletení kola.
-
Ale houby, dá se to přecentrovat. Neni to ideál ale drží to v pohodě i lod chlapama.
-
Jestli bude stačit délka drátů na pravé straně, tak jo. Myslel jsem, že tam jsou větší rozdíly v délkách, nemám s tím zkušenost. Takže dráty na levé straně a přitáhnout a na pravé povolit, třeba se to podaří srovnat :)
-
Rozdíl jsou max 2mm, spíše méně. To niple v pohodě požerou.
-
Do 1mm většinou to vyjde
-
-
-
-
Už mi to došlo. Tyjo, ale tohle by mě teda nenapadlo, díky moc.
-
-
-
Prosim o radu k retezove lince na boost kole.
Sirka naboje je 148mm, mam tam GX kazetu na xD orechu. Jak je mozne, ze mi vychazi retezova linka 46mm? Jedna se rovaly z roku 2018.
Diky za reakce
-
Ahoj, prosím mám otázku na pressfit. Originál v rámu je shimano BB-RS500 a chtěl bych nahradit vyšší řadou. Jaký je prosím rozdíl a které budou pasovat mezi těmito dvěma: Shimano SM-BB72-41B vs Shimano SM-BB71-41B? Jedná se o silniční karbonový rám.díky
-
BB-RS500 není pressfit ale závitové BSA.
-
dělá se i pressfit verze, závitový samozřejmě nechci…
-
-
-
Zdarec, budou pasovat/fungovat kladky z přehazky Ultegra 6700 na přehazce tiagra 4700 ?
-
Ano
-
OK, dík
-
-
-
Obsah tohoto příspěvku je blokován.
-
Zdravím, měl bych snad rychlý dotaz. Dělal jsem malý servis vidlice a když jsem nasazoval spodní nohy tak jsem si nevšiml, že se u jedný nohy překroutil kousek gufera směrem dolů (vtočil se směrem k vnitřní noze). Vidlici jsem zadělal, ale nevracel jí na kolo, tzn. ani na ní nejezdil. Druhý den jsem si toho všiml a nasadil už správně a od pohledu na guferu žádnou deformaci nepozoruju. Rád bych se zeptal, jestli to mám řešit a gufero radši vyměnit nebo to nechat být. Teď jsem sedřel jedny vnitřní nohy když se mi pod gufero dostal bordel a sedřel elox, tak bych z toho nechtěl dělat tradici.
Díky.
-
V klidu. Nehrotil bych to.
-
-
Bude ok neviděl bych tom problém .
-
Zdravím,
mám gravel Nuroad ex 2021: https://www.cyklokyjovsky.cz/…-2021/d50243
A chci k němu koupit nová zapletená kola DT Swiss GR 1600: https://www.bike24.com/p2334116.html
(+ mlíko a pláště Tufo Speedero)
Bude to fungovat? A musím ještě něco dalšího dokupovat? (Vzhledem k mojí „schopnosti“ servisování kola, pak výměnu asi nechám na servisu.
-
V balení kol je vše co potřebuješ. Včetně nalepené bezdušové pásky, redukcí na různé osy a bezdušových ventilků. Pokud přídaš pláště a tmel, nemusíš nic dokupovat. Výměna zápletů není nic složitého – na náby si nacvakneš odpovídající adaptéry, našroubuješ kazetu a ventilky, nasadíš plášť, naliješ tmel, záplety upneš do kola a jezdíš :)
-
a nebrzdíš
-
Kdo brzdí, nevyhrává! :)
-
-
-
-
Mam dotaz ze zvědavosti třmeny 4pistky Deore SLX XT ZEE stejném desky jiná váha jiný nápis u jednoho jiné napojení budou se lišit v brzdném účinků pří použití stejné páky ZEE ?
-
zaleží jen na průměru pístků, pokud v nich není rozdíl tak to bude brzdit stejně
-
No pravě ty tři posedni mají stejné průměry určitě ZEE a XT i Saint, u toho deorka si nejsem jisty, takže připlácíš jen za nápis ?
-
technicky můžou být odlišné, s ohledem na chlazení, tuhost třmenu, možná materiál, ale výsledná síla bude prakticky stejná ta je daná pístkama, nevím v kterých jsou plastové v kterých keramické …prostě v detailech rozdíl bude
-
No Deorku nevím jestli má keramiku ale zbytek jo,
-
-
-
-
-
.
-
Dotaz – Nemá někdo náby ARC 009, 100 a 142/28H? Stavím kola juniorovi a potřeboval bych znát potřebné rozměry pro výpočet délky drátů. Mám je na cestě z Číny a chci objednat rávky + dráty z Biketone
-
Je jedno jestli je zadní osa 135 nebo 142 (mění se jen redukce na konci, dráty jsou stejné), při výpočtu zadej 135 a rozměry z obrázku nebo 142 a dopočítej si rozměry k přírubě.
-
Děkuji, tohle je pro mě pole neorané a dělám to poprvé :)
-
Zadej si to sem
https://www.sapim.be/…elky-paprsku
Jaké budeš kupovat ráfky, já tam bral loni pro děti 584–23 SD-235, dráty Pilar 1.8 černé, Pilar niple a se staršími ARC M005 včetně rychloupínáků váha cca. 1.800g a cena komplet 3.400,– (zaplétal jsem sám), ale koukám, že ty náboje z Ali podražily.
-
Mám vybrány tyto
-
Ty vypadají dobře.
-
-
-
-
Můžu porosit o překontrolování výpočtu?
-
Dal bych 267 a 269mm, zítra zapnu PC mám tam ještě program v Excelu a překontroluji to.
-
s ohledem na dostupné jen sudé délky :D to bude kolik?
-
O milimetr míň. Ostatně jestli to bude na lepších drátech od Race nahoru tak to sám Sapim doporučuje o milimetr pod kalkulátor.
-
Na Biketone to krátí po 1mm. Ale jestli sudé tak o 1mm kratší.
-
Za mě o milimetr víc. U hliníkových niplů určitě, nechceš aby ti končil drát níž než je vršek hlavičky.
Nicméně tyhle čísla co máš v kalkulačce jsou mi dost povědomý, a myslím že jsem je pletl na 268 na obou koncích a taky to funguje.
Pak teda taky záleží, jestli kalkulačka co používáš bere v potaz prodloužení drátu při napnutí. DT kalkulačka s tím počítá, někde jsem na to našel i tabulku hodnot.
-
Jestli je to opravdu dobře změřené tak to po odečtení mjlimetru vyjde akorát po drážku v hlavičce pro šroubovák. Ideální stav.
-
Idealni stav je drat skrz cely zavit v niplu az po uplny vrsek hlavicky. Dulezitejsi je to u hlinikovych niplu, protoze ten drat mezi „pulkama“ hlavicky predchazi jejich zborceni. U mosazi to tolik nevadi, ale u hliny urcite lepsi delsi, samozrejme ne o tolik aby dosel zavit :)
-
-
-
-
Tak to odpovídá. Přední, přední u kotouče, zadní u kotouče, zadní u ořechu.
-
Děkuji, jdu to objednat
-
-
-
-
-
-
Nemá někdo návod/tip/fintu na seřízení ?
povolil se mi červík v modrém kroužku a neodemyká, tlumič je ve všech pozicích zamknutý …
Nevím jak nastavit správnou pozici modrého kroužku…
-
Musis predepnout pruzinu a pak utahnout cervik. Ale asi to neudelas s tlumicem v ramu, protoze horni trubka kreje inbus, kterym se dela to predepnuti.
-
Ale houby, pružina už je předepnutá při sestavování tlumiče, stačí provlíknout lanko, napnout, utáhnout červíka a ustřihnout zbytek.
-
já ale tahem lanka tlumič zamikám, a nevím jak docílit aby byl v základním režimu odemknutý
-
Nijak, to je dané verzí tlumiče. Dělají se push to lock a push to unlock.
-
jen prostě nechápu jak docílit toho aby to odaretování páčky tlumič vrátil do pozice odemknutý…
-
Koupit jinej tlumič. Tenhle tlumič prostě je bez tahu lanka zamčenej.
-
zkoušet kde je správná poloha, ale jinak je tam na ose zkosení na které patří červík – to najdeš
-
-
-
-
Ajo vlastne :-) Jsem si neuvedomil, ze nektery tlumice jsou ve vychozim stavu zavreny.
-
-
-
-
Dotaz: výměna silničních kazet. Potřebuju prohodit kazety na různejch zápletech, musím do servisu? Je třeba tkzvn „bič“? Kdysi stačil plochej klíč, teď nevím…dekuji
-
Bič a klíč na závěrnou matici kazety.
-
Pokud máš kazety Shimano HG, pak na výměnu potřebuješ stahovák , bič můžeš nahradit kusem řetězu.
-
mám HG no, takže rychlejší bude kamarád v servisu, díky chlapí … jedná se o Aksia, ze starších na novější a z5, ani nevím náby
-
Děláš to jen kusem řetězu? Prosím o předváděčku :-)
-
Postačí ilustrační foto? :)
-
Diky, zkusim si to zapamatovat :-)
-
zašprajcneš nohama a otočíš proti? jak tam pak utáhnu tu novou?
-
uvědom si směr cvrčku ;-)
při dotahování Ti cvrček zasekne.
-
-
aha :-D
-
-
Kolečko „obalíš“ řetězem a chytneš do sikovek :)
-
Jako znouze dobry, ale dyt bic stoji 2 stovky…
-
Nez som si kupil bic, tak som to robil podobne, ale prilozil som kus dreva/klacku ako dotycnica (tecna) k najvacsiemu pastorku a retaz viedol po nom a na konci zahol okolo konca klacku. Na konci klacku sa retaz da udrzat rukou len na trenie a potom na vylety „na tazko“ staci sebou nosit stahovak. Stavitelny kluc/hasak/sikovky sa niekde pozicaju a kus klacku sa najde.
Dovolil som si napodobit mistra Lance a nakreslit to.
-
Hotovo svépomocí, děkuji za rady, laťka je vychytávka :-). Dal jsem pod každou jednu podložku, co tam byla z výroby, tak snad nebudu muset ladit přehazku až to prohodim. Su šťastný, mám teď troje záplety na dvě kola, 11–28 (Equinox karbon) a dvoje Aksia 11–32 a 11–34 do terénu, něha.
-
Co délka řetězu na těch rozdílně velkých kazetách, dá se s tím fungovat?
-
Yes, bez problémů. Na jedný silnici (aero) mám stále ty Equinoxy 11–28 (tam je normální hazka) a na druhý, na který spíš blbnu a jezdim do práce, můžu točit troje záplety s různejma převodama/materiálem (gs ramínko). Délku řetězu určuju podle rad tady, ale obecně, když máš na všech nejtěžší převod 50×11 a stejnou hazku, tak je řetěz stejně dlouhej ;-).
-
-
-
-
Ano, prvně jsem to použil z nouze, ale už tenhle způsob používám nějakých 12 let :D. Nějak se mi příčí kupovat věci, které jsou zbytečné a lehce nahraditelné, byť stojí pár stokorun. Ale jasně, pokud někdo sundává kazetu několikrát to měsíce, tak ten bič bude komfortnější, o tom není třeba diskutovat.
-
A nebo nestojí vůbec nic a jednoduše se vyrobí :-) Tvoje řešení je ale pro mne novinkou a asi by mě to ani nepadlo, trochu byl se bál o ráfek a dráty, jsem zvyklej na bič.
-
-
-
-
-
-
Zdarec, mám dotaz. Na rámu Maxbike CX4000 mám vedení lanka k přehazovačce v polovině zadní stavby přerušené dvěma držáky. Vzhledem k tomu, kolik bordelu tady lítá, chtěl bych to vést v kuse už od opěrky u sedla rovnou k přehazovačce. Jen bych vrtačkou odvrtal dorazy a natáhl tam bowden pěkně v kuse. Je to kokotina? Nebude to dělat nějaký problémy?
-
Podle mě to bude fungovat. Pokud chceš mít jistotu, tak před vrtáním tam ten bowden vcelku natáhni zkušebně – táhni ho vedle těch dvou dorazů a k rámu chytni třeba stahovacími páskami.
-
Ničemu to vadit nebude, ale než to budeš vrtat použij tohle, provtat to můžeš vždycky
-
Vleze se do toho i hydraulická hadice od brzd? Řeším podobný problém při přechodu z lankových brzd na hydry a protože je rám pěkný a originální, tak bych se vrtání rád vyhnul.
-
-
Problémy to dělat nebude, dělám to na všech kolech, akorát vrtačku tam občas nedáš, a je lepší mít kolo ve stojanu, aby jsi si s ním mohl točit jak potřebuješ, ideálně jen samotný rám. Používám Dremel, vrták 4mm a zbytek místa pro bowden „vykroužim“.
-
Když lanko jde vrchem po horní rámovce a zadní bowden bude vcelku, vedl bych ho po vrchu sedlové vzpěry pomocí https://www.aliexpress.com/…luminum.html?…
Místo C držáčku použít spolehlivou stahovací pásku.
-
Nelze, jsou tam čepy pro kantíky.
-
Čep je odsazený dovnitř a bowden ho může případně obejít, není to holé lanko vyžadující přímku.
-
-
-
-
Na vidli FOX 40, model 2019, jsem měl, respektive pořád mám kotouč 223mm. Postmount je 203mm, takže adaptér plus 20mm. Nicméně jsem zjišťoval co a jak a přímo Fox mi odpověděl, že doporučují maximálně 203mm. Až modely 2021+ můžou mít až 230mm kotouč. Asi to teda udělám tak, že tam dám 203mm, abych měl ve předu i vzadu stejnej kotouč. Ale zkoušel jste někdo větší kotouč než doporučuje výrobce? Stane se něco? Podle mě by to mělo bejt v klidu. Nevím jestli tam udělali nějaký zesílení nebo tak něco pro novější modely, nebo v čem je to jiný oproti 2019.
-
vidlice praskne, nebo nepraskne rozbiješ si hubu, nebo nerozbiješ :D to je tvůj boj
výrobce ví proč omezuje
-
Na DH vidli bych se toho nebál. Možná mají novější modely lepší futra, ale ani málo bych se s tím netrápil..
Konec konců minulou sezónu kámoš jezdil staršího Lyrika s 220 kotoučem. Což znamenalo adaptér na adaptér, snad jsem si to i vyfotil, jaká to byla prasárna. On teda věděl že adaptér na adaptér je prasárna, tak tam místo druhého adaptéru nejdřív měl centimetr podložek… Což jsem mu zakázal, ale dva adaptéry si rozmluvit nenechal :)
-
Jasně no, jeden týpek taky říkal, že jezdí větší kotouč a že by se klidně nebál ani 246mm. Ale tak nebudu to pokoušet, má tam bejt 203mm, tak tam dám 203mm a když se mi bude zdát, že to nebrzdí, tak si tam jebnu zpět ten velkej. Aspoň to budu mít rozměrově stejný a jen budu koumat, kam jebnu fialový Galfer desky.. :-)
-
to fakt nikdo neví co se stane – asi to vydrží. ale když ne bude to pěkná tlama no
takže rozum velí 203mm
-
Jasný, ono to riziko by bylo spíš že se ti rychleji opotřebují futra, než že by mělo dojít k nějakému katastrofickému scénáři, ale já mám taky rád stejný kotouč vepředu a vzadu – stejný projev brzdy, stačí 1 náhradní kotouč na závody.
Dokud z kola neudělám mullet..
-
-
-
-
Radši se ještě zeptám. Páky Shimano Zee, jsou I-Spec B nebo I-Spec II, je to takovy rozporuplný (radsi posilam foto).
Chtěl bych tam dát matchmaker na SRAM, pokud je to B, tenhle by měl byt v poho že?
https://www.koloshop.cz/…Adapter.html?…
Připadně neválí se to někomu doma? Stači mi na pravou stranu, jeden. Ta objimka mi nevycházi dobře, takže bych to zkusil takhle.
Dík
-
Tohle je ispec B.
-
-
Taky dotaz na I-spec v mém případě EV. Řazení neobsahuje vložku se závitem, která se vkládá do objímky brzdové páky. Mělo by to tam být nebo se to kupuje zvlášť? Díky.
-
Mělo by tam být. Pokud v krabici není tak reklamovat.
-
-
Kompatibilita střed Sting X kliky GRX
Nedaří se zasunout kliky Shimano GRX do středu Sting https://www.koloshop.cz/…slozeni.html
Zaseknu se zhruba na posledním centimetru (cca šířka ložiska) a pak při použití přiměřeného tlaku ani tuk.
- Otázka – měly by být kliky se středem kompatibilní nebo jsem někde udělal botu? Na starým rámu šli do středu BSA bez problémů.
- Pokud kompatibilita OK, ale potkaly se nějaké výrobní nepřesnosti, jak to nejlépe pořešit? Nechci to rvát na sílu kvůli budoucímu servisu/demontáži.
Děkuji
-
Zkusil bych pár decentních ťukanců palicí. Osa předpokládám namazaná.
-
Namazáno, tukance proběhly zlehka přes hadr, bez úspěchu a se zpětným vysunutím už jsem se docela zapotil. Hrubší sílu zkoušet nechci.
Kontrolní měření suplerou ukázalo stejné desetiny na klice i středu.
-
Tak do ložiska musí jít osa celkem na přesno, jinak by to mělo vykl. Vezmi gumovou paličku a krátkou suchou ranou to tam jebni :-)
-
No tos me nepotěšil. To bych snad raději slyšel, že jsem debil a koupil špatný typ středu.
-
kua .. vykl = vakl :-) To bys musel mít na každý straně jiný ložisko, aby to tam nešlo. Když to šlo vpravo, půjde to i vlevo.
-
Ideální by bylo podívat se na středovou mufnu frézou. Když to nejde poměrně snadno prostrčit/proklepnout skrz tak to bývá křivejma čelama mufny, střed na to dosedne křivě = misky se o trošku vyosí a bez násilí to tam nedostane. A když dostane tak ten střed kvůli vyosení zdechne mnohem dříve než by mohl.
-
To by tady mělo být eliminováno typem stredu-sroubuji se do sebe 2 protikusy. Ledaže by ložiska byla křivě v tom středu.
-
-
-
-
-
-
-
Je nutné dělat nějakou údržbu treter myslím mtb kufrů shimano? Je vhodné je vyšroubovat a vyčistit a nebo stačí zašroubované třeba orostriknout wd? díky
-
Kdyz nejdou nacvaknout, tak vyklepu blato. Tot vse. Nic na tom neni treba mazat. Hrozi pak, ze bude vrzat podrazka treter.
-
Stačí vyšťourat zadchlou hlínu a zkontrolovat utažení, toť vše. Až začnou špatně držet na utaženym pedálu tak vyměnit.
-
-
MatS, novas752
díky
-
Je mi vážně trapný se na to zeptat, ale nikde jsem tu informaci nedohledal. Ta podložka má být na každé straně jedna? SLX, 73mm domek, klasický misky. Díky
-
to je takový problém si podle typu klik který je na ní dole u díry na pedál napsaný najít manuál?
nebo ho sem napsat!!!
podle mě tam na klasický rám 73mm+ BSA misky ty podložky nepatří vůbec- pokud to kliky na 73mm dome a ne na 83mm a to netuším jestli v řadě SLX vůbec existuje
-
Jak píšu výše. Manuál jsem si stáhnul o tomto jsem tam nenašel ani čárku… Zkusím tedy znovu…
-
napiš sem model těch klik
-
Tuto
-
https://dassets.shimano.com/…00-4599A.pdf
co je ti na tom nejasného?
na BSA rám jsou jen podložky pod středové složení a pak už nic
kdyby s to zkusil zjistíš že tam žádná podložka už nevleze :D
-
A ty v tom rozpadu někde ty moje podložky vidíš? :) Měl jsem to pohromadě s jednou podložkou vpravo (tou na ose, ne klasickou pod miskou) a bylo to cajk…
-
To je nějaký domácký kutilský řešení nebo kdes ty podložky vzal?
-
Byly u klik.
-
-
tak to nemělo 73 domeček ale 68mm netuším jaks měl co složené – informace z tebe lezou jak s chlupaté deky :(
ty podložky vymezují vůli , ale běžně tam nepatří
-
Tak si to shrňme: střed 73 mm, šířka středového složení 96 mm (jedna 2.5mm podložka pod pravou miskou), od dosedací plochy převodníku ke středu díry pro pojistku na ose je to 117 mm, ty záhadný podložky mají 4+ mm a od dosedací plochy levý kliky ke středu pojistky je to 12 mm. Co z toho vyplývá? Že tam ty dvě 4mm podložky budou obě. A s touto peckou zpět do dílny. ;)
-
nasuň levou kliku utáhni na doraz na osu a změř mezeru mezi něma
-
-
Potvrzeno. Měl jsem lépe googlit. Tak jsme zas o něco chytřejší… :)
-
mají delší osu a jdou i na 83mm domek :D
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Jak píše kubad, na klice si najdi označení typu a tady https://si.shimano.com najdeš příslušný manuál.
-
Na 73mm domek jedna vpravo, vlevo nic. Na domek 68mm dve vpravo a vlevo jedna. Aspon to tak vzdycky bylo.
-
ty ale myslíš podložky pod středové složení mezi misky a rám , na fotce má jiné podložky :D
-
Ano, moje chyba, na obrázek jsem na mobilu nekoukal :-)
-
-
-
Co to vůbec je za podložky?
-
Nejsou to spacery co se dávají k boost klikam?
-
-
-
Brzdy jsou zdá se moje prokletí.
Shimano Zee, jak páky, tak třmeny. Udělal jsem klasický Shimano odvzdušnění se stříkačkou, novej olej, nahoře do kalíšku. Udělal jsem „gravity bleed“ s novým olejem, udělal jsem klasickej automotive bleed s novým olejem. Všechny typy odvzdušnění co existujou a co snad jdou. Vzduch v systému není. Nový hadice, nový desky, nový 2mm kotouče. Kolo jako brzdí, ale s každým zmáčknutím se prodlužuje krok víc a víc až skoro úplně ke gripu.Namačkání nic nezmění. SIce to zabrzdí, ale chybí tam počáteční „bite“. Olej mi nikde neuniká, to jsem už kontroloval.
Nevíte co by to mohlo dělat? Je to převážně zadní brzda, ale přední nemá moc daleko od podobných problémů. Nevím jak zjistit jestli je špatná páka nebo třmen, nebo co vlastně.. Skoro bych snad i páky vyměnil za Saintový už jek kvůli free stroke nastavení, abych si mohl udělat včasnej bite. Nastavení vzdálenosti kolečkem by byl jen bonus.
-
Možná blbost ale zkoušel jsi páku odálit řídítek na max ?
-
Zkoušel jsem. Tam se to trochu zlepší to jo, ale zase mi to nevyhovuje na ruce. Můj problém převážně spočívá v tom, že mám mezi deskama a kotoučem cca 1mm mezeru, když mačkám páku, tak samozřejmě vidím jak pístky vyjíždí, ale když už je tam kontakt, tak už jsem skoro u gripu. Chápal bych to po odvzdušnění, kdy bych musel pístky natlačit a po kontaktu by se vrátily o něco málo zpět. Tím by byl zajištěný včasný nástup pro další brždění. Mně se ale vrátí do stejné pozice, tzn, že ta mezera je stejná a tím pádem i stejně dlouhý krok. Jasně, můžu vyndat třmen, zmáčknout bez desek ať vyjedou pístky, dát tam desky a vyzkoušet. To ale není zrovna řešení..
Nejhorší je, že nevim jestli bych si pomohl těma Saint páčkama. Aby to nebylo stejný. Protože sem nikdy Shimano Saint brzdy nejezdil, tak nevím jakej to ma mít feeling, nástup apod…
-
Olej originál Shimano?
-
Ano. Original růžovka z 5L balení. Já myslim, že bych si možná tím freestroke nastavením pomohl, protože tím že páku šoupnu opravdu na max, tak se to zlepší, tak jak bych chtěl. Ukázalo se že sem to neměl nastavený úplně na max, když sem to zkoušel. Jenže jak mám malý ruce, tak by mi to vůbec nevyhovovalo. Když to vrátím, tam kam potřebuju, tak je tam zmíněný problém. Zdá se tedy že problém je převážně v páčce. Když se mi podaří něčím povolit ten debilní bezpečnostní šroub tak možná zkusím delšího červa jako freestroke, jestli to nepomůže..
-
Vyfoť jak máš nastavené páky normálně.
-
1. Foto normálně, 2. Začatek kontaktu desek, 3. Full brzda
-
To vypadá docela bez problému takhle z fotky. V rámci konstrukce. Správně odvzdušněný by měly mít bite point docela ostrej, volný krok nevypadá nijak extra dlouze.
Já jsem s pákama tohohle tvaru (stejné měly starší Deore myslim 615 a ještě starší SLX a XT) musel vždycky mít naštelovanou maximální vzdálenost od gripu a to mám rukavice velikost M nebo M/L.
-
V pohodě to vypadá ale nevyhovuje mi to no.. Odvzdušněný jsou, jinak to už ani nejde a opravdu nejde ani bublinka. Bite point ale ostrej nemaj, respektive brzdí to, ale prostě v blbý pozici. Zkusím ještě ten o něco delší červík, jestli to nepomůže, pak to nastavim a uvidíme. Jestli to dojebu, nebo to nebude ono, tak buď si zvyknu, nebo vyzkouším varianty.
-
No asi blbost, ale já bych ty brzdy pořádně zajel, probrzdil, prohřál. Ono si to pak celý může sednout. Pístky co se buď nevrací a nebo vrací moc to je otázka jak jsou namazané ve styku s jejich těsněním které je má i správně vracet. Moje zkušenost je taková že po odvzdušnění, výměně destiček, a vůbec práci na brzdách v dílně vůbec neřeším jak to brzdí. To hodnotím až to pořádně zajedu. Moc opečovávaný brzdy taky nedělají dobrotu :)
-
Na to taky trochu spoléhám. Chci to jen mít pořádně bez vzduchu a když to opravdu nepůjde líp, což se stát muže, tak jim prostě dám čouda a uvidim co se bude dít. Třeba si fakt zvyknu..
-
-
-
-
Takhle z fotky mi to přijde jako běžný krok tohoto typu páky.
-
Jo, ta fotka tak moc neřiká, to je pravda. Feeling při brždění je ale takovej na hovno..
-
A zkousel jsi si sahnout na stejny/podobny brzdy Shimano na jinem kole, jestli se to chova stejne?
-
Bohužel ne. Soudim jen podle různejch videii na youtube, kde mi to připadá lepší. Nevím jaký to je jinde. Jen vím jaký bych to chtěl
-
Tak to udelej, at vis, jestli jsou blbe serizeny, nebo zkratka Shimano neni pro tebe.
-
Budu muset. Možná že pro mě nejsou žádný brzdy. Měl jsem i Sramy i Cury a i když to nějak brzdilo, tak mi jejich krok nevyhovoval. Možná ani neexistujou brzdy s on/off feelem, nebo alespoň s rychlým nastupem.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Nevím kolik má být vůle mezi destičkou a kotoučem v „povoleném“ stavu.
Dokáže to někdo v dokumentaci vyčíst? A porovnat to se skutečným stavem?
Protože dlouhý krok by mohl být následkem přílišného „zalézání“ pístků na třmenu.(to je spojeno s *)
Pokud ne- potom už jenom hledání zda někde opravdu neuniká olej resp se nezavzdušňuje. resp není problém s přisáváním nového oleje do okruhu(*) (tj bych tipoval na páku).
No blbá otázka nakonec- destičky nejsou mastné?
-
Ne ne, nejsou. Zaprvy jsou úplně nový, plus jsem je přejel čističem na brzdy, stejně jako kotouč apod. I kdyby byly tak na dlouhej krok to nemá moc vliv, protože já mam dlouhej krok i v servisním stojanu.
-
Akorát pístky těžko můžou zalézat moc. Stává se že zalézají málo, ale moc fakt ne.
-
A to je právě otázkou. Neměl by v páčce být nějaky mechanismus, který pravě nedovolí pístkům moc velký zajeti? Tim myslim, že tam musí bejt něco co je furt musi stavět a hlavně nechat ve vyjetý poloze jak se ojiždi desky ne? Pokud by tohle nefungovalo správně, mohl by to být problem.
-
O to se starají těsnění ve třmenu, páka na vracení pístů ve třmenu nemá skoro žádný vliv.
-
Takže tam je jakoby těsněni o čtvercovým průřezu, který se deformuje, čimz potom vrací pistky zpět?
-
to těsnění se narovná a vrátí píst zpět – ano
-
Cool. Diky. Občas sem podobnej system viděl u závodnich brzd, tak mi bylo divný, že by to bylo i na kole. Ale evidetně to jde
-
-
-
-
Oni se právě nechávají samy. Ono to v těsnění nejezdí ale těanění pruží splu s tím. Jak se destička trochu ojede tak to v těsnění mapičko prokpouze a pístek se posune a tím se ojetí kompenzuje. Ale naopak to nefunguje, to hy ty pístky něxo muselo násilim roztahovat a nic tak silného tam neni. A pružina v páce je ráda že zatlačí zpátky pístek v páce, to na vracení třmenu má dost malý vliv.
-
Jasně, takže tam chyba být v podstatě nemůže. To by spíš mohlo být naopak, že by se nevrátily no jak si řikal no. Diky
-
-
-
-
-
-
-
-
Vymena stredu Shimano (PF86). Mam neco zachranovat, cistit misky, vymenit jen loziska, nebo to mam zahodit a dat nove? Jeste nemam retaining compound, jen antiseize pastu. Je to do carbonoveho ramu. Jak pripadne poznam, ktera z tech casti mohla za vrzani?
-
Třeba vrzalo něco úplně jiného :-)
Vyplavený ložiska poznáš.
-
Mě vrzala/křupala karbon pasta,ale kdo ví
Shod kliky a otoč prstem ložisky a máš skoro jasno,oleštěná osa u převodníku napoví,zda by bylo lepší vyměnit celý střed,nebo stačí jen ložiska (pokud už při rozborce nerozlámeš víčka ;) )..
-
Kliky jsem mel sundane nedavno. Byl tam jemny pisek mezi prevodniky a stredem, ktery jsem se snazil otrit, ale je mozne, ze tam jeste nekde neco zustalo. Loziska se tocily v poradku. Posledne se mi loziska taky zdaly ok, ale vymena celeho stredu pomohla a vrzani zmizelo. Osa byla trochu olestena.
-
Tak bych se chtel podelit o sve zazitky z vikendu. Pripominam, kolo vrzalo pri zaberu.
Sundam kliky. Prevodniky nejdou povolit, power2max spider uz vubec ne. Tak to necham byt. Na stredu se mi zda, ze je skutecne vule, ale jinak se toci v pohode. Tak to teda vyklepnu, nalisuji novy stred. Nasadim kliky. Rozeberu radeji i hlavko. Vycistim a namazu, bylo to celkem od soli. Abych to otestoval, musim kolo prenaset z terasy do pokoje pres cely byt. Pri testu to samozrejme vrze, jako bych nic nedelal. Jsem nasrany, ale mam spasny napad, asi to budou pedaly v klikach. Sundam, namazu vazelinou. Zase vrze. Prenesu kolo nazpet. Sundam kosiky – jsou cele zalepene od cukru z bidonu, je tam krystalizovany cukr. Rikam si, to je ono. Omyju, omyju i srouby, namazu, vratim nazpet. At nedelam jednu vec, ocistim i patku hazky. Namazu i zadni rychloutahovak. Sundam zase kliky a tentokrat se mi podari povolit prevodniky. Jeden sroub jsem skoro strhnul i s torxem. Je tam taky bordel, ocistim, vratim. Nasadim kliky, prenesu kolo. Vrze. Sundam sedlovku se sedlem, slapu ve stoje. Vrze. Prenesu kolo nazpet. Sundam zase kliky. Snazim se povolit spider z klik. Strhnu zavit na malem modelarskem sveraku, ktery to uz nevydrzel. Nasrany striknu kolem uchyceni spideru ke klice olej. Nasadim a ticho.
Ale aspon mam krome orechu a lanek hotovy servis vseho. A vikend v pdachu :-)
-
Prof.Jandera by z Tebe měl radost :-)
-
Analyticka chemie mi kdysi sla. Skoro jsem i sel do Pardubic :-)
-
Já jsem mířil na to ráčkování jako vejce vejci :-)
-
-
-
-
-
-
-
řeším kompatibilitu brzd MT500 a lepších kotoučů – MT76 nebo MT86
podle tabulky k sobě nejdou – https://static.kupkolo.cz/…/83491_0.jpg?…
co tam je za kolizi? nemáte s tím zkušenost?
-
Destičky. Lepší kotoučebmají moc nízkou brzdovou plochu na vysoké destičky z levnějších řad. Brzdí to o paprsky a vibruje. Jedinou vyjímkou jsou myslím SLX rt70.
-
Měl jsem kotouče SLX RT-M66 s brzdama MT400 – sice to mírně zasahovalo do paprsků, ale žádné vibrace a vše fungovalo. Tam je riziko u plovoucích kotoučů, kdyby byly nýty moc blízko, nebo pokud by měl kotouč už na „paprscích“ jiný materiál než na brzdné ploše… V každém případě nechci doporučovat nic, co nedoporučuje výrobce, ale fungovat to může
-
-
-
Mohl by mi prosím někdo poodhalit, co se skrývá pod výrazem „proražený tlumič“ a jak k tomu dochází?
Nikde to nemohu najít a samozřejmě myslím MTB a ne to, co jsem našel na obrázku :-)
-
Když dostane zamčený tlumič nebo tlumení ve vidlici takovou ránu, že tam něco nevydrží a zámek se tím „prorazí“, typicky nějaké těsnění nebo shimstack.
-
Díky. Já jsem totiž dal tlumič do servisu na běžnou údržbu po jednom roce provozu a funkčně mu nic nebylo a zamykal ve třech polohách normálně. Proto mě překvapila ta informace o proražení, když jsem navíc nevěděl, co si pod tím představit.
-
-
fotka pobavila :)
-
-
Ahoj, nevi nekdo co je to za značku naboje? RU, prumysly, Sh. orech 8–11. Vaha 296g.
-
tipnul bych to na Novatec nebo nějakej jeho derivát
-
-
Potřebuje k TREK Émonda delší sedlový nástavec
Bontrager carbon seatmast cap, 20mm offset, tall length (175×20mm).
Ten kratší (135×20) je mi krátký.
Kdyby měl někdo opačný problém, tak to můžeme vyměnit (napiš do zprávy).
Existuje jiné řešení?
-
Zdravim, jeden technickej.
Rozdíl mezi kotoučem SM-RT 10 vs SM-RT 10-M ?
Jaká je popřípadě alternativa za druhý jmenovaný?
Předem dík za info.
-
M jen znamená že to je 180mm.
Shimano takto označuje velikost kotouče na konci čísla – s = 160, M = 180, L = 203. Jak značí dětský 140mm netuším :)
-
Detska smrt se oznacuje SS, viz ta tabulka dole :)
-
Ta prvni cast vety nebyt o brzdach, tak mam pocit, ze jsem na jinem vlakne ;-)
-
-
-
M je medium 180mm, podtyp SM-RT10, S by bylo 160mm.
-
Kompatibilni je jakykoliv kotouc se sirokou brzdnou plochou: SM-RT56-M, SM-RT54-M, SM-RT30-M, SM-RT26-M, SM-RT10-M, RT-EM300-M*1, viz
-
-
Zdravím. Nevíte někdo prosím, kde sehnat zátku do pravé nohy vidlice Zoom CH525 ? Syn od kamaráda ji někde ztratil. Nebo kdyby se doma náhodou někde válela. Předpokládám, že pokud bude vnitřní průměr noh 30mm, tak by tam mohla jít zátka i z jiného typu vidlice.
-
Mám držák na kolo pro MTB osu 15×100, existuje redukce na osu 12×100?
-
Šlo by použít tohle?
-
Nechat si říznout 100 mm https://www.ehlinik.cz/…0000101.html
-
8.71Kč :)
Dík
-
-
-
U stejného držáku jsem řešil stejný problém. Vyřešeno tímto bazmekem .
-
Trochu dražší řešení, ale zcela univerzální (15mm boost i neboost, 12mm, RU)
-
To by mohlo být řešení pro kohokoliv kdo pojede se mnou v autě :)
Dík
-
-
-
Rozdělal jsem zadní v podstatě nový náboj Bontrager s ořechem na kazetu Shimano 11s. Zdálo se mi, že volnoběžka (cvrček) jde težko. Čekal jsem nenamazané praporky, ale vše bylo OK.
Hrozně těžko – tuho ale jdou samotná ložiska v ořechu. Jakoby tam byla zatuhlá vazelína…
Když si ořech narazím na prst a zkouším otáčet, je to jako bych otáčel zapouzdřeným dvouřadým ložiskem do kola automobilu!
Na první pohled se zdá, že tam jsou jen 2 ložiska s rozpěrkou uvnitř.
Mohu ložiska normálně vyklepnout a vyměnit, nebo je tam někde ještě segrovka či něco spešl co by mě mohlo překvapit? Díky.
-
Nic by tam nemělo být. Jen ložisko, krátkej spacer a ložisko. Takže vyklepnout a nalisovat nový, samozřejmě přes vnější kroužek. A nezapomeň tam po tom prvním ložisku dát ten spacer.
EDIT: i když sorry, na druhým ložisku, tedy tom spodním blíž k naboji je pravděpodobně segrovka.
-
Děkuji. Zatím jsem vypíchnul těsnění vnějšícho ložiska ořechu a do vazelíny kápnul olej. Chod se zlepšil. Do toho horního ložiska se bez vyklepání nedostanu.
-
-
-
Chtěl bych se zeptat ohledně sedlovky. Mám přesně tu co je na obrázku. Bylo by možné tu delší spodní část otočit tak aby směrovala dopředu? Nemůžu tam totiž dostat podsedlovou brašnu s quickclick (Topeak) vzhledem k posunutí sedla. Jedině posunout sedlo dozadu ale to mě zase nevyhovuje jinak. Předpokládám když to otočím, ten patent od Topeak bych tam dostal. Ten spodek otočit lze ale nevím zda potom nehrozí nějaké poškození.
-
Zdar, jak asi může vzniknout to, co jsem objevil na ořechu?
Když jsem při pravidelné údržbě sundával kazetu, tak šla ztěžka dolů z ořechu, protože v drážkách jsou vymačkané malé pastorky. Jedná se o ořech Mavic Instant Drive 360 MicroSpline a kazeta je Shimano XT CS-M8000 11–42 11sp. Obojí jsem spolu nasazoval jako nové a spolu to najelo asi 10000 km. Má cenu to nějak řešit a mohu na tom dál jezdit?
-
Neřešit jezdit, kromě toho sundavání to ničemu nevadí. Pastorky mají s drážkováním prostě tak malou styčnou plochu, že ten tlak materiál neudrží a dojde k plastické deformaci. Naprosto typické pro hliníkové HG ořechy.
-
Začistil bych to,pokud je to potřeba a jezdil dál
jednu dobu se to tu hodně řešilo a druhá možnost -rozklepnout jehlu stříkačky a dát na poškozená místa jako podložky
-
Díky, jsem ale zvědavej, kam až se to časem prokouše :-)
(Při Ctrl+C se mi tam chybně vetřelo „MicroSpline“)
-
neprokouše
-
-
-
Priste tam nedavej kazetu a bude po problermu.
-
Já tam měl sundaval, ale zmátla mě ta BF oprava :-)
-
-
nejhorší je smrt z vyděšení :D
otlačená kazeta – běžné na Alu ořechu – ničemu to nevadí – kazetu doporučuji dotahovat k horní hranici předepsaného momentu.
-
-
Ahoj, mám problém s řazením na silničním kole, doma vše funguje, ale vyjedu ven (nevím jestli na to má vliv teplota, ale třeba dnes +5 C to přeci není žádná zima) občas to funguje občas ne, kolo bylo v servisu výměna bovdenu i lanek. Přesmykač prostě venku nepřehodí, přehazuju buď na prázdno a neslyším takové to cvaknutí páky nebo se mi stává, že nejde přehodit dolu/nahoru v páce není žádná vůle, jakoby s ní nešlo hýbat, pak na třicátý pokus se to povede a přehodí. Přehazovačka chodí lépe, ale taky má podobné manýry, zatuhlé páky nepozoruji, ale řazení naprázdno ano. Začínám pochybovat o odbornosti cykloservisu, říkám si, že něco v tom vnitřním vedení lanek v rámu překáží? ale proč to nepřekáží, když to zkusím doma, nechápu. Prosím někdo poraďte, snad jsem to napsal srozumitelně.
-
Razeni na prazdno by mohl byt bordel v pace. Delalo mi to u hazky a stacilo striknout olej na ten mechanizmus v pace, ktery se posouva pri razeni. Paku rozebrat neumim a nic jineho nez olej ve spreji jsem nemel, ale stacilo. Da se tam lehce dostat z boku paky.
-
Pravdě podobně zatuhlá vazelína v mechanismu řazení, v zimě ztuhne ještě více a zalepí západku, mechanismus pak proklouzne bez zatáhnutí za lanko. Doma je tepleji a mazivo povolí. V dílně v servisu se to taky neprojeví jestli tam mají teplo. Je potřeba na toto chování upozornit.
Řešením je vystříkat mechnismus čističem brzd, nechat dobře vyschnout a poté prostříknout lehkým olejem (Silikonový, Brunox Deo apod.)
Taky často bývá problém špatně nasazená nebo vytahaná, natržená guma na
-
Mě u MTB řazení se stejnou závadou bezpečně pomáhá rozebrat to co nejvíce, ale jen kam až si troufnu, aby se mi to nerozletělo a ten mechanismus prostříkám skrze každou skulinu záplavou WD40. Potom je na několik let pokoj. Jedno XT řazení mi tak na kole funguje už 24 let :-)
-
No ale silniční páku netřeba rozebírat, on je tam ten řadící mechanismus zespoda docela dobře přístupný, stačí tryska s brčkem a prát to tam.
-
Děkuji Všem za rady, vyzkouším.
-
-
-
-
sz
-
-
Zdravím! Pořídil jsem teleskopickou sedlovku Pro Koryak, 150 mm. Před koupí jsem si změřil, kolik mi čouhá aktuální sedlovky, jestli mi to vyjde… Mno, bohužel mě nenapadlo změřit, jak hluboko jde zarazit do rámu, tak nějak automaticky jsem počítal s tím, že ji tam v klidu narvu dostatečně… a ono ne :-) Potřeboval bych ji ještě cca o 5 mm níž. Zastaví se mi o šroub, resp. nýtovací matici, na druhý košík na pití… Ptám se – co s tím? Výměna sedlovky už není možná, při prvním zasunutí se samozřejmě poškrábala. Napadlo mě odvrtat matici, ale upřímně, moc se mi nechce vrtat do rámu :-) Jo a mám RB CR 290, velikost L
-
Celkem sis hezky odpověděl..
Díru do rámu neděláš,ta už tam je :))
-
Ale je správné, že se bojím, že jo? :-D
-
Pokud nejsi úplně levý, tak není čeho se bát. Nebo si můžeš pořídit 5mm vložky do bot ;-)
-
Levý nejsem, vložky do bot mě nenapadly :-D :-D Když už jsme u těchto „řešení“ – ono by možná stačilo na sebe našroubovat dva kufry…
-
Nebo kratší kliky. :-) Nebo nižší sedlo.
-
-
-
-
-
Taky jsem musel odvrtávat a bylo to v pohodě.
-
-
Ahoj, mám možnost koupit za dobrou cenu (už to samo o sobě je zázrak) hardtail od Gianta. Bohužel z výroby je osazen brzdami mt-201. Oproti současnému biku jsou hrozné. Než se pustím do výměny za jiné, tak jsem pátral po netu a našel video, kde brzdy upgradovali tak, že vyměnili jen páky za XT. Myslíte, že to může fungovat? Nebo nějaké jiné zkušenosti?
Jinak bych měnil za shimano mt500, nejezdím žádné extrémní sjezdy.
Díky
-
Vzhledem k tomu že třmeny 200 a 500 jsou výkonem velmi podobné tak by ti stačilo vyměnit jen ty páky (kde je rozdíl naopak dost velký). Celé brzdy bych měnil jen v případě Deore nebo vyšších kvůli lepšímu třmenu s nižšíma destičkama který je silnější a umkžnůje použití lepších kotoučů. Které taky mají nezanedbatelný vliv na to jak to brzdí.
-
Taky muzu potvrdit. Mel jsem to tak a celej rozdil dela paka, zatimco pri vymene trmenu jsem zadnej rozdil nezaznamenal. Pokud se spokojis s obycejnymi kotouci a resin deskami, neni duvod menit trmeny.
-
-
Vyznate se nekdo v Rotor klikach? Mam power2max wattak na Rotor 3d24 klikach a potreboval bych kratsi kliky. K sehnani jsem je nikde nevidel. Rotor dela nove Aldhu a Vegast, ale to vypada nekompatibilni s osou. A taky se mi zda, ze Aldhu kliky/osa jsou nekompatibilni s puvodnim power2max wattakem (kvuli nastavovani asymetrickych prevodniku). Jsou nejake jine moznosti?
-
Zdrávas, potřebuji radu. Máme silničku s kompletní sadou SRAM Rival 2×11. Vpředu 50–34 vzadu 11–28. Vyvstal požadavek na lehčí převody. Pobere Rival kazetu 11–32? Díky
-
Krátké ramínko max 28z, dlouhé respektive po jejich „střední“ max 32z.
-
Dobře, to vím. Jde mi o to, jestli někdo nezkoušel na krátké třeba 11–30
-
,stejně to budeš řešit, tak bych nejdříve vyzkoušel kazetu a v případě potřeby pak měnil i přehazovačku. U 32 zubů může být spíše problém se vzdáleností kazety od horní rolky. napnutí řetězu bych se nebál, pokud nejezdíš velký velký nebo naopak
-
-
-
-
Doporuči někdo servis na vidle manitou nejlip Č.B.? Dík.
-
Nejaky tip, jak nasadit Continental GP 5000? Zadni plast jsem dal po hodine. Predni uz delam dalsi hodinu a problem je nasadit vubec prvni patku. Jedu shora a taham plast, nacez otocim kolo a snazim se nahodit. Mydlim rafek. Nasazenou patku jsem sundal a testnul druhou stranu, abych zkusil, jestli se prvni patka trochu neroztahla. Testoval jsem paku, ale s tou jsem si akorat rozsekal malicek o vyplet. Uz jsem GP5000 mel, ale tohle je peklo.
-
S duší?
To bych pak měl bobky z defektu.
Jiný pláště Ti na ty kola jdou?
Mám taky GP 5000.Jdou sice těsněji,ale tak jak popisuješ určitě ne.
-
Odlozil jsem na odpo, jeste jsem pogooglil. Dal jsem plast castecne nasazeny na rafku k radiatoru (doporucovali nechat hodku na slunicku, ale to dnes nebylo k mani). Predtim jsem ho vzal dovnitr z terasy, kde bylo tesne nad nulou. Nevim, jestli to zabralo, nebo jsem byl tak nasrany, ale s dukladnym namydlenim jsem to tam uz narval. S dusi, ale na tu jsem si dal pozor, aby neprekazela. Hlavne bych to nechtel hned menit, to by me trefilo. Jestli budu mit defekt, tak jsem nahrany :-)
-
To jo.
-
On se ten plášþ na ráfku trochi vytáhne. Ale i tak to může být docela obtížné. Pomohou 3 montpáky. Jednou držet jeden vyhnutý konec patky mezi kolenama/stehnama a dalšíma dvěma postupně po malýchbkkusích plášť zouvat/nandavat.
-
Na YT jsem viděl návod, kde používal stahovací pásky nebo svěrky na nasazené části pláště. Přitáhl tím patky doprostřed ráfku a na opačné straně šel lépe nasadit…
-
Diky. Mam paky, ktere jdou zahaknout za vyplet, takze nepotrebuji tolik rukou. Na sundavani si poradim vzdycky, to jde fajn. Ale nandat mi to pomoci montpaky nejde lepe. Vlastne muj malicek by rekl, ze je to lepsi bez nich, jen prsty a dlanema. Mam parktool montpaky a nejsou zrovna nejtenci. Kdyz ten plast nejde pres rafek, tak tam rozhodne neni tolik mista, abych to montpakou podebral a nahodil. Kdyz jsem zkousel jet montpakama proti sobe v mistech, kde uz je patka v rafku, tak montpaka vyskoci bez ohledu na silu a ruka skonci ve vypletu.
-
Parktool montpáky nemám rád. Právě proto že jsou tlusté.
-
Zase se s nima vyborne zatlacujou zpatky pistky brzd :) Oblibil jsem si ty plochy paky Continental, ale uz jsem jich i dost zlomil.
-
Driv jsem taky semtam nejakou plastovou zlomil. Pak jsem koupil oplne obycejne plechove a pohoda.
-
-
-
-
-
-
-
-
Ahoj, nevíte někdo rozměr závitu na starých 1" vidlicích? (Nejspíš ten 1", ale stoupání??) Případně jaký je dost podobný, aby to šlo našroubovat. Chtěl bych provizorně ze staré 1" udělat 1 1/8 ahead.
-
Nejsem si 100% jistý, ale tady bude Whithwortův závit, má úhel 55 st. a jeho stoupání se uvádí taky v palcích ( už nevím přesně jak, měrkou na metrické závity ho nezměříš.
-
Stoupání zjistíš tak, že závit otiskneš do papíru, změříš posuvkou, a pak spočítáš, kolik závitů je na palec (25,4mm)
https://www.briol.cz/…tuv-zavit-ww
Možná je tam UNC, UNF. Ten je stejný, jen má 60° https://www.briol.cz/…vity-unc-unf
-
Díky oběma za tip. Zvlášť s tím papírem je to dobrý:) Stoupání to má 24z na palec a to jsem právě v žádných tabulkách nenašel. Nejblíž tomu je M25 × 1, ale mám trochu strach z toho, že 25,4 > 25mm i když jen o 0,4mm, ale může se to ukázat příliš.
-
Je to presne 1" x 24tpi (na 1 1/8" je to 26tpi)
viz napr.
https://www.parktool.com/…ng-set-fts-1
ale cenove sa to neoplati kupovat, lepsie servis kde to maju
-
Díky, to je ono. Jenže potřebuji závitník, ne očko. Nekupoval bych v žádném případě, ale aspoň vím, co se mám snažit vypůjčit :)
-
-
Závit M25×1 je jiný než Whithwort. Metrický má úhel 60°, Whithwort 55°. Stoupání zjistíš tak, jak psal pepek. Když to spočítáš, tak vychází 1.058mm. Schválně jsem zkoušel, a závitová měrka 1mm ani 0,9mm nepasuje, což je už z výpočtu logické. Podívej se po vidlici s rozměrem který potřebuješ.
-
Díky za pomoc, abych tady neplevelil, píšu sz jen pro info.
-
-
-
-
Ahoj. Prosím o radu. Při zařazení nejmenšího pastorku (10 kolečko) není mezi řetězem a rámem vůle. Začíná odírat nový rám. Prosím co je špatně a jaká je možná náprava? Jsou tam pevné osy. 12 kolečko, SRAM Rival. Kolo ještě nejelo.
Děkuji předem za shovívavost v odpovědích a slušnou radu.
Pavel
-
nemáš Xdr ořech – ale Xd ? tam jsou ty cca 2mm co chybí
-
to bude asi ono. Dá se s tím něco dělat nebo se musí měnit?
-
Tak omyl, je tam XDR. Tedy správně.
-
i koncovka je Xdr?
je kazeta došroubovaná až nadoraz?
-
Ano, na koncove je XDR. Kazetu jsem sundal, ale tak jakou silou jsem povoloval, tak předpokládám, že byla nadoraz.
-
ještě mě napadlo, jestli to není ořech na 11sp. Mám 12.
-
Xd je 11 i 12
Xdr je jen silniční 12
-
-
když ji dotáhneš je to vidět pak už moc možností co je špatně není
-
Tak jsi měl pravdu. Znovu jsem řádně utáhl kazetu a je to lepší, ale ještě by tak desetina chtěla. Je to ale na krev.
Nicméně moc děkuji za nakopnutí. Chtěl jsem vrazit podložku mezi ložisko ořechu a koncovkou XDR. Takhle je to čistší. Po najetí kilometrů se pokusím ještě utáhnout.
P
-
-
-
-
-
-
-
-
Dokážete někdo z této mizerné fotky poznat, co to je za typ řazení? Bude to něco v náboji, navíc od řidítek k tomu bazmeku nevede žádné lanko…
-
-
To by mohlo být, lanko k tomu tedy vede :). Brzda je tam něco ve smyslu torpéda? Nikde na těch tvých fotkách nevidím čelisti…
-
Hele, to vůbec nevím, v životě jsem to neměl v ruce :-) Ale asi to tak bude, přece tam nedají jen přední :-)
-
Brzda protišlapná(Torpédo)
Vicerychlostni náboj 3–6–8sp
-
-
-
-
Chtěl bych se zeptat jak často je nutné aplikovat silikonový olej na vidlici a v jakém množství? Po každé vyjížďce a aplikovat kolem těsnění a propružit? Přímo na nohy vidlice také? Koupil jsem konkrétně Brunox
https://www.koloshop.cz/…o-100ml.html?…
ještě nějak zapadl můj dotaz v tomto tématu zde jestli by někdo neporadil, díky
-
Dle vyrobcu by se to mazat nemelo nicim, protoze v guferu je zlabek s vazelinou a timto se ta vazelina vyplavuje, coz neni zadouci. Staci bordel otrit suchym hadrem. A cca kazdych 50 hodin provozu udelat maly servis.
-
Když myslíš, z mých zkušeností co dělám servis svých vidlic cca 5 kusu vidlice byly zakoupené jako nové,3 byl jen postrašené vazelínou 2 skoro nic, čili postříkat kluzáky silikonovým olejem a otřít mi přijde daleko lepší než dělat servis po 50 hodinách a jezdit na sucho , ale každého věc .
-
Jenže vidlice jsou mazané zevnitř, smyslem těhle sprejů je usnadnit očištění a tak nějak zabránit tvrdnutí gufera. Bohužel to spolu s tim zároveň zavzlíná pod vnější břit gufera a vyplavuje to od tamtud vazelínu. Takže krátkodobě (v rámci cca půl hodiny jízdy) to citlivost odpružení trošku zlepší, dlouhodobě ale zhoršuje. A protože vidlice nechodí tak šplícháš a šplícháš a výrobce těhle věcí prodává a prodává. Kdyby to bylo k něčemu dobré, tak by to prodávali a propagovali samotní výrobci odpružení. Což se neděje.
Když to shrnu, ano, jednou za čas to pomocí toho prostříknout a dočistit ničemu neuškodí, ale příliš časté použití je kontraproduktivní a rozhodně by se tím neměl suplovat pravidelný servis spodních nohou.
-
Tak vyrobci setri a casto se stava, ze vidle chodi z vyroby „sucha“. Proto udelat prvni maly servis je dobre udelat co nejdriv. Ten silikon nebo brunox funguje fakt jak pise Novas jen par minut. A rozhodne to moc nepomuze. Navic pokud to nekdo nastrika a nevytre poradne po nekolikrat propruzeni, tak se mu tam o to vic lepi bordel a vznika brusna pasta, ktera nadela vic skody.
Takze ano, kazdeho vec.
-
-
-
-
Hledám nějaký návlek na samotné řadící lanko do rámu k zabránění cinkání když se uvnitř kříži.
Vím, že jsem něco takového kdysi viděl. V podstatě to nemusí byt nic bike specifického – stačí jakákoliv tenká plastová nebo podobná trubička.
-
liner od Nokonu nebo podobných systému
-
Stačí vykuchat kus řadícího bowdenu.
-
Tenka smrstovaci buzirka. Stoji par desetikorun a je tuha, ze se hezky na lanko nasune. Jen ji neohrivej, aby se nesmrstila :-D
-
-
Na gravel kole mam razeni 2×11(48/32 – 11/34 ). Osazeni Shimano 105, konkretne vzadu mam 105 R7000 s dlouhým vodítkem.. Prehazovacka prehazuje ovsem nenapina retez, ktery tak visi, pada z prevodniku atd. Co by tam mohl byt za problem ? Vsiml jsem si ze horni kladka se pohybuje hodne ztuha(no v podstate nejde, polohu zmenim jen rukou). Mohl jsem tomu ublizit tim ze jsem pri velkem prevodniku radil na nejvetsi pastorky ? Vzhledem k tomu ze je to gravel jsem jezdil hodne tereny nebude s tim mit silnicni 105 problem ? Kolo mam par mesicu, ma smysl zkouset zaruku ? Bude to fungovat kdyz bych 105 prehazku nahradil GRX ?
-
GRX má brzdu,přímo určena pro gravel.
Křížnym řazením by ta 105 neměla utrpět to co popisuješ.Prohlídní to kladku jestli nedostala nějakou ťafku.
-
Velmi pravděpodobně se ti z nějakého důvodu zadřel čep, na kterém se otáčí raménko. Kdybys tam měl GRX, tak tipnu zanesenou brzdu, ale tu 105 nemá.
Mělo by se to dát vyčistit, ale rozebrání a hlavně složení takových věcí může být obtížnější.
-
-
Dobrý den,
dá se prosím tohle nějak „zobjímkovat“? Dal jsem jiné brzdy a nemám adaptér a nemůžu za boha najít nic, co mi na tohle umožní dát normální objímku na řidítka.
Děkuji Vám
-
Myslím že ne,zkoušel sem i přehodit celý kryt z řezní co byl objímkou stejně to nechodilo, vyřešeno koupeno řazení s objímkou .
-
No i tak moc Vám děkuji za rozseknutí problému. Já si už začínal říkat, že neumím s googlem…
-
Na nektere brzdy se delaji redukce, ale nenapsal si jake brzdy sis koupil, tak tezko radit.
-
-
-
Dá se koupit krytka s objímkou, plus je potřeba koupit ještě to malé víčko řazení. U nás zda bude k sehnání nevím.
-
-
Ahoj, bude problém s použitím duše 28 na pláště šířky 30mm?
-
NE
-
-
Chci se zeptat, jak pumpovat tlumič na přesnou hodnotu psi, když při odšroubování uteče hromada vzduchu. Musel bych ho výrazně přefoukat nad maximální hodnotu, abych se dostal na potřebné psi. Používám pumpičku na tlumiče z Kupkola. Přijde mi úplně stejná jako např Rockshox pumpa na tlumiče. Nebo je v tom rozdíl? Jdou nějaké pumpičky povolovat líp bez ztráty tlaku?
-
Tlak při odpojení utíká z pumpičky.
Ztráta v tlumiči je zanedbatelná.
-
Z tlumiče žádná ztráta neni, ventilek se uzavře dříve než tlak z hadičky začne unikat.
-
Já teda nepumpuju klasický tlumič, ale vzduchový měch v expanzce na DVO Topaz T3 Air. Napumpuju to na požadovaných 180 psi. Když odšroubuju a znovu zašroubuju pumpičku, ukazuje mi to necelých 150 psi.
-
Ze by objem pumpicky?
-
Nevím jak to myslíš:)
-
Protože se z toho prťavého bladeru musí natlakovat i hadice až po jednosměrný ventil na konci komory pumpičky. Platí to i o tlumiči i o vidlici.
-
Už to chápu:) Díky. Na to samé jsem nadával i u foukání oneup teleskopa. Už vím, kde se stala chyba:)
-
-
-
-
Proto, ze se 180 psi vyrovna s 0 psi v pumpicce.
-
Aha. Už to asi chápu. Takže když to nafoukám na 180, odšroubuju pumpičku a nechám to být, tak by tam mělo zůstat těch 180 psi, ja?:)
-
Je to velmi pravděpodobně :)
-
Ok. Tak díky za reakce… A já si říkal, jaký lepl to takhle vymyslel… No, teď už aspoň vím, kdo je lempl:D
-
Klid. Mam to uplne stejne a jsem rad, ze ses zeptal:)
-
:)
-
-
-
Jak teda ale pak ověříš jakej tlak máš v tlumiči, pokud nemáš externí tlakoměr? Tedy napumpuju třeba 200psi. Odpojím, připojím, pumpička ukáže 190. Tak tam zas natlakuju na 200. Pokud ale nic z tlumiče neuteklo, tak už tam mám 210psi místo požadovaných 200. Nebo sem dement? (to je velice pravděpodobné)
-
Napumpuješ 200psi, odpojíš, v tlumiči je 200, v pumpičce nula.
Pokud chceš ověřit tlak tak částečně připojíš pumpičku, nafoukneš hadičku na 200psi a až pak dotáhneš na ventilek, tlakoměr ti ukáže skoro reálnou hodnotu co bylo uvnitř tlumiče (ovlivnění 200psi v hadičce je mnohem menší než 0psi v hadičce, když je třeba 195psi tlumiči). Některé pumpičky jsou dokonce dvoustupňové, jednim točítkem dotáhneš na ventilek a až druhým ten ventilek stiskneš.
Pokud nemáš tušení kolik tam může přesně být tak se hodí nějaký odporný odhad kolik by tam asi být mohlo.
-
Jasně, takže jak píše PENE. Já třeba mám nějakou BETO pumpičku, nebo co a ta to má jak řikáš. Tedy nejdřív našroubuju na ventilek a potom dalším šroubováním trn na ventilek. Tohle ale třeba neznalýmu, může způsobit potíže. Protože chápu že se musí naplnit objem pumpičky, což potom udělá ten rozdíl, ale když je někdo zvyklej kontrolovat manometrem třeba kola, tak vždycky jen přiloží na ventilek, zkontroluje tlak a buď přifoukne nebo ufoukne. Tady se ti to ale pokaždý mění a mě by třeba taky nenapadlo, že si musím nejdřív nafouknout požadovaný tlak a až potom otevřít ventilek, abych věděl reálnou hodnotu. To bych taky moh pumpovat donekonečna..
-
Ok, tu je na to článek: https://bikeco.com/…tips-tricks/
Zajímavý. Možná by bylo dobrý vyrábět pumpy se snimačem hned u tlumiče. Až to vymyslim, vyplním díru na trhu.. :-))
-
Furt tam musí být nějaký prostor který se musí natlakovat = u malých vysokotlakých komor dost výrazná ztráta. Nehledě na to že by to na nějaké tlumiče (třeba fox x2) nebo nějaká kola (třeba specialized enduro) šlo dost těžko kvůli horšímu přístupu a kístu okolo ventilku.
Navíc celý to kulhá na tom „proč“, normálně foukáš odpružení když chceš změnit tlak = víš kolik tam bylo a víš že chceš o kousek víc nebo míň, takže ti je jedno kolik tam je po připojení hadičky.
-
Mě se třeba loni stalo, že sem zjistil, že jedu na skoro prázdný vidlici, nějak to ušlo, ale nevím jestli to bylo nějak najednou nebo postupně. Dofouk sem a zdá se, že to drží, ale občas to chci zkontrolovat.
-
Tak ale na to nepotřebuješ pumpu, stačí se za jízdy do kola silně opřít/zhoupnout a víš, že normálně to jseš schopný zatlačit třeba na ±80% zdvihu. Když si klepneš do dorazu tak si buď dost přibral nebo je něco blbě a v takovém případě by asi bylo fajn to nějak řešit = minimálně servisem spodních nohou a vzduchové nohy. Většinou těsnění podfoukne protože je blbě namazané.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Vzduch utika z hadicky na pumpicce. Muzes si to overit tak, ze nafoukas tlumic, odpojis pumpicku, znova ji pripojis tak, aby neotevrela ventilek a tesnila, nafouknes stejnou hodnotu, jako je v tlumici a dotahnes na ventilku. Pokud se rucicka nehne, pumpicka i ventilek funguji tak, jak maji.
-
Nebo při odšroubování se zastavíš přesně v místě, kdy začne vzduch utíkat (šroubovat velmi pomalu). Pokud je problém (třeba špatná pumpička s moc dlouhým trnem), tak dojde k úplnému vypuštění tlumiče/vidlice.
-
To už se nedělají pumpičky s páčkou, kterou se vysouvá trn až po zašroubování / před odšroubováním?
-
Dělají, právě pro takové uživatele. Předtím to 20 let nebylo potřeba.
-
-
-
-
-
Je nějaký fígl, jak rozhýbat pistky ve sram brzdach? Jedna strana mi chodí v poradku, ale druhá ne.
Chtěl jsem vyměnit desky a jedna strana mi nejde zamáčknout zpátky, takže se tam s kotoučem už nevejdu.
-
Vyčistit, prokápnout pístky dotkou a manuálně rozhýbat. Pokud nepomůže tak repase třmenu s výměnou těsnění a kompletnim vyčištěnim.
-
Ok, dám to do servisu. Nemám dotku, bojím se tím zasvinit podlahu v chodbě.
-
-
-
Zdar všici, budu potřebovat radu od zkušených, protože moje chabé znalosti na tohle nestačí.
Mám starý dámský trek, který se bude hodit na nějakou příležitost, která ještě nenastala… Párkrát na něm vyjedu, abych zjistil, jestli je v pořádku a poštěluju,co je potřeba. ALE:
Už se mi to stalo potřetí. Projedu se, po silnici i po běžných polňačkách, vrátím kolo do sklepa a po pár dnech zjistím, že má prázndé kolo. Není to ale píchnutí, nýbrž prasklá duše u ventilku. Duše jsou obyč Kendó nebo Rubena, pláště obyč Rubena, foukám je na 3,5 baru, přičemž maximum je asi 5, na ráfku je obyčejná páska, kterou jsem předtím léta používal na jiném kole… Takže všechno vypadá v pořádku, ale je to potřetí stejná závada (nepravidelně, bez varování během pár let, vloni se mi to třeba nestalo ani jednou) a už jsem z toho na větvi.
Máte někdo nějaký nápad?
Díky moc.
-
- když nafukuješ, tak ten ventilek povytáhni.
- nebo nemáš takovéto ráfky?
-
Před foukáním vytáhni ventilek z ráfku na doraz, aby duše přiléhala „břichem“ k vnitřku ráfku s páskou. Bude tomu bránit ten zesílený terč kolem ventilku. Při foukání ventilek udrž vytažený. Když to neuděláš, za zesíleným terčem se duše vyboulí do prázdna, zeslabí se tam a časem praskne.
-
Jo jednoduchá věc vystřihni ze staré duše podložku ve tvaru obdélníku aby přesahoval na každou stranu ±15 mm udělej ve středu díru navlékni na ventilek a je to.
-
nebo duši s takovýmto ventilkem
-
Přesně tak, duši s celokovovym ventilkem + pásku která dobře drží na ráfku.
-
A podívat se zda díra pro ventilek nemá nějaký otřep nebo ostrou hranu.
Stalo se mi taky, že stará páska mi prodírala duši, takže někdy je lepší dát novou.
-
-
-
-
-
Díky všem. Ráfky jsou obyče Remerx, poprvé se mi to stalo se starým ráfkem, ale měl jsem v úmyslu koupit nový s lepším pastorkem. No a stalo se to taky… Takže ráfkem to snad nebude, rozhodně vytáhnu ten ventilek a ještě si ho podložím. Opravdu se mi to na jiných kolech nestalo, tak jsem byl trochu na rozpacích…
-
-
Nové kolo přišlo s kotouči namontovanými tak jako je na 1. obrázku, kotouč je bez jakýchkoliv popisků nebo značení, takže není zřejmé jak patří. Kotouče Sram i Shimano mají značení tak, že paprsky mají směřovat opačně, předpokládám, že ty kotouče takhle šikmé paprsky nemají jen tak a jestli to radši neotočit?
-
Určitě otočit, takhle jak je se může zbortit dovnitř.
-
Je to jednoduché – unášecí „paprsky“ kotouče mají být v 99 % případů namáhány na tlak, ne na tah. Takže na první fotce je kotouč namontovaný špatně. To zbývající 1 % tvoří nějaký pravěký kotouč (tuším od Magury?), který byl navrhnut s paprsky přesně naopak a na první pohled tak působil jako špatně nasazený.
-
No v té první fotce síla na kotouč působí ani ne tak na tah jako spíš kolmo k těm paprskům, což mi přišlo divné, tak to tedy otočím.
-
Nové je v záruce, a pokud s tím budeš něco dělat, už se na to záruka nebude vztahovat. Bych s tím šla do servisu. Pokud to není Lídl, tak snad u slušných kol v servisu vědí, co tam je a jak to má být.
-
A co by mi řekli v servise? Je to tak jak má na svém webu kolo nafocené výrobce. Navíc tady jsou jen dvě jasně dané možnosti, není na tom co zkoumat, i tady sou lidi co se servisem zabývají a můžou dát úplně stejně kvalifikovanou odpověď. Koukal sem na kotouče co se tu prodávají, všechny jsou dělané tak, aby třmen působil ve směru těch paprsků, nikoliv kolmo na ně.
A na závěr tady je foto prakticky identického kotouče v provedení centerlock, který jde nasadit jen jedním způsobem a další foto stejného kotouče s popisky, z toho je zjevné, že to je nějaká kopie Avid/Sram kotouče a Amulet to dává obráceně.
-
Je to blbě, smota se nejdřív ten rotor a pak jezdec. Paprsky se mají namáhat na tah, čehož se docílí tim sklonem proto směru rotace, který roztahuje obvod kotouče a tím taha za paprsky. Když se to dá špatně, na paprsek se zapáči přes ten úhel a paprsek se tlakem zborti dovnitř.
-
-
-
-
Jak radí ostatní: otočit. Taky se může stát, že z druhé strany bude šipka.
-
ona tam bude určitě :D
-
Kdysi dávno na jakože Avidu HS1 z ali jsem tu šipku neměl :)
-
Není, mám ty kotouče sundaný kvůli seřizování konusů, to bych se asi neptal, kdyby tam byla šipka.
-
ani nápisy nic na nich není?
-
Vůbec nic, žádný nápis, označení, logo, znak, co by mohlo jen naznačit, co je vnější strana. Asi kopie toho co sem dal na obrázcích výše.
-
to sem ještě neviděl, ale může být, každopádně jak už tu padlo paprskama proti směru
-
-
-
-
-
-
-
Prosím o radu, sháním tu trubičku vpravo, vejde se do ní akorát řadící lanko a je na vnitřní vedení rámem.
Na fotce porovnání velikosti s řadícím bowdenem.
A teď ta otázka, pod čím tu věc hledat? V EN návoduto nazývají “sheath”, což toho moc nevypoví a při googlení vnitřního bowdenu mi to vyplivlo jen větší pouzdra.
-
Dá se použít třeba liner od Jagwire či z jiných „korálkových“ bowdenů. A v případě nouze úplně stejně dobře poslouží vykuchaný liner z běžného řadícího bowdenu (stačí podélně naříznout vnější bužírku, vysypou se dráty a zůstane to, co potřebuješ :) ).
-
Super, děkuji moc :-) zkusím pro zajímavost kuchnout i přebytečnej řadící bowden, ať jsem chytřejší :-)
-
Ja si od Jagwire poridil a je to teda vyrazna pomoc. Akorat od stredu k hazce mi stejne nepomuze, nejde provlect ramem. I tak usetri vyrazne cas.
-
-
taky tam muzes dat smrstovaci buzirku a mas to bez prace
-
-
Máte někdo nějakou fintu na seřizování konusů náboje? Mám pocit, že bych na to potřeboval tři ruce, jednou držet osu, druhou držet konus a třetí dotahovat kotramatku.
-
Osu bys mel drzet proc? Ale jestli jsi dokazal strhnout jednu matici, tak se na to vyprdni a sver to nekomu, kdo nema v rukach a hlave nasrano. Tohle neni potreba utahovat tak, abys rukama serval matku.
-
Když utahuju matku proti konusu, co mi zajistí, že se vůči ose pootočí matka a ne konus? Potřebuju fixovat i tu osu.
-
Neutahuj tu kontramatku proti konusu uplne natvrdo a pak to vem za kontramatky proti sobe, kdyz to ma velkou vuli. V pripade, ze to vuli nema, to vem zase proti sobe za konusy. Pak teprve dotahni kontramatky proti konusum finalne. Malinkata vule by mela po dotazeni rychloupinaku zmizet, s tim je potreba pocitat. Snad jsem to napsal pochopitelne :-)
-
To sem právě dělal, zadní kolo se povedlo, držel sem klíčem kontramatku u ořechu (konus u ořechu je zanořen v ořechu a nejde chytit) a buď utahoval matku na druhé straně (a počítal s tím, že to přitáhne i konus) nebo povoloval konus a nějak se to povedlo, ten náboj je tedy nic moc, když točím osou, tak to chvíli jde hladce a pak chvíli víc ztuha a když konus ještě malinko povolím, už to má vakl. Na chalupě sem si chytl druhou stranu osy so svěráku, ale tady ho nemám.
Pak sem si řekl OK už vím jak na to, šel sem na přední asi trochu zhurta a ouha.
Prošel sem si návod na Parktoolu, tam mají zajímavou fintu chytit si kolo upínákem do rámu zvenku, ale zajímalo mě jak to dělají lidi tady.
-
Tady lidi konusy moc nemají, drtivá většina preferuje průmysly. Je s naladěním trochu ******, ale zase, když jsou ty náby kvalitní, tak při správném nastavení jsou nesmrtelný. Malinkatá vůle není na škodu, něco zmizí po dotažení upínáku. Jestli ti místama drhne a místama má vůli, tak je to opotřebený a na konusu nebo misce to musí být vidět. Buď dírky nebo nerovnoměrná dráha od kuličky.
-
Taky bych radši průmysly, ale od jaké cenovky kola to můžu na novém kole čekat? Tohle je kolo za 16,5k.
Na podzim sem si zaplétal kolo na náboji Deore M6000 za tisícovku a konusy byly přetažené jen trošku, ani sem nemusel kontramatky povolovat, stačilo jen konusy trochu přitáhnout směrem ke kontramatkám a bylo to akorát, ale tohle je děs, nějaký Race-Light Sport+.
-
-
-
-
- Za protistranou matku si to upni do svěráku.
- Kónus zakontruj polovičatě tak, abys dvojicí kónus+kontramatka mohl otáčet s mírným úsilím jedním klíčem v jedné ruce vůči protistranné matce v klíči v druhé ruce. Po seřízení na stisk způsobený upnutím náby do vidle finálně zakontruj.
-
-
-
Na jedné straně dotáhni matici na konus, upni za matici do svěráku a hned ti budou stačit ruce na klíče.
-
To bych udělal, kdybych měl svěrák. Zkusil sem ten způsob z Parktool návodu, akorát v centrovací vidlici místo rámu a hned to jde líp.
-
-
Tak hotovo, moje oblíbená činnost z toho nebude. Teď ještě hlavový.
-
-
Zdar, koupil jsem na KK banjo Force pro Shimano. Ač je to specifikováno „pro Shimano“, tak to nemá na dosedacích plochách vybrání pro O-kroužek. Když to utáhnu na třmenu, tak se O-kroužky zdefomujou, povylezou a netěsní to. Takže co je špatně? Blbej díl? Blbě umytý ruce? Dík.
-
Blbej díl. Mohlo by to fungovat pomocí měděných podložek jako to má např. Hope.
-
Musíš tam dat zřejmé měděné těsnění ale když ho tam budeš dávat nezapomeň měď vyžihat jinak muže nastat problém .
-
Díky pánové, 6×10 měděné podložky – vyžíhané(!), to vyřešily. Zase jsem o něco chytřejší…
-
-
Kua -)
Pak ale nechápu, proč je to deklarovaný jako „pro shimano“. Když se teď dívám pořádně, tak to co mají jako Force pro Avid, tak vybrání má. To bude sedět?
-
koupil jsem tohle a je to v klidu https://www.kupkolo.cz/…ovek_z99157/ jen ta cena je mimo,
A pak činu https://www.aliexpress.com/…1137118.html?…
-
-
-
-
Zná někdo náboje Author Radon/Xenon? Prodejce tvrdí, že mají průmyslová ložiska. Jeto pravda?
-
Určitě. Všechna ložiska jsou průmyslová, zemědělským způsobem to dosud nejde vypěstovat.
-
Bože ty si blbeček. Průmyslové ložisko je snad zažitý i když ne úplně přesný termín pro to co se označuje jako cartridge bearing a je tím myšleno, že náboj nemá rozebiratelná ložiska typu konus + miska.
-
to je zažitý tak možná na bf. Zrovna ty jsi ten pravej, který by měl poučovat o ložiskách :-D
-
-
-
Tento náboj „průmyslová“ ložiska měl.
-
Tak vida i na dookkie mají průmyslová:-)
-
Tak to jenom potvrzuje Pepka…-)
-
-
-
-
Ahoj, jaký je, prosím, rozdíl mezi ložiskem s koncem 2RS a VRS. Například na svém Ghostu(zadní stavba) mám ložiska 6902 VRS. Co je to 2RS vím :-).
-
Pokud si to správně pamatuju ze školních let, tak obě ložiska jsou oboustranně krytá, ale VRS nemá vnitřní klec (resp. má uvnitř více kuliček).
-
Dík. Opravdu tam vnitřní klec není.
-
Někde jsem četl že do zadní stavby pravě patří bez klece ne ?
-
-
Jenom doplnim že to každý cýrobce může značit odlišně, například ekvivalentem 2RS od Enduro Bearings je LLB a VRS mají zase LLU MAX (lepší těsnění + max počet kuliček).
-
Nebo DDU – výrobce NSK asi pro zmatení nepřítele
-
-
-
-
Ahoj, dosloužila mi starsi, 10 rychlostni páčka SL-M670. Je s ni kompatibilni novější 10 rychlostni packa SL-M4100? Přehazovačku mám RD-M786. Diky
-
Ano, jakákoliv 10sp horská Shimano.
-
A jak doslouzila? Zlomena, nebo jen nesaltuje (necvaka)? Vetsinou staci jen vycistit prpstriknitim treba WD40.
A kdyz uz jine packy, tak na bazaru toho najdes za dobre penize dost a vyssi rady, treba SLX nebo XT.
-
Cela packa drzi na centralnim sroubu pojistena dalsim sroubkem proti otaceni. Ten vypad. Centralni sroub se uvolnil a cely mechanismus se rozkocil. Nemam nerva davat ty pera do kupy.
Diky za tipy
-
Aha to chapu, to je na hodinare :-)
-
-
-
-
Ahoj prosím má kliky FSA Gossamer 386EVO 50/34 https://kliky.heureka.cz/…amer-386evo/#… a chci předělat na 46/30 typ na převodníky ? Díky
-
pokud mají kliky podle odkazu rozteč šroubů (BSA) 5×110mm tak tam menší jak 34z nejde dát jedině jiné kliky
-
Ok díky tohle jsem si uvědomil.
-
A převodník 46 ?
-
Gebhardt dělá na 5×110 i 33z. Velká samo kolik chceš. Ale bez náběhů.
-
BBB https://www.bbbparts.cz/…ad),162.html
Obdobně TA Specialites
-
Děkuji pánové .
-
-
-
-
-
-
jak se, pls, naměřit délku řetězu na 1 × 11? (Znám jen velká – velká +2 články) A stejně si nejsem jistý, co jsou dva články. Tedy např. spojka je celý článek, nebo půl článku?
-
Článek je od jednoho čepu k sousednímu.
-
Spojka je celý článek. Délku naměř tak aby přehazka napínala řetěz na nejmenšim pastorku. Pokud si nejseš jistý tak velký pastorek + 2 články, na celoodpruženym + 4 články.
-
Naopak – HT 4 články, Full 2
-
:O to mi vzhledem k propružení zadní stavby na FS nedává moc smysl.
-
Normálně ne, ale v případě fulla se řetez musí krátit buď s tlumičem úplně bez vzduchu v dorazu a nebo úplně bez něj. Tedy řetez se zkrátí v tom největším možným propružení, což zajistí že neurveš hazku v extrému. Tím budeš mít jistotu, že je to ok.
-
Nesmysl. Kdy dáš doraz se zařazenym nejlehčim pastorkem? Nikdy.
Navíc na spoustě různých fullů neni zadní stavbq nejdelší na dorazu, ale kdesi ve zdvihu. Takže řetěz také ne.
Takže buď tlumič v sagu a 2 články v řetězu navíc nebo tlumič plně roztažený a 4 články navíc.
-
-
-
Ono se to navíc liší i podle modelu přehazky, pro M5120 se dává + 1–3 články, pro M5100 + 5–6 článků
-
-
-
OK. Díky!
-
-
Předem se omlouvám zkušeným za noob dotaz.
Jde mi o tlak ve vzduchové vidlici SR Axon 120mm. Poprvé jsem použil pumpicku a po nafoukaní cca 150 PSI jsem zjistil že vidluce má nyní zdvih 130mm. Je to takto v pořádku? Měřil jsem od konce prachovky. Mám skoro 115 kg. Bylo to tedy hodně tvrdé a tak zda už to není moc. Díky
-
Doraz vidlice nemusí být až těsně u korunky, úplně vidlici vypusť a zatlač na doraz, pak uvidíš kde skutečně je.
Tlak u xc Suntourek v psi je přibližně stejný jako hmotnost v kg. 150psi je určitě nad max povolený tlak.
-
Díky moc
-
-
-
Je tam max. 145PSI. To jsem trochu přehnal. Nafoukal jsem cca 115 a je to lepší.
-
Pro nějaké prvotní odpíchnutí se je dobré řídit se sagem – po nasednutí na kolo by se vidlice měla ponořit do 20 % svého zdvihu.
-
Včera jsem foukal vidlu na 90 a promazal ji jinak ani sag nenastavíš a dal jsem 25%
-
-
-
Tuším na všech je napsaný max tlak. Nad 100psi jsem tam určitě nikdy nemněl.
-
-
Ahoj, dotaz pro majitele řazení XT 8100. Jde vám o 2 řadit oběma směry páčky, nebo jen jedním?
Měnil jsem SLX za XT, právě kvůli řazení o 2 a dle návodu by to mělo jít oběma směry, ale funguje mi to jen při řazení od sebe.
-
Jen palcem, nikdy jsem neslyšel že by to mělo jít o dva i směrem k sobě.
-
Funguje to jen palcem. Ukazovákem jen o jeden, ale kdo by řadil ukazovákem.
-
Třeba já řadím ukazovákem, asi rok sem ani netušil, že jde řadit na menší i placem. Na jednom kole mám Altus, kde to placem stejně nejde.
-
Třeba já. Na minulém kole jsem měl též XT a řazení bylo ukazovákem dolů a palcem nahoru. Tedy síla zvyku, ale asi se budu muset přeučit.
-
To bylo tedy hodně minulé XT, to umělo i M770 z roku asi tak 2007.
-
Už dlouho řadím jen palcem, takže u mého 8100 jsem zjistil, že to nejde, až tak před měsícem. Ano, ukazovákem to kupodivu už nejde.
To bude zřejmě důvod, proč někdo brzdí prostředníkem – ukazovák používá k řazení (jinak bržední prostředníkem nechápu).
-
Nic se přeučovat nemusíš, všechny řazení Shimano Rapidfire odřazují ukazovákem a Deore a vyšší (a dřív i Alivio) mají navíc odřazování i palcem, říkají tomu 2-Way release.
-
Jde o to, že XT jsem nahodil kvůli řazení o 2, tedy řazení dolů se musím přeučit na palec, nebo by to bylo vyhozenych 1200
-
Vítej mezi 99% bikerama :)
Myslím že ze začátku jsem taky radil ukazovákem, předpokládám že jsem asi měl řazení co to jinak nemělo, a brzdil jsem prostředníčkem. Jsem rád že mě to přešlo vcelku brzo, když jsem zkoušel jet po zadním na kámošově kole, a brzdová páka se zastavila o prostředníček, prdel o zem :)
-
-
-
-
V návodu to mají takto, já bych to taky chápal tak, že by to mělo jít oběma směry.
Ve specifikaci je u některých řazení poznámka ** Pull: single, push: double*, např u SL-M8000, ale u SL-M8100 to není, takže bych opět čekal, že by to mělo jít o dva oběma směry.
-
No nevidím tam sice že by to jít mělo, ale ani že ne. A ta poznámka u M8000 si myslím že je na místě a měla by tam být, protože to není úplně něco na co přijdeš intuitivně.
-
-
-
-
Cim odstranit zbytky omotavky na silnicnich rodlech ? Rodla jsou hlinik
-
technicky benzin
-
pokud to byla samolepka osvědčil se mi obyčejný olej.
Pokud jsi si pomohl Chemoprenem, tak aceton.
-
olej jako motorovej nebo rostlinej nebo jakej ? :-) uplne si to neumim predstavit ale schvalne testnu :-)
-
Normální řepkovej stačí. Na vatový tampón naneseš olej, potřít to lepidlo, chvilku nechat působit a pak setřít.
-
fungují oba.
-
Tak me nefungoval ani jeden … ale acetonem to slo hned
-
-
-
-
Isopropyl
-
-
Nevlastní někdo silniční kolo Trek Émonda SL…potřeboval bych radu ohledně velikosti rámu, váhám mezi 54 a 56…mám 178…ano, tabulky něco říkají, ale spíše mi to vychází na 54:-)…díky…
-
Zeptej se Kubánce, právě ho nabízí na bazaru – https://www.bike-forum.cz/…ek-emonda-sl
-
Přesně o toho mi jde:-)
-
Tak třeba DaD ti poradí. Staví kola a Trek Emonda SL mu tam taky nějaký prošel rukama – https://www.bike-forum.cz/profil/u/dad
-
-
-
-
Zadní náboj Mavic Ksyrium elite ro cca 2007. Prasklá osa u závitu.
Dá se někde sehnat náhradní díl? Nemá někdo třeba z vyřazeného kola?
Díky!
-
Zkus Kastar. Skladem to ale asi mit nebudou. Dil ti muxu pujcit, jestli chces jezdit a nechces cekat na objednani.
-
Diky moc, snad to nebude potřeba.
Na Kastar jsem napsal dotaz.
Neco mají na shopu, ale jestli to je ono:
https://www.kastar.cz/…osy-mtb-ocel
A je to ocel. Teď to nemám u sebe, ale myslim, že mám hliníkovou.
-
mozna proto se to zlomilo. Mam taky ocel, zatimco ten protikus je hlinik.
Je to taky z elite, ale mladsi rocnik, myslim 2011.
-
Delaly se tyto verze:
Road wheels Steel M10/ED10 324 130 01
Titanium M10/ED10 995 469 01
MTB wheels Steel HG9 324 129 01
Titanium HG9 995 470 01
ja mam tu prvni a ty budes mit asi ten titan, ale myslim, ze to bude kompatibilni.
Jeste jsem k tomu nasel toto:
The axle end screw of all QRM+ hubs now comes with a dry thread lock on its thread.
This avoids inopportune loosening of the part.
This thread lock loses its effectiveness after 4 to 5 dismantling/assembly operations.
The axle end screw should then be replaced.
Samozrejme jsem to neresil a nikdy se mi to nepovolilo.
-
takze to, co sis nasel, bude spis pro MTB
-
Ahoj.
Podařilo se mi to sehnat. Díky moc za snahu o pomoc!
-
-
-
-
-
Nekdo tu na bazaru hned nad tebou nabizi naboj na tyto kola, jen nevim rocnik. V nejhorsim prepletes naboj.
-
-
Ahoj, věděl by někdo o šikovném mechanikovi co nainstaluje GRX Di2 sadu v Ostravě a okolí? Díky za tip.
-
Obsah tohoto příspěvku je blokován.
-
Ahoj, dnešní střet s idiotem v dodávce, dokážu to nějak „narovnat“ bez odborných znalostí, jde mi o to jestli se mám do toho pouštět v práci se základním vercajkem nebo na to budu potřebovat nějaký nový díl nebo je celé na výměnu a musím do servisu?
-
Pod gumou je schovaný 5mm inbus který přitahuje páku k objímce na beranech. Zároveň koukni jestli neni páka někde prasklá.
-
Pokud se páka jenom pootočila na řídítcích, tak z vnějšku / z boku pod gumou inbusem povolit objímku, srovnat páku a zase přitáhnout.
-
Mockrát děkuji nevypadá to na první pohled složitě, jak jsem si myslel.
-
-
-
Zdravím,
Poradil by mi někdo jaký koupit ořech na Superior XP 949 2016 a je jejich náboj ONE Race Ultralight 12mm. Viz https://superiorbikes.com/…49/black-red
Našel jsem např. tohle co se mi zdá, že by mohlo být kompatibilní https://www.kupkolo.cz/…2016_z98089/
ale takhle z hlavy těžko říct…
Díky
-
Ořechy Mavic na to rozhodně pasovat nebudou. Náboje budou pravděpodobně nějaké OEM Novatecy s potiskem Superioru. Takže nejjednodušší to bude rozebrat a zjistit co je to za náboj a podle něho hledat ořech.
-
Sup pod svou značkou One Race míval náby od Bitexu nebo Novatecu, na tvém kole bych vsadil na Bitex. Nemáš fotku toho náboje? Mavic z tvého odkazu zcela jistě kompatibilní nebude.
-
proč nenapíšeš do Superioru dotaz na ořech?
nějaké ND snad mít musí
-
Zn.One je Bitex.
fa.Biketone má díly.
Do Superioru resp.BFI nepiš.
-
Prima, díky za info!
-
-
-
Ahoj,
neválí se někomu doma dráty na MAVIC Crossmax PRO 29 rok 2018 (ALU)
Potřeboval bych jeden černý a ten jeden žlutý drát, na zadním kole na straně kotouče.
Případně, neví někdo kde se dají sehnat? Mají jen sadu drátů a tolik jich nepotřebuju.
Zaplatím klidně dobírku, nebo dojedu kamkoliv po Praze.
Díky
-
A to tam nemůže bejt jakejkoli jinej stejně dlouhej drát s přímou hlavou třeba Sapim nebo DT, to má Mavic nějakej spešl rozměr?
-
U těhle je závit mezi niplem a ráfkem, nipl nejde z paprsku sundat, je zakončený druhou hlavičkou a nipl na ní tlačí jak ho šroubuješ dovnitř.
Takže ne, ničim jinym to nahradit nejde.
-
Právě že nejde nahradit.
Stačí mi i jeden nebo dva černý, ten žlutý je jen odřený.
Fakt nikdo nemá?
-
Tady mají asi po jednom…
-
Jo to je ono. Asi tedy objednám tady, jestli to půjde.
Díky
-
-
-
-
-
-
Zjistil jsem že mám ohoblovanej jeden ze šroubů na tretrách. Není zcela v závitu a lze ho vyšroubovat kombinačkami. Lze ho nějak nahradit? Jedná se o tretry Fizik Terra X5. Co vlastně ty šrouby drží?
-
Nic jen zaslepení díry pro hroty . Nečo podobného https://www.mall.cz/…100067381530?…
-
OK díky. Od Fyzik jsem přímo žádné nenašel. Půjdou tam i jiné např. https://www.koloshop.cz/…retram-.html?… ?
-
Nevím kolik je průměr šroubu ale bud M 5 nebo M 6 dej tam obyč imbus a byl klid .
-
m5
-
-
-
-
Pokud ti jde jen o zaslepení děr, tak tam dej běžný šroubek odpovídajícího průměru a délky, korunová položka. Šrouby nic nedrží, jen kryjí závity určené pro montáž kolíků. A úplně nejjednodušší máš ten šroubek dotáhnout kombinačkama a nic neřešit :)
-
-
Ahoj, mám zadní náboj https://www.biketone.cz/…x_d4265.html?… a chtěl bych se zeptat, zda na něj mám dávat podložku pod kazetu https://www.koloshop.cz/….-11-34.html nebo to nechat bez podložky. Dal jsem to bez podložky, ale zdá se mi, že řazení nejde úplně dobře seřídit a že hazka při pozici na největším pastorku je hodně blízko špicím v zadním kole… Díky za rady.
-
Zřejmě máš podle popisu náboj s mtb ořechem a road kazetu, pro ni potřebuješ road 11sp. ořech.
-
Proc bys na mtb orech daval podlozku?
Pokud tam memas 7sp kazetu, nebo kazeta nejde dotahnout, tak neni duvod k zadne podlozce.
-
-
Chapu spravne, ze sedlovka na fotce ma offset 25mm?
-
Jo
-
Diky
-
-
-
.
-
Ahoj prosím o radu co stím třmen už nejde posunout vice do levá, napadá mne propilovat díry v rámu ale to mi nepřipadat moc rozumné nechat stáhnout na soustruhu redukci kotouče nebo udělat na soustruhu delší levou koncovku cca o 1mm nebo propilovat základnu třmenu oválnou díru a dat matku? Jíny nápad kotouč je 160 mm třmen S 105
-
Jestli dobre vidim, tak ti dre kotouc i o trmen, takze se ti spis nerovnomerne vraci pistky. Je to tu popsane stokrat, nekdo to maze, ja doporucuju vyndat desky, a po jednom vypumpovat pistek, vycistit lihem a uchostourem, zasunout, to samy s druhym a pokud porad pujdou nerovnomerne, klidne zkus jednomu pomoct tim ze druhy podrzis, pak tam vrat desky, nastav na kotouc a ono se to srovna..vetsinou :)
-
Díky ale pístky nejsou problém kolo je nové skládám ho , problém je že třmen již nejde posunout do levá a dře kotouč o třmen a leví pístek nemá šanci se víc vysunout, Potřebují celý třmen dostat víc do levá na střed kotouče tet nejde je nadoraz . ptám se jestli náhodu tohle již někdo neřešil.Pístky chodí dobře
-
Třmeny s probroušenými dírami na bazaru občas vidět jsou, takže někdy je asi nutné jít tomu štěstíčku trochu naproti.
-
Tohle je ale flatmount třmen, takže ovály jsou v ramu ne ve třmenu. Asi jsou blbě navařené, to vypadá docela na reklamaci.
-
-
-
Já bych hledal chybu spíš u kotouče, když třmen nejde víc doleva a kotouč drhne až o třmen..
-
Kotouč jsem dal CL a zkusil jsem i kotouč s redukci na 6 děr a furt stejné.
-
Co to máš za rám ?
-
Maxbike rám GR8200
-
Domluv se s někým kdo má stejné zadní kolo a zkus ho nasadit tj. Jen prohodit.
-
Dal jsem originál kolo a je to stejné, Kolo s nábojem již jezdilo na jiném rámu bez problému.
-
Kola tak můžeš vyloučit.
Kotouče máš 160mm a používáš (asi) adaptér 140 – 160mm? Tam jseš si jistej, že máš vše správně – správnej adaptér, správně otočenej, nějaké podložky? Z té fotky to nejde moc vidět, ale připadá mi, že ti kotouč leze moc vysoko do třmenu (ale může to bejt jen zkreslením na té fotce) – poloha destiček je správně – kopírujou okraj kotouče?
-
Kola kotouč a třmen již spolu byly namontované a šlapalo to v pohodě .
-
Takže vše v téhle kombinaci fungovalo na „starém“ rámu, teď na „novém“ rámu je tam tenhle problém?
Pak mi to bohužel vychází na problém rámu – křivě přidělaný úchyty/závity pro třmen. Vzhledem k tomu, že je to Flatmount, tak i zafrézování by asi nepomohlo k řešení problému a protože je rám karbon, na nějaké „srovnání“ na stolici můžeš taky zapomenout.
Možnost reklamace rámu je? Pokud ano, asi bych to řešil takto (sice to v dnešní době může znamenat, že budeš čekat dlouho na řešení), ale jinej rozumnej způsob řešení „samodomo“ asi moc neexistuje. A probrušovat třmeny hydraulické brzdy, používat „sjeté“ kotouče (aby se tam vešly) atp. – to je vcelku extrémní opruz.
-
-
-
-
-
-
-
Tyhle naboje (dt350) umi ruzne koncovky/redukce. Mas tam spravnou verzi koncovek pro tuhle sirku naboje? I z vyroby mi to jednou prislo blbe poskladane…
-
-
-
-
A zafrézované úchyty třmene na rámu máš? Silniční třmeny jsou na to docela citlivé, mají i menší mezeru mezi destičkami než třmeny na mtb.
-
A máš správně podložky po šroubem třmenu? Vyfoť nám to
-
Flat Mount? Máš po třmenem adaptér? Shimano třmeny si úplně nerozumí se všemi adaptéry na trhu.
-
Vyřešeno . Díky všem .
-
A čím to tedy bylo, resp. jak jsi to vyřešil?
-
-
-
-
-
Silniční kolo, brzdy Ultegra R8070 hydraulic disc, kotouče Dura Ace Sm-RT900 – prům. 160m.
Při častějším zabrždění po sobě či prudším zabrždění např. z kopce z rychlosti 55 km/hod na 20km/hod začne kotouč cinkat(škrtat) o destičky.
To přestane za 5 až 10 sekund. Předpokládám, že se asi kotouč zvlní a pak sám narovná.
Jinak v klidu je vše ok – kotouč nehází, pěkně vycentrovaný mezi destičkami, destičky se stejně odtahují po odbrždění.
Máte někdo podobnou zkušenost či řešení?
Nedovedu si představit co by to udělalo při sjezdu z alpského průsmyku…
-
Tohle je tradiční neduh sendvičových IceTech kotoučů, kdy vnitřní hliníková vrstva má jinou tepelnou roztažnost než vnější ocelové vrstvy a kvůli tomu se kotouč po zahřátí lehce zdeformuje, po vychladnutí se vrátí do původního tvaru (takový nechtěný princip bimetalového pásku :) ). Upřímně nechápu, že to Shimano za ty roky ještě nevyřešilo. Funkčně to šrtání ničemu nevadí, ale na psychiku blahodárně nepůsobí. Řešením je výměna kotouče, osvědčily se mi třeba Sram Centerline.
-
Díky. Tak snad to vydrží i ty hory a po opořebení kotoučů dám nějaké nesendvičové.
-
nechápu, že to Shimano za ty roky ještě nevyřešilo – co nechápeš? Oko na zajíce u přehazky vyřešili za 15 let, krátký krok lanka ještě později.
-
Je to neduh úplně všech ne-plovoucích kotoučů. Protože se teplem kotouč trochu roztáhne na obvodu a tím že ho paprsky stále drží, kotouč se zkroutí. Proto plovoucí kotouče existují.
-
Zase plovoucí kotouče škrtqj furt protože jsou, no plovoucí. Brzdová plocha musí mít do stran nepatrnou vůli jibak by jí ty nýty po zahřátí nepustily.
-
Jenže celoocelové kvalitní kotouče se teplem deformují minimálně, takže třeba zmíněné Centerline jsou obvykle tiché, i když se hodně zahřejí. Plovoucí kotouče jsou skvělé obvykle prvních pár stovek kilometrů, protože pak se většinou namáháním zvětší vůle v plovoucích „nýtech“ a zase klidně „chrastěj“ i při klidné jízdě – buď přímo v nýtech, nebo díky vůli do boků i o destičky (pokud má rád někdo brzdy opravdu ostrý, se záběrem hned na začátku páky a má je podle toho nastavený, tedy s minimální mezerou mezi destičkama – třeba můj případ).
-
-
-
Stejná zkušenost.
Ultegra + RT 800.
Stačilo ostřeji přibrzdit a štrejchaná byla na světě.
Teď mám Sram a je ticho.
Shimano to nějak neoficiálně přiznalo a změnilo technologií.
-
-
Ahoj, brzdový třmen Shimano BR-M785 – jeden z pístků se zadrhává, tak ho chci vyndat, vyčistit a zkontrolovat. První pístek (ten dobrý) jsem vyndal snadno – pumpováním brzdové páky vylezl tak, že jsem ho vyndal rukou.
Po vyčištění a smontování jsem zkusil vypumpovat druhý pístek (ten první jsem přitlačoval plochou pogumování rukojetí), vytlačil jsem ho co to šlo, ale za boha ho prostě nemůžu vyndat.
Nějaký tip, jak ho dostat ven? Viděl jsem, že se to dá dělat kompresorem, ale na to je asi potřeba nějaký adaptér, navíc nevím, jak přemluvit ten dobrý pístek aby zůstal ve třmenu a vylezl ten špatný :)
Nebo to lze udělat nějak jinak?
Díky moc.
-
Nahřát tyčinku z tavné pistole, přilepit na pístek a pomalu vytahovat.
-
Vyndal jsi ho nekdy takhle?
-
-
Vyfouknout kompresorem nebo vzdušníkem na bezduše. Možná bude prasklý
-
Při použití vzduchu pozor,je to projektil.
Zabalit třmen do hadry.
-
do spáry v brzdiči dej 3mm plech nebo něco vhodného, na straně kde je pístek OK dej destičku nebo to něčím vymez a pumpuj – až se destička opře, začne se hýbat ten druhý pístek, a postupně vyleze
nic složitého
pokud máš brzdič rozebraný, tak tlakem vzduchu – jde to i pumpou
-
Díky za rady, očividně jsem nad tím přemýšlel zbytečně složitě – na otvor z jedné strany jsem přiložil prst, z druhé strany koncovku kompresoru, párkrát fouknul a pístek byl venku :)
Pístek naštěstí není prasklý, ani jinou závadu jsem nenašel, tak jsem vše řádně očistil, vyfoukal, lehounce máznul minerálem a zase vše smontoval. Zítra naplním, odvzdušním a uvidíme, jestli bude chodit líp.
-
-
Ahoj, jak nedestruktivně vyndat plastovou vložku v ložisku středového složení shimano pressfit tak abych potom mohl oddělat prachovku ložiska a zkontroloval jeho namazání. Docela se mi to brání a nechci ji rozlámat. Díky za tip. Ah t.
-
Opatrně od okraje kolem dokola vypáčit zalamovacim nožem nebo něčím podobným.
-
Tak se to podařilo. A co dál? Myslel jsem, že za vymezovacím „kroužkem“ je ložisko, ale je tam nějaké těsnění, které se zase brání. Poradíte jak dál? Případně existuje nějaký rozkres středového pressfit složení? Díky t.
-
To už je jen kus gumy, který by měl jít vyloupnout velmi snadno zevnitř. Pak už je samotné ložisko.
-
Je to těsnící prvek ložiska, opatrně ho něčím tupým vydloubni, jde to jednoduše. Hlavně ne jehlou, skalpelem apod., i nepatrné poškození toho těsnění má zásadní vliv na životnost ložiska.
-
kup nové :D
-
-
-
-
Nevíte někdo jak vyřešit tohle zakončení lanka k sedlovce? Levně rychle, je to dočasné než pořešim brzdy a finální páčku k oneup sedlovce s finálním matchmakerem…
Našel jsem najaké soudkové ukončení s červíkem ale to je spiš velikostně k autu na větší průměry lanek
-
napadají mne tyto možnosti:
- jen vnitřek z té čokolády, zakrácený na 1 šroub,
- stavěcí váleček z Merkura na červík (ale to je tak 6mm průměr)
- ohnout lanko do niplu (jako provléknout a kousek zpět) a zmáčknout
- nebo ono klasické „radím uzel“ pokud to můžeš doštelovat na opačné straně.
-
-
Celkem často při vyjížďce se mi rozhodí sedlo. Přijde mi že ty šrouby dotahuju celkem na fest. Napadlo mě dát na ty šrouby nějakou montážní pastu?
-
Montážní pastu bych tam nedával protože to může lupat. Ale docela se nabízí zajišťovač závitů, kapka Loctitu 243 by měla stačit.
-
-
Prvni jizda v týhle sezoně. Rovnou do šutrů. Rozjebe to jen gufera nebo i něco víc? Zabrousim to a zalakuju. Přepokládam ale, že to bude muset na servis po každy sezoně co?
-
https://r2-bike.com/…-transparent
Funguje výborně, po opravě povrch zcela hladký. Proti třeba laku na nehty to vydrží mnohem více.
Na bike24 je levnější, ale mají teď jen černou variantu.
-
Husty, sem nevěděl, že to takhle prodávají. Je to sice drahý, ale možná by to za to stálo. Díky
-
Balení je nadávkované na 5 oprav. Jedno namíchání je ale i zbytečně moc. Opravoval jsem ještě mírně více sedřené vnitřní nohy než máš na fotce a stejně byla ta jedna dávka zbytečně velká. Příště namíchám už menší.
A zatím to drží perfektně.
Já bral na bike24
https://www.bike24.com/p2377466.html?…
ale jak jsem psal, tak transparentní aktuálně nemají.
A řekl bych, že to za to určitě stojí. Mají ten dvousložkový epoxid připravený právě tak, aby co nejlépe držel na vnitřních nohách vidlice. Určitě by šlo použít i něco jiného, ale budeš hledat a zkoušet a výsledek může být horší.
V sadě je pak i správně jemný vhodný smirek, zase 5 kousků. Ale jeden určitě dá více než jedno použití.
A i ten jemný aplikátor se hodí (abys tam toho nedal zbytečně moc a nemusel pak o to více smirkovat) i když by zase šel nahradit.
A cenově, když vezmu kolik stojí dnes vnitřní nohy (10–12tis. u Foxek), tak to mi přijde pořád pohoda za tu sadu.
-
Akorát tedy v prvním kroku jsem nepoužíval ten přiložený pilník. To je asi lepší vzít ostrým zalamovacím (delším) nožem nebo žiletkou. Akorát aby byl dost dlouhý a přiložený ve správném směru, tím se nezakousne do povrchovky a jen vezme, co přečnívá.
Po aplikace toho dvousložkového epoxidu je ale asi lepší zůstat u toho jemného smirku. Jde to tím dobře, jak je ten epoxid měkčí než povrchovka vidlice.
-
Já mam doma ještě zlatou barvičku na modely, takovou tu dvousložku emailovou. To už někdo zkoušel na Pinkbiku a fungovalo to. Tak tomu dám šanci a když ne, tak koupim to co si posílal. Zatím jsem to vyčistil a přejel 1500 smirkem, ale chtělo by to asi 800 nejdřiv abych strhnul hranku o něco víc.
Tohle je Fox 40 vidlice, tady se dá koupit jen samotná trubka v Kashimě, asi za 180 Euro, takže sem jako o něco klidnější, ale samozřejmě to nechci dělat, protože je mi jasný, že to zkurvim ještě někdy časem někde jinde. Ono to jako ve finále asi nic moc neudělá, co sem tak studoval. Trochu to udělá drážku v guferu, ale ta patrona je zakrytovaná sama o sobě a těch 20ml oleje co tam je na mazaní se kdyžtak doplní. Jen by se ty gufera musely měnit častěji.
-
Problém je spíš v tom že bordel ve vidlici nadělá paseku.
-
-
-
-
-
Mě se osvědčil nůž viz. fotka. Samozřejmě ho používám tak aby seděl celou délkou čepele na trubce, řežu po obvodě, ne v ose. Tak se dají perfektně odstranit špony. Pak to odmastím a lak na nehty, pořádně zaschnout a pak zase nožem stejným způsobem.
Smirek ať už sebejemnější nechá stopy a vypadá to hrozně.
Ten lak rozhodně není epoxid takže to předělávám až to znovu cítím pod prstem. Je to práce na 10 minut se vším všudy.
-
Asi taky vyzkouším. Ale narvu tam rovnou dvousložku epoxid. Koukal jsem, že v tom kitu je to taky obyč lepidlo. Akorát jedno je za 40E a druhý za 80kč.. :D
-
Není lepší ty nerovnosti zaválcovat dříkem šroubováku? To funguje spolehlivě a nedá se to podělat.
-
Ono dost záleží na poškození,ďubka stačí „zaklepat“,některé „zaválcovat“,některé s otřepy zaříznout,pak zaválcovat a dočistit jemným pilníčkem…výběr dle preferencí :)
-
Možna že moje trpělivost za chvíli dojde do bodu, kdy použiju flexu s brusnym kotoučem a hotovo :-)
-
-
-
-
-
Jak se daji seridit rafkove brzdy Dura Ace? Myslim vyoseni leva/prava. Na Ultegre je sroubek, tady jsem nenasel. Je tam 2 inbus, ale zda se mi, ze nic nedela.
-
Myslím ze sou tam dva
Jeden jen předpětí pružiny. A druhy centruje.
-
Ja nasel jen 1 teda. I na podruhe.
-
Který model?
-
-
Nepřetlačí ti to bovden na jednu stranu?
-
Kdyz povolim sroub uchyceni, tak to seridit zvladnu. Jen je to otrava a prave kvuli tomu lanku a bovdenu to delam na nekolikrat. Proto jsem se ptal na ten sroub na drobne doladeni.
Kdyz jsem jeste u te DuraAce. Drat do baterky Di2 mi nezacvakava jako jine (napriklad do bezdratove anteny zacvakava krasne). Je to normalni? Mel jsem par dni problemy s linym razenim a nerazenim. Kdyz jsem ted zatlacil silneji, tak to vcera radilo bez problemu. Ale nevim, jestli se to na kostkach/dirach zase neuvolni.
-
- ten šroub funguje, ale pokud ti to bovden přetláčí nemá asi dost síly, nedávno sem s tím dost bojoval u zadní brzdy
- baterie mě zacvakává stejně jak jiné komponenty
-
Aha, sroub uz jsem pochopil. Zkusim jeste jednou.
Co s tou baterkou? Je to chyba na strane kabelu nebo baterie? Nemyslel jsem, ze se ten mechanismus muze pokazit. Jen abych si umyl ruce, problemy jsem mel, nez jsem na to sahl ja :-)
-
použij originál plastový klíč od Shimana, a při dotláčení s tím lehce toč, pokud necvakne je tam nějaký problém
-
Ten jsem pouzival. Zkusim jeste tocit. Diky!
-
-
-
Stran toho konektoru.Viděl jsem je na XT Di2 ,,vychozený,,Zacvaknout už nešly s tím standardním zvukem a stačilo kolem flákonut o zem a odskočily.
-
Akorat to skladali v obchode, a potom to bylo sundane na opravu. To by to moc nevydrzelo :-( Zkusim jeste to toceni, az se k tomu dostanu.
-
Pootáčení ne točení :)
-
Jo, tak :-)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Ahoj
Chci se prosim zeptat. Mám na kole Fox Float X2, chci ho vyměnit za pružinovej Bomber CR, rozměr je 250×75, metrický, jsou tam čepy nahoře i dole (Commencal Furious). Píše se, že je tlumič bez vymezovacích podložek. Předpokládam, že se jedná o podložky aby seděly na průměr čepu a samozřejmě i šířku. Nebo je to něco jiného? Koukal sem, že se prodavá nějaká 5ti dílná sada, s různě divnými rozměry. Nebo je pravděpodobnost, že to vyndál ze současnýho tlumiče a použiju na novy? Diky
-
Vyndáš a dáš do nového
-
-
Ahoj, mám Sram Red Etap. Přehazovačka je seřízená na kazetu 11–25. Potřebuji jezdit kazetu 11–32, musí se něco přenastavit, nebo to bude fungovat?
-
Řetěz a B šroub možná dorazy
-
-
Mám zadní náboj DT SWISS 180 pevná osa 12mm průměr. Kazeta 11 rychlostní. Ořech je XD. Rád bych to předělal na Shimano. Mohu tam dát toto? https://r2-bike.com/…-Pawl-System Děkuji.
-
Ne, to je pro praporkové náboje. Potřebuješ pro Ratchet volnoběžky.
-
Vůbec se v tom nevyznám. Nebyl by prosím nějaký odkaz? Díky
-
-
Ten odkaz je ale na Microspline verzi, takže jde o to, na jakou kazetu/pohon to chce pak používat. Pokud na 12sp. kazety Shimano na Microspline, nebo na 11sp. klasiku HG.
-
to je fakt, že nepsal jestli chce zůstat u 11spd nebo půjde do 12spd Shimano.
-
Tak tak, proto na to raději upozorňuji (aby si nekoupil za 60E ořech, co mu zase bude k h…u :)
A navíc píše, že má DT 180, což může být i Ratchet EXP, kde mám taky dojem, že ořechy jsou pak potřeba jiné – přímo pro EXP verzi.
Lachy – musíš specifikovat, co máš přesně za náboj (zda 180 nebo novější 180 EXP), pak na jakej konkrétní pohon 11/12 sp. to chceš a na jakou kazetu – bohužel těch standardů ořechů je dnes mnoho,
- „klasickej“ Shimano/SRAM HG (pro 8–11 sp MTB nebo 8–10 silniční kazety)
- HG Road – 8–11 sp. silniční Shimano/SRAM, či 8–11 sp. MTB (s podložkou)
- XD (11,12 sp SRAM MTB, kde první pastorek může být 10z (v případě „speciálních“ kazet i 9z)
- XDR (Road)
- Microspline 11/12 sp. pro Shimano kazety na tenhle systém
a možná nějaké další, na které jsem si nevzpomněl, nebo neznám
Plus k tomu u DT Swiss právě rozdíl mezi standardním Ratchet (u starších 180,240, 350 nábojů) a EXP verzí
(nejsem žádnej znalec DT Swiss nábojů, jen používám léta kola obvykle s DT 350)
Takže bez vyjasnění těchto informací bych zatím nic neobjednával – po vyjasnění pohonu, kazety a dalšího využití Ti určitě někdo z místních „DT Swiss odborníků“ dá odkaz, jakej ořech přesně koupit, aby to bylo správně :)
-
ořechy pasují, tam žádné změna není
-
OK, jak opakuji – nejsem v tom úplně zběhlej. Jen mne zarazilo, že ořechy na EXP verzi vždy inzerují jen pro EXP verzi, takže by mne nenapadlo, že jsou použitelné i pro jiné Ratchet DT Swiss náboje
-
-
-
-
-
-
-
Díky všem za reakce. Mám řazení 2×11 a to chci zachovat. Náboj je staršího data. Je na něm napsáno DT Swiss 180 Carbon Ceramic Ratchet System. Nic víc na ní není. Kazetu bych tam chtěl Shimano XT CS-M8000 11–42 nebo 46zubů.
Omlouvám se za foto. Asi jsem to moc zmenšil.
-
-
Přidám dotaz: potřeboval bych lehce prodloužit berany ve spodním úchopu, cca o 3cm. Existuje na to nějakej cajk? Nebo máte někdo nápad? Přinejhorším seženu někoho se svářečkou na hliník a dám tam trubky v požadovaný dýlce. Díky.
-
Pokud by stačilo 20 mm, pak se dá koupit Terminator :)
-
-
Cau, chapu to spravne, ze tohle je naboj na lisovanych prumyslovych loziscich? Takze pokud neco vrze nebo drhne, tak je to na vymenu naboje?
Nenapada me totiz jak se do nej dostat a loziska namazat.
Naboj je dle katalogu Merida Disc Centerlock s utěsněnými ložisky 12×142mm pevná osa.
-
Jeatli to má průmyslová ložiska, tak je to nejspíš na výměnu ložisek a né náboje. Nebo myslíš, že ložiska se tam normálně šroubují? Ty se vždy lisují. Zkus pohledat nějaký návod/manuál ty koncovky půjdou nějak sundat a pak vylisuješ ložiska nebo je rozebereš a můžeš jim zkusit vyměnit náplň, jestli jinak budou v pohodě.
-
Manuál na oem náboj je bohužel většinou utopie, nicméně většina nábojů jsou udělaný na jeden z asi 3 stylů a tohle bude jeden z nich :)
-
-
Pokud něco vrže nebo drhne tak je to na výměnu ložisek. Která se vyrazí a nalisují se nová.
-
Dik za rady. Tohle je na servis. Vyrazeni a lisovani lozisek je mimo muj technicky um a naradi.
-
-
-
Zdravím (pane Lórenc), už mám vyměnit průmyslová ložiska ve šlapací ose? Přišlo mi, že tam něco cvaká, tak jsem sundal kliky, při volném otáčení nic necvaká, chod ložisek je plynulý, žádná stříbřenka z toho ještě neleze, při ose protažené oběma miskami vakl nemají, když ale strčím osu pouze do jedné z misek a zahýbu s tím, tak to vakl má. Mám to sundaný a nevím, jestli to už vyměnit nebo ještě ne; abych zase neprodělal kalhoty, když to takhle budu měnit každou chvíli.
-
Jestli se to při normálně sestavených klikách točí hladce bez slyšitelného nebo cítitelného projevu (ruka na rámu, vibrace) a bez lupání za jízdy, tak je střed v pohodě a měnit netřeba
-
Za jízdy to trochu lupe, ostatní se jeví jako zatím v pohodě.
-
Lupat to muze kdekoliv jinde na kole.
-
-
-
-
Potrebju podlozit trmen o 2mm, mel jsem doma jen podlozky force 0.2mm, zkusil jsem dat 10 na sebe, ale to byla hovadina, neslo to ani poradne vystredit a fakt blbost. Takze jednoducha otazka. Daji se koupit vyssi podlozky, a nebo proste vzit jakokouliv odpovidajici M6 podlozku (pocitam ze to bude m6).
-
Kde je problém? Běžná podložka 6 má tloušťku 2 mm…
-
Nikde, jen takovou podlozku nemam doma. Tak se ptam, jestli potrebuju nejake hogo fogo bike specific podlozky, a nebo tam proste supnout m6 a neresit (coz udelam, protoze nevidim duvod proc ne).
-
Klasický hladký M6 podložky a je to.
-
Běžná M6 má tloušťku 1,6mm
-
Dej tam normální 6. Jen teda tu tloušťku 2 mm mají velkoplošné podložky, moje chyba. Klasika má 1,6 mm, jak psal pepek. Tak buďto to pak doladit desetinnými podložkami nebo po obvodu zmenšit velkoplošnou podložku. Případně si někde nechat vysoustružit podložku přímo na míru :)
-
Bud bude stacit, coz pocitam ze by i mohlo a nebo zacnu resit dal.
-
A v čem je problém? Rozdíl mezi 200 a 203 jsou 3mm na průměru = 1,5mm na poloměru = akorát 1 podložka.
-
Tak ja to teda objasnim. Predni vidlice vybrovala pri brzdeni, takze jsem dal sram centerline a vypodlozkoval pomoci tech debilnich podlozed na +2mm (puvodni kotouc SM-RT64), kazdopadne jsem nezkusil ty sram centerline (160mm) bez podlozek, vymenu kotouce a podlozky jsem udelal na zaklade zkusenosti zde z fora. Zitra to projedu a jestli bude ten centerline ok i bez podlozky tak neni co resit. Pravda je, ze desky presne licuji z horni hranou kotoce a zasahuji do paprsku kotouce, coz jak jsem pochopil, je hlavni duvod vibraci.
-
A co máš za brzdy? Např. s levnýma Shimano brzdama na destičky typu B tyhle a ani většina ostatních lepších kotoučů neni kompatibilní kvůli výšce brzdové plochy.
-
-
-
-
-
-
-
Věděl byste někdo k čemu je ten šroubek dole? Je to foceno v místě kde byste obvykle čekali zadní kolo :o) Ze spodu rámu není žádný servisní otvor. Na foto výše ta gumová krytka je asi Di2 příprava? Rám je dle info Di2 specific.
Děkuji velmi za info.
-
Blatník
-
-
Aha – díky. To mě nenapadlo:o)
-
Ještě jeden dotaz. Vylisuji Shimano Pressfit BB71 tímto?
https://www.kupkolo.cz/…eni_z107707/
Nikde nemůžu najít lis na BB71 :o(
Jsou ty lisy alespo%n částečně kompatibilní?
Vyrazím vyrážečem ložisek – třeba tímto:
https://www.kupkolo.cz/…isek_z97520/
To je snad OK.
Děkuji za radu.
-
Jestli to nechceš znovu použít, tak bych to vyrazil čímkoliv, čím to půjde, a nekupoval bych zbytečný cajky.
-
OK – ale ten lis bude nutnost. Ten bude kompatibilní?
-
Já to lisoval jen jednou a jinak mám všude šroubovací, takže jsem si žádnej lis nepořizoval a použil jsem velkej šroub M22 a odpovídající podložky. Šlo to jak po másle, žádnej problém, jen je potřeba kontrolovat, jestli se ze začátku misky nevyvrací a leze to pěkně rovně. Jestli ale častější lisování tohohle typu středu, tak ten lis, cos vybral, fungovat bude. Taky je potřeba naštudovat u výrobce rámu, jestli misky mazat nebo nemazat nebo je dát dokonce na nějakej „Loctite“. Někdo dělá rozdíly mezi karbonem a hliníkem, někdo zas ne, na webu se to ale dá většinou najít.
-
Díky
-
-
-
-
Ano lis je kompatibilní, Shimano má 24mm osu že…
Vyrazit se to dá úplně krásně i bez vyražeče, například pomocí delšího nástavce na 1/2" ráčnu. Ty Shimano lisovací misky jsou plastové, jde to obvykle docela snadno.
-
Děkuji moc!
-
-
-
Ahoj,
je ještě v pořádku mít tolik podložek nad představcem nebo už to vytváří moc velký tlak na karbonový sloupek vidle? Plánuji to zkrátit do budoucna, ale nejdřív chci vyzkoušet bike fitting. Bike je Giant TCR. Díky!
-
ničemu to nevadí
-
Podložky nad představcem vůbec ničemu nevadí.
-
jakej tlak? Naopak bude spojeni predstavce se sloupkem lepsi, nez bez podlozek. Nevyhoda je, ze je to modni policie neschvaluje.
-
-
Mám 10 rychlostní sadu Tiagra 4700 a převodníky (50/34) se mě zdají hrozné „měkké“
Chtěl bych je vyměnit za Shimano 105 FC-5800 52/36(11 rychlost).
1/ jsou tužší? pomůžu si?
2/ budou na kliky Tiagra 4700 pasovat?
3/ Pokud ano, mám očekávat nějaké problémy v provozu z důvodu rozdílu 11/10 ?
-
Pořídil jsem ženě obyč teleskopku TranzX JD-YSP18 se 130 mm zdvihem, potřebuje mít sedlovku přibližně 2 cm nad maximálním zasunutím. Sedlovka je celkem dlouhá, při zasunutí se ovšem zasekla cca 4 cm od max. zasunutí, tj. o dva cm výš než je potřeba – ovládací mechanismus se opřel o vnitřní vložku šroubu na bidon. Při drobném manévorváni ze strany na stranu se mi podařilo sedlovku zasunout do požadované hloubky. Jde s ní v jednom směru otočit o cca 10–15°, v druhém asi o 45°. Chodí naprosto hladce ve všech ohledech. Šrouv na bidon samozřejmě zašroubovat celý nejde, což nevadí. Můžu to takhle nechat nebo se něco pokazí? Díky.
-
Šroub na bidon bych malinko zkrátil a přilepil Loctite
-
-
Kotouče 180mm.
Dáte někdo tip na odolné kotouče 180mm. Aktuálně mám Shimano SM-RT76. Brzdný účinek je OK, ale trošku asi nedávají vyteplenou energii mých 120–125kg a v podstatě po každém výjezdu (1000m standard výškových) to znamená je trošku rovnat.
Je něco odolnějšího nebo se vydat na 203mm?
-
U téhle váhy bych šel do 203mm – přeci jen to brzdí více, lépe se to chladí.
Pokud chceš kotouče, které se nekroutí (kroutí minimálně), pak kvalitní celoocel (třeba Centerline), ale samozřejmě chybí wow efekt kotoučů s unašeči. Nekroutí se rovněž kotouče s plovoucím unašečem (třeba Hope to dělal), ale zase pak ty kotouče vlivem rázů na ten spoj začínají samovolně cinkat v těch plovoucích nýtech, když se časem vůle zvětší. A nějak se od toho ustupuje, nevím, zda je někdo v současnosti vyrábí.
Prostě 203mm a celoocel je to, co bych v případě Tvých požadavků vyzkoušel.
-
-
Ahoj
Když chci předělat DHcko ns single speed, můžu použit třeba Shimano Alfine napínák? Nebo to musí byt něco víc spešl za bambilion? Už mě moc nebaví ta Sram spojka a mlacení řetězu. Je to stejně jen do parku, takže převody se hodí jen hodně malo.
-
Chtělo by to napínák s dost silnou pružinou a ideálně brzdou. To Alfine nemá.
-
Chápu. Našel jsem nějakej SB One. Dokonce to někdo prodáva i na bazaru. Je to vcelku drahý, tak přemejšlim jestli se vyplatí to předělat, nebo tam dát novou hazku..
-
Nebo tam dám jen Shimano Zee hazku a prostě ji nezapojim. Se 7 speedem to fungovat beztak nebude..
-
-
-
-
Možná se to tu hodí. Ocel vs hliník s kazetou XT M8000. Oboje po 2000km spíš závodních, řetěz měněný pravidelně.
-
Ahoj,
je řetěz SHIMANO XT CN-HG95 10s HG-X směrový? Má označení jen z jedné strany. V cykloservisu, kde to měnili, mi tvrdili, že není a dali ho označením dovnitř. Tady na fóru jsem našel info, že pokud je popisek jen z jedné strany, je řetěz směrový. Tak teď nevím.
-
Je směrový, nápisem ven.
-
pokud vim, tak je
-
Ano, je směrový. Pokud si člověk není jist, stačí se podívat na stránky výrobce (strana 70) – https://si.shimano.com/…1-26-ENG.pdf
-
Díky, odjel jsem na něm jen 50 km, než jsem si toho všimnul. Tak doufám, že jsem tím něco nepodělal.
-
Podělat by se nic nemělo, jestli jsem se dobře koukal, tak rozdíl mezi vnitřní a vnější stranou je v „hranách“ jednotlivých článků, které jsou na vnitřní straně řešeny tak, aby to lépe řadilo. Ale poničit by to nic nemělo.
-
-
-
-
Otočeno na počkání v jiném servisu za cenu rychlospojky (tedy 60 Kč). Snýtovat prý už raději ne, mohlo by se to utrhnout, což nevím, jestli je to pravda. Nejvíc mě na tom mrzí přístup mého „mateřského“ servisu.
-
Řetězy se nýtovaly dlouhá léta a nýtují i dodnes – když se to udělá dobře (nýt je tam, kde má být), riziko „přetržení“ je stejné, jako kdekoliv na jném článku. Rychlospojka je samozřejmě lepší v tom, že si to můžeš rozpojit nedestruktivně i kvůli čistění, změně pohonu atd.
Do „mateřského“ servisu bych zašel s vytištěnou stránkou manuálu č.70 (jak postoval jIrI___ ) a řekl bych jim, ať si to nalepí na zeď, když jako servis neví, zda je konkrétní řetěz, co prodávají a montují, směrový či ne. Nehledě na to, že obvyklou praxí je na řetězu vždy nápis ven (pokud je jen na jedné straně a většinou právě upozorňuje na směrovost).
A dál už bych navštěvoval jen jiné servisy… :)
-
-
Obsah tohoto příspěvku je blokován.
-
Ahoj, chtěl bych poprosit o srovnání dvou geometrií kol.
Jsem prakticky laik, tak prosím o shovívavost, pokud nebudu v popisu přesný:).
První údaj je z mé CX/ endurace silnice (Merida Mission road CX 4000) a druhý údaj z Canyon ultimate (tj. race bike).
velikost: XL/XL (tj. cca 58–59)
výška sedlové trubky: 590 / 584 = – 6 mm
top tube: 589/ 596 = + 7 mm
hlava: 165 / 195 = +30 mm (proč je u race biku hlava vyšší?)… výška hlavy vč. podložek 203 / 211 = +8 mm.
zadní stavba: 423/ 415 = – 8 mm
rozvor: 1042 / 1024 = –18 mm
stack: 591/613 = +22 mm (?)
reach: 411 / 418 = + 7 mm
výška rámu v místě obkročení: 826 / 851 = + 25 mm
představec 100 / 110 = +10 mm
průchodnost plášťů: 700×45/700×30 (-15 mm)
hmotnost (dle plášťů, sedla a sedlovky) 8–8,5/ cca 7,7 v XL
Chápu to správně, že pokud vysunu o 22 mm sedlovku u Meridy, tak je stack totožný s Canyonem?
Na Canyonu je o 7 mm delší reach + o 10 mm delší představec, tj. posed je o 1,7 cm delší než na mém kole? Tj. 12 cm představec by délku posedu plus minus srovnal?
Jak moc by byla obě kola rozdílná v jízdním projevu na asfaltu?
V současné době vozím Tufa 700×40 a provozuji kolo jako řekněme gravel (kliky 48/31 a kazeta SRAM Force 11/36). Doma se mi potuluje původní kazeta Sh. 105 11–30. Postupně jsem začal víc jezdit po silnici, tak zvažuji, že tam na pár měsíců dám 700×30 a není mi jasné, jak moc se tím přiblížím jízdním projevem k pravověrné silnici.
Měl jsem objednané v Německu silniční kolo, ale dodání bude nejdřív na podzim, tak přemýšlím, jestli by to bylo alespoň trochu srovnatelné.
Děkuji moc za info i ochotu.
-
Stack i reach se meri na ramu, nezavisi na sedlovce a ani predstavci.
K posedu – teoreticky je idealni poloha pro slapani pro daneho jezdce, tedy vyska sedlovky a horizontalni pozice sedla stejna na jakemkoliv kole. Proto se reach i stack meri od slapaciho stredu.
Konkretni kola si muzes pekne porovnat tady https://geometrygeeks.bike/
Realnou delku posezu (vzdalenost riditka /jezdec) neovlivnuje jenom reach, ale i stack a samozrejme uhel predstavce. Napr. nizka hlava ti posune riditka pocitove dal. A aby to nebylo jednoduche, tak na silnicce klidne 1–2cm delky udela jiny tvar riditek (tim ovlivnis vzdalenost pak od jezdce).
Kdyz jsem nad timhle koumal poprve, pomohlo mi si vse namalovat. Pak si clovek uvedomi, jak se vlastne body, za ktere se drzi, pohybuji jinym predstavcem apod.
-
Ahoj,
děkuji za zprávu.
Vím, že stack a reach nejsou závislé na představci, měří se rám samotný – že se měří vzdálenost střed vrch sedlové trubky a střed sedlové trubky střed hlavové (řekněme).
Mně jde spíš o posed jezdce, tj. pokud je někde reach= x cm a 10 cm představec, odpovídá délka posedu na jiném kole reach x-2 cm s 12 cm představcem? Pokud beru v potaz, že umístění pák a řídítka jsou totožná?
Ptám se protože, bych chtěl zkusit vzít geo řekněme Merida scultura (nebo Canyon ultimate) a přiblížit ji mojí Merida Mission road, která je trochu vyšší, ale kratší. Kupodivu, hlava je nižší na mém kole (má v genech CX) než na raceové geometrii Scultury nebo Canyonu. Laicky jsem si říkal, jak moc daleko by se představcem, řídítky, odpovídajícími plášti dalo přiblížit silničnímu kolu – tedy ten pocit jízdy na silničním kole. Jak moc by to s totožnými převody bylo odlišné?…jízda po silnici. Sám za sebe si říkám, že asi moc ne, ale třeba mi něco uniká (?). Přeci jen v tomto si nejsem extra jistý.
-
teda rech je svislice ze středu hore k horní rámové trubce a pak k šroubu hlavka(?)
-
Mně jde spíš o posed jezdce, tj. pokud je někde reach= x cm a 10 cm představec, odpovídá délka posedu na jiném kole reach x-2 cm s 12 cm představcem? Pokud beru v potaz, že umístění pák a řídítka jsou totožná?
To prave muze a nemusi byt pravda. Jeste zalezi jak mas riditka vysoko → tedy na vysce hlavovky a poctu podlozek. Fakt si to namaluj, uvidis na prvni pohled.
Laicky jsem si říkal, jak moc daleko by se představcem, řídítky, odpovídajícími plášti dalo přiblížit silničnímu kolu
Pokud ti sedi posez ted, tak z ni normalni silnicku udelas – toho bych se nebal, vzdyt uz to v podstate silnicka je – rozdily jsou pomerne male. Tu Meridu uplne presne neznam, ale teroreticky byvaji cyklokrosky obratnejsi v malych rychlostech nez silnicni kola. Coz je ale teorie pro zavody, pro hobby jezdeni to muze byt uplne jinak. Za me, pokud mas Meridu s vyladenym posedem, tak neni treba kupovat cistokrevnou silnicku, kde budes mit zase stejny posed. Rozdil cx/silnice pak bude minimalni ve srovnani s tim, ze sem das jine plaste (eventuelne kola).
-
Díííky!
-
-
-
-
-
Obsah tohoto příspěvku je blokován.
-
Mám tuhle carbon vidlici: https://www.aliexpress.com/…6090912.html
Píší tam, že je pro disk 160 mm. Myslíte, že by mohla zvládnout i disk 180 mm, nebo jsou carbon vidlice vhodné max pro disk 160 mm?
-
Zvládnout zvládne, ale jak dlouho je jiná otázka Nedával bych to tam
-
Copak tam nastává nějaké opotřebení vidlice brzděním?
-
ty píšeš že výrobce povoluje 160mm já vycházel z toho cos napsal , přitom výrobce píše že je uchycení pro 160mm kotouč
Fit for Brake Type: Disc Brake 160mm;
kolik je povolený max rozměr kotouče tam není – napiš jim
a samozřejmě větší kotouč víc namáhá vidlici
-
Ano, nastává a výrazně vyšší, protože 180mm kotouč bude brzdit více, tedy zkrutné síly na jednu nohu vidlice budou vyšší. Proto jsou i MTB vidlice či rámy obvykle značeny, jaký největší kotouč je možno použít, aby ta vidlice/rám vydržel. A není to úplně o tom, že i když brzdu/kolo zablokuješ a kolo se bude smýkat a to bude jedno, zda toho dosáhneš se 160 nebo 180mm kotoučem. Ale cyklické namáhání na tu vidlici bude prostě vyšší, díky vyšší účinnosti většího kotouče.
Což neznamená, že když si lehkej jezdec, kterej umí brzdit většinu času rozumně, dá větší kotouč, než je doporučená specifikace, tak že to nemůže vydržet a nic se nestane. Ale že jsou jak nohy vidlice, tak třeba dimenzace upevnění třmenů dané specifikací vidlice/rámu pro velikost kotouče – to je prostě fakt.
Ono když budeš s 80kg jištěnej horolezeckým lanem dimenzovaným a odzkoušeným na 60kg, tak obvykle taky párkrát vydrží, ale třeba po dvacáté může prasknout. Analogie podobná…
-
Takže brzdit s citem a nic se nestane? OK.
-
Využívat obě brzdy.
-
cituji: Takže brzdit s citem a nic se nestane? OK.
tak na to bych se nespoléhal.
-
Brzdit s citem neni moc dobré pro destičky a kotouče, když to jen šolícháš tak se to oboje oleští a pak to nebrzdí vůbec.
-
No, princip třeba krizového brždění asi není moc o tom, zda stihneš přemýšlet, jak moc mačkat jakou brzdu, ale zahamtneš to většinou naplno obojí a jen čekáš, zda to postačí, nebo ne… :)
Myslel jsem to tak, že když s tím budeš jezdit vcelku opatrně (třeba pravidelně a v klidu do práce a z ní) a tedy to jen minimálně zatěžovat, je větší předpoklad, že se nic nestane, než když tomu budeš dávat sodu někde v terénu.
Nicméně konkrétně u té odkazované vidlice (teprve jsem si rozklik, o co vlastně jde) nikde není uvedeno, jakej kotouč můžeš maximálně použít, že jsou úchyty pro 160mm kotouč neznamená, že nemůžeš použít 180mm s adaptérem.
Vycházím z toho, že je to MTB Boost vidlice, kde se obvykle se 180mm kotoučem celkem počítá a materiálu je tam na tohle použití vcelku dost. Není to nějaká light silniční/gravel karbonka, kam už bych 180mm kotouč rozhodně (z výše uvedených důvodů) nedával a kde na to výrobce obvykle i výslovně upozorňuje.
Pro svůj dobrý pocit můžeš oslovit prodejce a zeptat se, zda je konkrétně tenhle model možno používat s adaptérem a 180mm kotoučem. BXT je „značková čína“, budou komunikovat určitě.
-
-
-
-
-
Myslel jsem si, že dám delší šrouby a pod třmen podložky 10 mm, teď ale koukám, že prodávají pod každý šroub jinou podložku: 7,5 mm a 12,5 mm. Ty podložky pak ale nemůžou být v rovině s třmenem ne? A nevypadá to na obrázku, že by byly zkosené?
-
Adaptéry,resp.tyto podložky musí mít rozdílné výšky těch válečku.Jinak by třmen nebyl ve správné pozici ke kotouči.
-
Použij klasickej adaptér třeba tenhle
https://www.koloshop.cz/…i-180mm.html?…
Stojí to půlku, je to ověřeně funkční, je to díky spojení těch prodloužených šroubů pevnější a nebude TI vrtat hlavou, proč díky úhlu montáže a pozici třmenu to takhle funguje… :) (když to samozřejmě nedáš obráceně, ale případně na druhej pokus se to nedá znovu poplést… )
-
-
-
Maže se u karbon rámů lehce vazelínou díry pro upínák a ze stran kde je kontakt s nábojem nebo nasucho?
A jak s teleskopickou sedlovkou, máznout uvnitř rámu protiskuzovou pastou do úrovně toho dělení v polovině trubky a sedlovku vsunout a upínák nasucho? Díky
-
Pod objímku sedlovky vazelínu, rychloupínák s rámem na sucho, pevná osa vazelínu, mezi sedlovou trubku a sedlovku montážní pastu. Do hlávka vazelínu, do lisovaného středu podle výrobce vazelí u nebo lepidlo.
-
-
Dalsi vychytavka. Spadl mi retez, prestal jsem slapat, nic se nestalo. Jen jsem si rikal, ze to musim doma seridit. No, spadl mi pri dalsim razeni znovu, zasekl se mezi ram. Kdyz jsem ho vytahl, neco mi tam sramotilo, viz foto. Co s tim? Prozatim jsem tu hlinikovou krytku trochu vzal pilnikem, aby nedrela o srouby prevodniku.
Samozrejme jsem nezapomnel, ze se mam podivat na spodni doraz razeni. Akorat, ze voditko retezu je na nejvetsim pastorku vzadu primo na retezu (nedre, neni slyset, ale mezera tam neni). Je jeste nejaky jiny duvod, proc to zaclo padat? Mam nove retezy. Prevodniky i kazetu od podzimu, do 10 tisic km.
Muze to nejak souviset s hazkou? Zda se mi, ze nenapina retez jako kdysi. S tou pruzinou hazky se da neco delat? Cele je to ultegra 6700.
-
Slušnej zářez.
Kolik má ta hazka najeto a v jakým počasí?
Zánovní do 10 tisíc.
-
Hazka ma najeto 70 tisic :-) Vesmes na suchu, ale za tu dobu jsem parkrat v desti jel. Do deste ale nevyjizdim.
-
Tak to už má celkem nárok, aby nenapínala tak, jak by měla :)
Když jí sundáš, dá se celkem dobře rozebrat (začneš kladkama, sundáš pak celé rameno, co je na pružině, obvykle je ve vnitřku bordel a je to vyrezlé, proto se rameno špatně vrací a špatně napíná).
Návody jsou na YT (dokonce je tam přesně rozborka/sborka 6700, práce je to na půl hoďky až hodinku, podle zručnosti)
https://www.youtube.com/watch?…
Můžeš jí na dalších x tisíc dát do kupy, ale s tímhle nájezdem by si už spíš zasloužila výměnu komplet – tam už bude asi vše hodně ojetý :)
-
Diky, vetsinu videa jsem zkoukl. Rozborka by nebyl problem, jen se potom trochu bojim nastaveni dorazu. A hlavne na to nechci moc sahat pred vikendem – mam zavod a potrebuji funkcni kolo :-) Da se to zatim nejak hacknout na par dni?
A hazka je teda hlavni podezrely, kdyz ty dorazy vepredu jsou nastaveny spravne?
-
Pokud s tím neděláš právě nějaké „hacky“, jako vyvrtání další dírky pro větší napnutí unavené pružiny, tak to prostě jen rozebereš, pořadně vyčistíš a namažeš a funguje to pak rozhodně lépe. Nicméně za tu dardu kilometrů už může bejt ta pružina fakt unavená (případně i zlomená) a pak to chce nějak řešit. Při stáří a nájezdu té přehazky už si myslím že jakákoliv investice (jako výměna kladek či pružiny, která se asi ke všemu blbě shání) nemá cenu a je lepší sehnat novou či bazarovou hazku.
Jestli to alespoň trochu napíná poznáš sám, když shodíš řetěz z převodníků a zataháš za to rameno – jestli jde hladce a má snahu se vracet až k dorazu, nebo zda jde cítit, že to při dráze ramena zadrhává a nemá to snahu se samo vracet.
Pokud máš dorazy na přesmyku nastaveny správně, pak mne moc nenapadá, proč by Ti to jinak ten řetěz házelo dolů – ta přehazovačka (při tom nájezdu a asi do teď žádné údržbě) mi připadá vcelku logická. Na ověření taky nic jiného rozumnějšího nevymyslíš, než si za to rameno zatahat, nebo pokud máš možnost s někým vyjet (kdo bude při řazení koukat, co Ti dělá přehazovačka a řetěz) tak taky způsob.
Rovněž můžeš zkonrolovat, zda Ti hladce točí ořech na náboji, nebo se neseká – pokud volnoběžka v ořechu zadrhává, pak Ti při zastavení šlapání taky může řetěz padat, což bys měl poznat při jízdě, když svěsíš, že ti „kope“ do pedálů a řetěz má tendenci padat jak z pastorků vzadu, tak případně z převodníků – jak ho zadrhnutej ořech žene přes pastorky dopředu, zatímco převodníky Ti stojej. I to je možnost, ale to obvykle každej pozná, že se mu seká ořech a řetěz padá i když neřadíš, ale právě ve chvíli, když svěsíš.
Ta rozborka opravdu není složitá, jedinej „složitější“ úkon je pak po vyčištění a namazání tam vrátit tu pružinu ve správném směru (na jedné straně má kratší, na druhé delší zobáček) a pak stisknout to rameno a otočit jej do správného směru. Ale díky těm videím, možnosti si to při rozborce třeba pěkně nafotit na telefon, to dá dohromady pak opravdu každej, kdo není úplně mechanicky nepoužitelný, nástroje taky žádné speciální nepotřebuješ (imbusy, něco na sundání té závlačky a pak samozřejmě nějakej čistič/odmašťovač a vazelínu.
Jiným způsobem to nijak nehakneš – hazka je celkem utěsněná, takže nějaké prostříkání WDčkem a pak zakapání olejem na tohle nebude fungovat, musí se to prostě otevřít a mechanicky vyčistit.
Nevím, jak často Ti padá řetěz a co je tím pádem větší riziko – jestli riskovat, že Ti v závodě několikrát spadne řetěz, nebo že se bojíš, že to při rozborce nedáš správně dohromady. Pokud není ta pružina prasklá (nebo něco jiného mechanicky zničené), nafotíš si pozice pružin, kladek, šroubů nebo můžeš při tom pak sledovat to video, pak je celkem velká šance to dobře vyčistit, dobře namazat a zase bez problémů sesadit a fukce se může obnovit skoro k normálu.
Nevím, co jedeš za závod a jak Ti na něm záleží, ale každej spadlej řetěz je minimálně minuta mínus (spíš víc) – zastavit, nahodit, znovu se rozjet…Plus riziko toho, že v závodním adrenalinu na to budeš dupat a ještě víc si dorasuješ řetězem rám u středu.
-
Diky za obsahlou odpoved. Tak to jeste asi zkusim rozebrat. Retez mi spadl zatim dvakrat, oboje na vcerejsi vyjizdce a z male placky. Predtim akorat z velke davno, ale to poresil doraz. Pri jizde po kostkach mi ale retez mlati delsi dobu a se zvukem retezu nejsem spokojeny ani po vymene vseho a cerstvem navoskovani (patku jsem kontroloval rovnakem patky). Retez jsem mel sundany vcera, kdyz jsem piloval ten chranic ramu a hazka se sice nezadrhava, ale myslim, ze by mohla mit vetsi silu/chodit lepe. Orech muzu vyloucit, ten jsem mel rozebrany nedavno. Vlastne jsem na kole servisoval vse normalni. Nikdy jsem akorat nerozebiral hazku, nemenil loziska v kolech, nerozebiral brzdy a paky. Tak se zkusim zas neco noveho naucit :-)
Kdyby doslo na vymenu (neni to zase tak hrozna cena), je pouzitelna Ultegra 8000? Predtim jsem to napsal blbe, mam 6800. A delsi raminko necemu vadi? Kdybych zvazoval treba vetsi kazetu dozadu vyhledove.
-
Tak potom ideální – 6800 je kompatibilní s jakoukoliv novější 11 sp. Shimano silniční/gravel hazkou, takže Ulegra 8000 klidně, pokud jezdíš i často „terénem“, že Ti řetěz mlátí o vzpěru, možná bych přemýšlel i o nějaké verzi hazky s brzdou (RX nebo GRX), ale to spousta echt silničářů „nekouše“ designově a samozřejmě je tam nějaká malá váha navíc. Krátké SS ramínko je na kazety do 28z, střední do 34z, teoreticky by měla SS verze řadit (na malejch kazetách) lépe a přesněji, ale rozdíl mezi SS a GS jsem pocitově nijak nevnímal, takže ta výhoda, že si můžeš se středním raménkem dát vcelku jakoukoliv kazetu až do 34z a bude to fungovat u mne tedy převažuje.
Když se odhodláš, že to rozebereš, tak samozřejmě i pořádně vyčisti kladky – u 6800 jsou už kuličková ložiska (pokud se nemýlím), tak při té rozborce to taky stojí už za to – rozebrat i těsnění a prachovky a vyčistit a namazat ložiska. Ty už asi taky nebudou úplně OK po tom nájedu, ale pokud stejně asi koupíš časem novou hazku, tak asi vyčištění bude jedinej smysluplnej a rentabilní úkon :)
-
-
Tak jsem to zvladl. Ale kdybych vedel, jak se s tim budu srat, tak bych si ve stredu objednal novou hazku, do dneska by tu byla a jen bych to prehodil. Jsem fakt rad, ze jsem se do toho nepustil ve stredu pred odjezdem ve trictvrte na devet vecer. Rikal jsem si, ze hodka by mela stacit, ale chce to rezervu. A taky ze jo. Vzpomnel jsem si na „miluji svoji praci“ hodnekrat.
Nemel jsem svoje vinylove rukavice, takze uz se asi do konce zivota neumyju. Tatka tu nemel denaturovany lih, tak jsem cistil jen redidlem, nic moc v garazi, ale venku bych to poztracel. Rozebrat jsem to zvladl za 15 minut. Jednu pruzinu jsem pohlidal, druha me prekvapila – prvni rozseknuty kloub prstu. S cistenim jsem se trochu drbal, bez tech rukavic jsem si to rukama nazpet prasil. Kazdopadne, za hodku ocistene a sel jsem skladat. Slozit to slo krasne, co kam prijde, bylo jasne. Akorat kdyz jsem to na sucho slozil, tak to moc jako hazka nevypadalo. Kdyz mi to moc nedavalo smysl, pohledal jsem shimano manual. Je teda hodne dementni, ale zrovna na tu pruzinu, co mi rozsekla prvni kloub tam byla hezka finta s trojkou imbusem na napnuti pruziny a pretazeni za zarazku. Takze po chvilce studia a chvilce laborovani prvni pruzina spravne na miste (tak jednoduche to nebylo, musel jsem povolit i b-screw, protoze prekazel, ale zkracuji). Druha byla vetsi orisek. Pochopil jsem, ze ji budu muset zatocit raminkem zase za zarazku. Jenze abych zatocil, bylo potreba raminko nadzvednout a pote mi vypadavala pruzina vevnitr. Pokusu asi 30, nez jsem to vzdal. Trochu zeleznych spon, nez jsem pochopil, ze takhle akorat strhnu zavit, protoze to ma takovou paku, ze to tam rovne nechytnu. Tak se divam na video Polaka, na manual a konecne z toho vykoukam, ze kdyz povolim ten zarazkovy sroub, pujde to krasne. Akorat ten sroub nevypadal, ze jde povolit. Z jedne strany pretreny cernou barvou a pri snaze ho povolit jsem jej skoro strhnul. Nastesti tatka vyhrabal neco jako wdcko (pry archivni, tak 30 let). Za 10 minut to slo povolit jen pohledem, nastesti. Pak se dalo krasne prichytit raminko a nasledne pretocit. Akorat se pritom musi mackat hlavni pruziny hazky, drzet vedlejsi pruzina a pridelat ten omezovaci sroub, co je sakra blizko tomu kloubu. Asi petkrat jsem to neudrzel, jednou me to seklo pres druhy kloub prstu. Nakonec jsem nasel, kde se da provlect sroubovak, abych to tam pridelal jednou rukou. Zkontrolovat otaceni napinaci kladky a primontovat. To, ceho jsem se nejvice bal – horni a dolni dorazy – bylo nakonec uplne v pohode poladit. Dokonce bych rekl (kontroloval jsem pred sundanim), ze ten horni byl blbe nastaveny, nastesti to do dratu nikdy neslo. Musel jsem po nasazeni seridit i b-screw, protoze pro dotazeni pruziny jsem si ho rozhodil. Jeste lanko, kde jsem prisel o cepicku a trosku se mi rozstrepilo za uchycenim (tatka nemel ostre nuzky). Ale to jsem dal nadvakrat (poprve mi dosel rozsah na tom ladicim sroubu). Radi to krasne, ale retez se mi zda hlavne dost tissi. Nepovedlo se mi ho ani shodit pri razeni na malou placku vepredu. Ale testoval jsem jen chvili.
Krome tech pruzin se jako dalsi podezrely ukazala navadeci kladka, ktera se teda prilis netocila. Naucil jsem se sundat prachovku loziska nozikem (bal jsem se toho asi zbytecne, slo to hladce) a nacpal jsem tam nejakou vazelinu. Nemuzu rict, ze to nejak pomohlo, ale aspon pro pocit. Doma mam nahradni kladky. Nevim ani, jestli se ta navadeci kladka ma tocit volne nebo ne.
Taky si myslim, ze Polak na videu dava tu jednu podlozku obracene. Ten specialni okraj presne sedi na ten sroub a ne dovnitr smerem k zavitu.
Jinak krasna prace. Sotva 4.5 hodiny a vubec zadny stres pred zavodem :D Prikladam foto pred a po vycisteni.
-
Ty si drak :D)) No ale povedlo se ne? :)
Hele, já to dělal před cca třema měsícema, (když jsem měnil hazku SS za GS, tak jsem si řekl, že tu starou odservisuju, než jí odložím do krabice s náhradníma dílama). Takže konkrétně 105 5800 (protože tam mám jiné kladky na valivých a ne kluzných ložiscích) tak v podstatě úplně stejná práce (jsou to stejný přehazovačky a stejnej systém).
Jediný, co se mi z popsanejch nepříjemností stalo, bylo přesně to, že jsem dostal tím ramínkem přes klouby, když se mi to vysmeklo z ruky – na to si taky pamatuju :) To fakt hodně bolelo :)
Měl jsem to rozložený pěkně v kuchyni na lince (hadry pod tím), rozborka trvala cca 10 minut, pak tak půl hodinka čištění i s otevřením ložisek a jejich vyčištěním a namazáním) a asi 20 minut v klidu sborka.
Na lince vedle noťas, puštěný a zastavovaný video z YT. (dělal jsem to u téhle silniční 11 sp. verze poprvé), před tím asi 2× MTB šaltry.
Ty kladky se i na kuličkových ložiskách zas nějak extra moc netočej (pár vteřin ano, ale nic takovýho, že bys na dotočení musel minutu čekat – kladky jsou lehoučký a malý, nemá je co udržovat v setrvačnosti. S těma ložiskama – u takhle „jeté“ přehazovačky (ta má měla jen asi 10k) je předpoklad, že ty ložiska asi nebudou v ideálním stavu (když si vemeš, kolikrát se musí za 70kkm otočit a že na ně působí celkem dost sil přes řetěz) a tak je dobrý je pořádně vyčistit (jemnej kartáček, odmašťovač, několikrát vypláchnout a opakovat) a pak je po vysušení nacpat nějakou lehčí vazelínou. Jen olej by šel za chvilku do háje (sice se to pak točí na první pohled krásně, ale dlouho to tam nevydrží – to mám nacvičený z čištění a mazání ložisek z bruslí). Protože když je jenom docpeš mazivem (ale lepší, než nic), tak tam může zůstat spousta bordelu a za chvilku se ti zase nebudou točit ideálně. Když teda odhlédnu od faktu, že resuscitovat přehazovačku s tímto nájezdem asi novými kladkami nemá cenu. Hlavně když s těma kladkama točíš a trošku silou hýbeš do strany, tak nesmíš cítit nějaké zadrhávání – to je pak skutečně nutná výměna ložisek/kladek.
Na šmír z věcí na kolo (zčernalé oleje, vazelíny, takovej ten pěknej humus, co z ničeho nejde klasickým mýdlem, JARem atd.) používám léta Cyklostar (když mám hotovo a potřebuju si umýt zaprasené ruce, tak jej nastříkám na ruce také, chvilku kartáčem drbu a pak přemyju mýdlem). A je čisto, že bych mohl jít operovat ledvinu :)
Ale tak hlavně že se povedlo – příště už to budou třeba jen 2 hodinky a bez rozbitejch kloubů :)
-
Nemel jsem moc cas, tak jsem si nepustil video predtim (koukal jsem na nej par dni zpatky a sborku jsem preskocil). Ani jsem to nemel vedle sebe nachystane. Pracovni misto taky nebylo moje, ale to bylo asi v pohode, chybely jen ty rukavice.
Ta navadeci kladka se nevydrzi tocit ani ctvrt otacky. Ta napinaci par otacek udela, ale jak rikas, je to lehke, takze to nema moc setrvacnost. Az dnes oschnou cesty, tak to testnu poradneji. Ale myslim, ze na par dni to vydrzi a doma si to zkusim prostriknout tim odmastovacem.
Domaci dilnicku rozsirim o tenky nozik, odmastovac a povolovac sroubu.
-
Tak pokracuji ve svem trapeni s razenim :-)
Pred zavodem jsem testoval, retez se mi i po servisu hazky povedlo shodit pri razeni na malou vepredu. Do zavodu nic moc. V zavode problem, ktery ale s timto nesouvisel (neuhlidal jsem predni kolo zavodnika prede mnou a k me smule to bylo do slusneho kopecku).
Promazal jsem navadeci kladku po procisteni. Nepomohlo. Zkusil jsem (jen na stojanu) vymenit obe kladky za nove, zvukove porad nepomohlo. Zjistil jsem, ze kovove susteni, ktere slysim, je retez otirajici se o pastorky – kdyz je retez na dolnich 4 pastorcich a vepredu na male, kolem tocim dozadu, tak se zachytava o pastorek nad nim. To by asi nemelo, ne? Cim by to mohlo byt?
Novou hazku klidne objednam, kdyz oprava nezabrala. Ale nejsem si jisty, jestli je to vina hazky.
-
Máš zkontrolovanou patku, zda je opravdu „rovná“? Raménko přehazovačky není ohnuté (taky se může stát)? Řetěz má optimální délku? B šoub správně nastavený?
Vzhledem k nájezdu přehazovačky a tomu, že sám říkáš, že jí stejně vyměníš, bych asi nejdříve koupil tu novou přehazku a pak teprve řešil, zda je vše v pořádku. Při té kombinaci nájezdu a použití už tam může být těch problémů vícero…
-
Rovnacem patky jsem to kontroloval, to je v pohode. Raminko sice muze byt ohnute, to od oka asi nepoznam tak dobre, ale nezda se mi. Retez jsem nechal, jak byl z prodeje – myslim 108 clanku na 52/36 a 11/25. B-sroub jsem upravoval, je dobre. Ale ani jedno z toho nebude mit podle me vliv na to, ze retez pri toceni kolem na stojanu dozadu skrta o vyssi pastorek. To je jako by byl spatne odsazeny prevodnik vepredu, ne? Akorat, ze tam zadna podlozka na te strane prevodniku nepatri. Je tam jen podlozka pod kliku na druhe strane. Mam Rotor 3d24 s prevodniky shimano.
-
Na to, v jakem uhlu a v jake vysce retez doseda na prevodnik/pastorky ma prave vliv milion faktoru. Vychazim z toho, ze pred tim, nez si delal rozborku a cisteni prehazovacky, vse chodilo OK (az na to padani retezu). Rovnez predpokladam, ze si nedelal nic s klikama a retezova linka byla taktez pred tim optimalni. Tudiz mne napada jen nejaky problem na raminku, patce (ci prehazovacce obecne), pokud to do te doby fungovalo idealne.
Kolik a kde ma bejt na Tvych klikach podlozek neporadim (je to u vetsiny klik individualni – jak to vymyslel vyrobce, aby byla dosazena optimalni linka), v datasheetu ke klikam to urcite najdes, zda mas spravnej pocet podlozek na spravne strane. Ale opet – pokud s tim problem do ted nebyl, logicky mi vychazi zase patka, prehazovacka, retez…(pokud mas stale stejna kola a pozice orechu/kazety je tim padem tez zachovana)
-
Ne, ty predpoklady neplati :-) Az zacal padat retez, tak jsem to zacal resit. Ale divny zvuk mam dlouho. Vymenil jsem prevodniky, vymenil jsem lanka, retezy. Kazeta je taky relativne nova. Patka srovnana, ted vycistene kladky a hazka. Podlozka na strane prevodniku prave nebyla. Naposled, co mi to nedelalo takove zvuky, to uz bude dlouho :-) Kola jsou stejna. Prehodil jsem i druhe zadni kolo, bylo to cca stejne.
-
Tak to už taky nevím, co bych v Tvém případě vyzkoušel :)
Řetězová linka je správně? Řetěz si neměnil v rámci značek/typu?
Ale ono si obecně dost lidí stěžuje na vyšší hlučnost 11sp. silníčních přehazovaček/pohonu.
U mně si to na 10sp. taky jen tak ševelilo, na 11 sp. 5800 s SS ramínkem to bylo taky ještě dobré, teď na R7000 s GS je to taky celé hlučnější, než bývávalo – u mne taky na dolní polovině pastorků, někdo hlásí, že to má zase hlučnější nahoře… A to i na Di2 verzích, co si dotahujou přesmykač pro ideální pozici řetězu.
Neřeším – pokud to přehazuje a funguje na 100%. :)
-
Ani ja uz nevim :-) Retez je porad KMC 11 EL. Je to hlasitejsi nez 11 rychlostni Dura, ale hlavne je to horsi nez to bylo a nevim. Asi nezbyva nez prodat kolo :D
-
Taky řešení :)
Na ty KMC 11 sp. řetězy jsem zahlíd někde různě v diskuzích stížnosti, ohledně hlučnosti (nevím, zda oprávněné). Já dávám na všechno už celkem léta největší „sociál“ SRAM PC 1110, je to hlučnější, než Shimano řad Ulegra/XT a výš, rezne to (je bez poniklování), ale má rychlospojku v balení (což donedávna Shimano nemělo), řadí to a vydrží vcelku stejně. Navíc koupím tři, za cenu jednoho, což se při určitém nájezdu taky počítá… :)
-
Já jsem dle rady z diskuze vzal z biku (1×11) jetej Sram PC 1110 a dal ho na zkoušku 2×10 tiagru a je rozhodne tišší a řadí líp jak kmc 10sp.
Za ty prachy rozhodne dporučuju.
-
Jo, je spousta lidí, co jezdí na 10sp. pohonu 11 sp. řetěz, či na 11sp. 12sp. řetěz a vcelku všichni tvrdí, že to řadí minimálně stejně dobře, ne-li lépe a že je to i tišší. U 10sp. Tiagry 4700 (což je vlastně principem a rozestupy ořezaná 11sp.) by to vůbec neměl být problém.
Pokud Ti nevadí, že třeba po dešti je potřeba PC1110 vysušit a přemáznout (protože jinak ho najdeš druhej den povrchově zrzavej :)), pak pohoda a slouží úplně stejně jako Shimano.
Jen tedy Shimano řetězy těch vyšších řad jsou na Shimano kazetách, hazkách a klikách ještě trošku tišší, to je taky fakt.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Tak teď už vím, komu poslat hazku, kdybych ji někdy potřeboval oservisovat. :-)
-
Sice uz bych to udelal podstatne rychleji, ale asi by mi nikdo nezaplatil dost, abych se do toho pustil :D
-
-
-
-
-
-
-
-
Jeste jsem vcera nasel dalsi nasledek – strilejici retez kvuli zatuhlemu clanku. Retez jsem mel sundany a v ruce ho prosel, jenze ten zatuhly clanek byl v miste rychlospojky. Co s tim? Je to uplne novy retez (do 100 km). Okem nic moc poznat nejde. Muzu zkusit jinou rychlospojku, jestli za to nemuze ona. Pokud je to posledni clanek retezu, muzu vymenit dva clanky (mam nejake zbytky po zkracovani)? Da se pouzit pin z rozpojovani, nebo musi byt novy? Zatim jsem hodil novy retez, podivam se na to po vikendu.
-
proc resis piny, kdyz mas rychlospojku. Jestli ve skutecnosti nemyslis rychlospojku, ale misto, kde byl retez vytovan, staci ho rozhybat do stran.
-
Myslim posledni clanek retezu, do ktereho se vklada rychlospojka. V nem to myslim drhne. Jestli je vina rychlospojky nebo toho posledniho clanku, nevim. Ale kdyby to byla ta druha moznost, musel bych posledni clanek vymenit, a tudiz snytovat. Proto ten dotaz.
-
Vyzkoušej prvně jinou rychlospojku, než bys roznýtovával a napojoval řetěz. Může být skutečně nějak zdeformovaná, i když by to bylo vcelku divné, protože ta spojka je v čepech daleko volněji, než klasickej nýt.
Spojku si zkontroloval, že je to skutečně 11sp. pro Tvůj pohon/řetěz? Už se mi stalo, že jsem z cykloservisu (dokonce od známého), kde jsem jí samostatně nakupoval, dostal nechtěně pro 9sp. verzi (servisák na to blbě kouknul), je to značený malejma číslíčkama a s mejma dvěma dioptriema na blízko jsem si toho taky všiml až doma při montáži a ještě vcelku náhodou.
-
Je to origo KMC, co byla k retezu a nez jsem si s ni odrel ram, tak byla ok, stejne jako vsechny predtim.
-
-
mazes trochu vazelinou cepy ty spojky?
-
Nemazu, voskuji retez. To by mi kontaminovalo vosk.
-
-
-
-
-
-
Obsah tohoto příspěvku je blokován.
-
Obsah tohoto příspěvku je blokován.
-
Ahoj na mém Ghostu SLAMR mi prasknul utahovací šroubek na hlavním čepu zadní stavby. Označeno na obrázku. Neporadíte, kde ho rychle sehnat?
-
Dovozce v Kravařích/Kobeřicích neporadí?
Nouzově možná něčím takovým? https://m-style.cz/…ava-m8-m6-m5
-
Dík zkusím toho dovozce…
-
-
-
Co pouzivate na odmastovani a povolovani zatuhlych spoju? Muze byt starline 6 v 1 ? Nebo je lepsi zvlast odmastovac a zvlast „antirez“? Sem tam se zatuhly sroubek najde (treba na raminku hazky posledne) a odmastit bych potreboval prumyslove lozisko, ktere vyschlo (pripadne jej pote nahradim, kdyz to nepomuze).
A na mazani klinoveho remene v trenazeru treba K2 ?
-
Co je „multi“, není obvykle tak úplně ideální na všechno (ve všech směrech a oblastech :) )
Na zarezlé šrouby a spoje klasicky WDčko, v případě něčeho „brutálního“, tak pár kapek třeba brzdovky a nechat minimálně pár hodin působit. Jsou i specializovanější věci, ale protože to může bejt daleko agresivnější chemie, takže v případě použití na kole to může leptat barvu, hliník, poškozovat strukturu karbonu – nic, co bys chtěl riskovat. když něco z kola máš „přeneseného na stůl“ (můžeš to odmontovat a řešit odděleně), pak cokolv, co je ověřeného a podle potřeby „odrezení“ či zatuhnutí.
Na odmaštění je spousta průmyslovejch odmašťovačů, v případě součástek na kolo (o kterých je asi řeč), tak bohatě stačí třeba ten Cyklostar (nebo obdobný prostředek opět specializovaný na kolo) – odmastí i vyčistí – v koncentraci z lahve není problém vyčistit všechen ten „mazut“, který se jinak na kole vytváří provozem a mícháním klasicky maziv (vazelína, oleje + prach, písek), v ředěném stavu (pár střiků či pár kapek do kbelíku/nízkotlaké myčky, pak funguje jako dobrý „šampon“ na celé kolo. A opět analogie k „povolovači“ – existuje samozřejmě milion různých „šamponů“, ale opět v některých agresivnejších verzích to může zase být problematické – třeba se Ti naleptá lepidlo omotávky, není to dobré pro karbon, gumy, či další součástky používané na kole. Cyklostar a ty další specializované jsou na to otestovány (že by to nemělo vadit ničemu běžně používanému na kole) a ještě je to šetrné k životnímu prostředí (když pak projedeš s umytým kolem někde brodek, nepochcípaj tam ryby deset kilometrů daleko (což se o některých jiných průmyslových sajrajtech pro odmašťování či čištění říct nedá) :)
Na klíňák pro trenažer tohle asi nebude úplně ideální, protože spousta věcí pro autořemeny jsou spíše adhezivní (pro zvýšení přítlaku a snížení prokluzování) a je počítáno, že u klíňáku v autě zvýšení adheze klidně v řádu desítek watů asi vadit nebude – u cyklotrenažeru to může být kontraproduktivní, ale co ideálně použít asi nevím (možná nějaké opravdu lehké přejetí hadrem lehce nastříknutým silikonem či něčím podobným).
-
Opatrně s tou brzdovkou. K uvolnění zarezlého spoje to platí pro „červenou“ brzdovku. Tuhle: https://www.filsonstore.cz/…00ml-velvana
Všechny ostatní brzdové kapaliny s výjimkou DOT5 (Nezaměnit s DOT5+) jsou na jiné bázi, nic neuvolní, ale poškozují lak. Pokud bys hledal profi přípravky, tak velmi účinný je Boltex od Wurtu. Nepoškozuje lak,plasty ani nic jiného, ale uvolní spoje jak železných tak i s určitým omezením, nebo spíš nutností delšího působení i neželezných kovů.
Na odmaštění je ideální čistič brzd.
-
S tim odmastenim jsem to asi nepopsal presne. Na ty loziska nevim, jestli by cyklostar stacil. Normalne odmastuji lihem nebo redidlem, co tu mam od cisteni retezu pro voskovani. Ale potrebuji neco ve spreji, abych vystrikal loziska kladky. Ten cistic brzd bypada mozna lepe.
-
Ano, je použitelněj, protože to tu mastnostu chemicky ničí (nejsem chemik, ale prostě odstraní). Nicméně na ly menší ložiska (jako jsou ty zmíněné kladky) ti ten cyklostar do nich nakapanej (2 opakování a pořádný proplach) bohatě dostačuje. A oproti tomu čističi na brzdy (kterej se doma samozřejmě taky neztratí – třeba na odmaštění kotoučů brzd) tak můžeš pracovat bez rukavic, klidně doma v uzavřeném prostoru a pak si s ním umýt celé kolo, ruce po servisu atd.
Fakt odmašťuje i myje velmi dobře a je tedy na kolo celkem multifunkční a při tom dobře funguje (jedna z mála věcí, co mám vyzkoušené, že ruší ten paradox multifunkčnosti, která obvykle stojí za houby :) ). Zkoušel jsem i jiné přípravky na kolo se stejným určením, ale zase jsem se k Cyklostaru vrátil.
Moje „chemie na kolo“ se skládá z Cyklostaru, WDčka, červené brzdovky, brzdového oleje od Shimana, čistého lihu, technického benzínu a pak samozřejmě maziva – několik druhů vazelín na různé účely, několik druhů olejů, silikonu ve spreji… A to je tak vše a vystačím si s tím na silničním/gravel kole relativně na vše, co potřebuju odservisovat, vyčistit, odmastit a pak namazat.
-
Nevím zda na ruce bych odmašťovač doporučil, neobsahuje náhodou Perchlorethylen?
-
Nevím zda reaguješ na mne – na mytí rukou po servisu doporučuju jen ten Cyklostar a pak ještě přemýt pořádně mýdlem – odmašťovačem brzd bych si ruce fakt nikomu nedoporučoval mejt :).
Na odmašťovač rukavice (já musím – okamžitě mně po chemikáliích pálej) a větraný prostor (ideálně venku).
-
Namočíš hadr, ruce utřeš, pak umyješ mýdlem a promastíš krémem. Fakt to není kyselina, netřeba z toho dělat kovbojku.
-
No já třeba fakt ne, pokud si četl poslední poznámku – jakmile si dám na ruce jakejkoliv sajrajt, kde by se měly používat rukavice (a že to spousta lidí dělá bez nich taky vím), tak mám ruce jak „uvařený“, začnu se loupat atd. Ale to je na vkusu každého…
-
Jasný, rozumím, někdo to prostě nesnese ani na chvilku. Jen je to tu prezentováno jak kdyby to hned sežralo ruce až na kost :-)
-
To hrozně záleží i na člověku. Mě třeba dotka nedělá moc zásadní problém, když jen odvzdušňuju tak si rukavice často ani neberu. Kolegovi to žere ruce pomalu jen co otevře plechovku.
-
Přesně – mně některé typy chemikálií na ruce taky nevadí, některé mně „žerou“ okamžitě a pak mám pár dní ruce s milionem záděr, odlupů kůže atd. Třeba jen ten blbej růžovej sajrajt na praní – na skvrny na prádle – to pokud otevřu a na nějakej flek leju, tak si musím dát sakra pozor, abych se toho pak nedotkl.
Že bych to cíleně zkoušel, co na mne působí a co ne, k tomu jsem ještě nedospěl, to radši řeším gumovky rukavice preventivně :)
-
-
-
-
Blbě zařízeno,
-
Myslel jsem ten čistič brzd, na ruce nepoužívat.
-
Myslel jsem ten čistič brzd, na ruce nepoužívat.
-
Čoveče dneska jsem tím hodinu čistil cosi a budu teda muset, podle zdejších řečí, nejspíš na amputaci rukou :-)
-
Máš jen to štěstí, že máš „hroší kůži“ na rukou a že tím pádem na různé typy chemikálií "nereaguješ – opakuji, že znám taky spoustu lidí, kteří klidně bez rukavic pracují se sajrajty, kde jiným už by odpadávala kůže.
Když jseš v té „druhé skupině“, dáváš si na to bacha, protože tě pak ruce několik dní svěděj, odlupuje se kůže a protáhnout se rukávem košile nebo trika je za trest, tak bys třeba mluvil jinak. Nic s tím neuděláš.
Že na tu ochranu rukou můžeš při podobné práci s*át ty (protože to s Tebou nic nedělá), tak to neznamená, že to u jiného nezpůsobuje i vážné problémy (ano, ruce Ti asi neupadnou, ale dávat si je „dohromady“ pak tejden, jen kvůli tomu, abych byl „frajer“, kterej si nemusí brát rukavice – to asi nemá smysl ne?
Někomu s cukrovkou asi taky nebudeš vysvětlovat, že když si nepíchne ten inzulín, tak se nic neděje, protože ty ho přece nepotřebuješ…
Já třeba nenosím už mnoho let žádně sluneční brýle (mám jen dioptrické čiré s UV), protože nejsem na rozdíly světla nijak citlivej. Přesto někomu neradím, že si je nemá/nemusí brát, když jsou lidi, kteří když je na letním slunci nepoužijí, tak dojedou se zánětem spojivek či nějakým podobným krátkodobým poškozením očí. A opět znám spoustu lidí, co by bez slunečních brýlí třeba na 100km švih za letního slunce nevyrazili, protože by dopadli, tak, jak popisuju.
-
A to jsem zapomněl zmínit i ten fakt, že spousta těch chemickejch sajrajtů se Ti i přes „hroší kůži“ na rukou může daleko lépe dostávat do těla (což krátkodobě asi nepocítíš), dlouhodbě (při časté a opakované práci s chemií) si pak za nějaká léta či desetiletí můžeš zadělat na nějaký „exkluzivnější“ zdravotní problém, kterej mastička či prášek nevyřeší…
-
Styl a delka tvych prispevku me odpuzuje, tak se nezlob, ale cist to nebudu. Ocenuji ale tu praci, co sis s tim dal. Nekoho tady mi to strasne pripomina, coz me odrazuje jeste vic.
-
Popis první pomoci
Všeobecné pokyny
Při vdechnutí
Při nadýchání dopravte postiženého na čerstvý vzduch. Pokud postižený nedýchá, provádějte umělé
dýchání. Konzultujte s lékařem.
Při styku s kůží
Omývejte mýdlem a velkým množstvím vody. Konzultujte s lékařem.
Při styku s očima
Nejméně 15 minut pečlivě vyplachujte velkým množstvím vody a konzultujte s lékařem.
Při požití
Osobám v bezvědomí nikdy nepodávejte nic ústy. Vypláchněte ústa vodou. Konzultujte s lékařem.
4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky
narkóza, Může dojít k poškození jater., Může dojít k poškození ledvin.
-
OK, nečti to, koupej si ruce v čem chceš a hlavně to doporučuj ostatním. Tohle Ti snad nezabere o minutu času víc.
-
-
Je to tak.
-
-
-
-
-
-
-
Zrovna cyklostar je na mastnotu docela mizernej. Na mastný mám mnohem radši Muc Off drivetrain cleaner nebo tak něco, takovej žlutej. To rozpouští šmír jak nic.
-
Tenhle Muc Off jsem nezkoušel (ale spousty jinejch podobnejch věcí ano) a stejně mám doma flašku Cyklostaru (teď nějakej Carbon, co už teda spíš smrdí, než voní) do zásoby. Že by byl mizernej na mastnotu bych neřekl, ale třeba je Muc lepší – nerozporuji.
-
No já má občas na nějaký občasný ušmrdlání doma oboje (normálně dělám v dílně s mycim stolem) a od tý doby co mám ten žlutej MucOff jsem se Cyklostaru nedotkl. Samozřejmě kdo už ho má tak vklidu, ale tomu kdo se rozhoduje bych Cyklostar na čištění řetězů atd fakt nedoporučoval byť jsem ho sám x let používal, ale to se dá používat i Jar když neni zbytí.
-
-
Jo ten je fakt skvělý. Jeho jedníná nevýhoda je, že stojí třikrát víc… :-(
-
-
Tak jsem vytahl cyklostar, co mi lezel v koute a funguje to :-) Je to slabsi nez lih nebo benzin, ale da se u toho dychat. Vycistil jsem loziska kladek, ale to nicemu nepomohlo. Aspon jsem se ale naucil servisovat prumyslova loziska :-) Az dojde, tak se pripadne podivam po necem jinem, ale zatim mi vydrzi na dlouho.
-
-
-
-
remen u trenazeru imho nicim nemazat, nesahat. Vzdyt je to uvnitr a ujedes na tom nula nula nic oproti autum… :)
-
Kdybys slysel muj remen trenazeru, tak bys mluvil jinak :-) Jezdil jsem na nem 2.5 zimy kazdy den.
-
zkus mýdlo
-
-
-
Coyote Konkor 101
-
-
Chtěl bych se zeptat ohledně 11s kazety SLX. Pozoruji že jeden pastorek (cca 4 nebo 5 nejmenší, nevím teď přesně) jakoby cvaká za jízdy. Když točím klikama při stojícím kole tak to dělá taky. Pokud zatočím kolem dozadu tak to celkem zřetelně cvakne (víc než dopředu). Na jiných to nepozoruji. Díky za případný info
-
Ohlý zub?
-
Zkusím se podívat. Případně lze nahradit pastorkem XT 8000 (mám SLX)? Díval jsem se a lze koupit samostatně do 19z. SLX jsem nenašel.
-
Jsou záměnný. Taky na desítkový XT kazetě jsem kombinoval malé pastorky z deorečka, když bylo nutno.
-
díky
může to dělat i opotřebená kazeta (pastorek)? Ten konrkrétní pastorek asi jezdím celkem dost.Kazetu mám na kole cca 5 let. Nájezd ± 2500–3000 za rok. Řetěz měním podle mě včas.
-
Tak to urcite vliv mit muze. Podivej se z blizka, jestli zuby nemaji hranku do boku, ktera by zachytavala retez. Opravit to jde srazenim hran pilnikem. Anebo pastorek vymen, pokud mas moznost za rozumne penize. Ja potom objednaval z Nemecka a vychazel tak na 300kc pred dvema lety.
-
-
-
-
-
-
Mám BOOST náboj Shimano FH-MT400, potřebuji sundat ořech, mám to povolit na straně ořechu, nebo na druhé straně, kde je kontramatka?
-
Povolit kontramatku a vyšoubovat konus na straně kotouče, pak vyndat osu ze strany ořechu.
-
Dík.
-
-
-
Dávám do kupy svého SUPa Xroad – hliník z roku 2017, potřebuju vyměnit hlavové složení, původní je FSA Orbit C40 1 1/8" – 1 1/5" – akorát zřejmě došlo ke změně ve výrobě a současné FSA orbit má na spodním ložisku horní hranu pod úhlem. Řešil jste někdo? Vyměňoval za jinou značku? Prosím o typ. Díky.
-
Mám rám 2018. Myslel jsem, že je tam C-40 No.42/ACB, ale je tam ve skutečnosti C-40 No.42 viz obrázek. Kdyžtak napiš soukromou zprávu s kontaktem a do mailu ti pošlu PDF datasheety.
Už jsem měl koupený na vyměnění spodní ložisko FSA ACB 073E MR127, který tam samozřejmě nešlo (patří tam 6808–2RS), tak jsem vytiskl na tiskárně vložku a už na tom rok jezdím – zatím žádná vůle, že by se ten vytištěný plast vymačkal. ACB ložisko bude určitě lepší než ten obyčejný radiál co tam byl původně. Pokud bys chtěl model na vytištění tak můžu poskytnout.
-
Díky za typ na číslo ložiska (6808) dá se koupit samostatně do tří stovek, tak zkusím vyměnit pouze to spodní – ostatně to dostává asi největší čoud – uvidím jak to bude chodit.
-
Na tobex.cz ho máš za devadesát korun. Nebo za pět set kvalitnější. Pokud za tři sta je z cykloshopu tak nevěřím, že bude lepší než to z ložiskárny za kilo.
Moje bylo spodní úplně mrtvé, šlo hodně ztuha a jak krokovalo bylo cítit i na řídítkách. Vrchnímu ložisku nic nebylo. Jen jsem mu doplnil při rozborce vazelínu.
-
Po prodeji X-Roada mi jedno nové ložisko zůstalo doma. K ničemu ho už nemám, poslal bych ti ho za poštovné pokud bys měl zájem. Je to tuším EZO, takže taková střední třída. A zdarma můžu přidat totožné ložisko lehce orezlé, origo vyndané z hlavka X-Roada :)
-
Děkuju, ale pořídil jsem průmyslové ložisko za bratru pětikilo a už chodí v rámu, tak snad nějakou dobu vydrží, aspoň těch 50k, jako to předešlé.
-
-
-
-
-
Dotaz třmeny Shimano Flat mount lze použít na předek i zadek když přešroubují základnu třmenu ?
-
Ne, mají jinou rozteč šroubů, předek tuším 72mm a zadek 54mm.
-
Spletl jsem třem s adaptérem.
-
-
Třmeny jsou stejné, stačí přehodit ten adaptér.
-
Ok díky vyřešeno,
-
-
-
Budu montovat Dub kliky, slyšel jsem že je u nich problém s vypadávajcí maticí, dá se to nějak podomácku pořešit nebo je na to třeba nějaké speciální náčiní?b
-
Záleží které to jsou. U některých novějších je ta krytka na 10mm inbus, u starších jsou 4 2mm díry na klíč s čepy nebo speciální nástavec.
-
-
Je nějaký stahovák, kterým by šel vylisovat střed PressFit Sting ST-BB386SH
Mám lis SuperB TB-19003, ale tím to bohužel nejde jelikož hliníková miska středového složení má větší průměr než přípravek na vylisování
-
Ahoj mám trail hardtail s vidlicí Suntour XCR34 AIR, LOR, DS, 130mm, boost™ 15×110axle a chci poprosit o radu ohledně odskoku..
Jelikož jsem začátečník a moc se v tom nevyznám tak jsem koukal na různá video o nastavení odskoku a všude ve videích čudlík na odskok cvaká ale na mojí vidlici ne tak nevím jestli je něco špatně s vidlicí nebo je to tak udělané.. děkuji za odpovědi
-
cudlik cvakat nemusi.Hlavne, kdyz poznas, ze vidlice na nastaveni odskoku reaguje.
-
Aha aha děkuji moc já jsem si právě nebyl jistý jestli je všechno cajk když všude říkají " několik kliknutí "
Vidle reaguje na štelování v pohodě
-
-
-
Ahoj, nevíte někdo, kolik cvaků od kraje do kraje má mít nastavení odskoku u Raidon34 boost? Nacvakal jsem co nejrychlejší, ale i tak je to na můj vkus dost pomalé. Na skoky je to sice fajn, ale jakmile přijdou kořeny či jiný rozbitější terén, vidle zůstává ve zdvihu a všechno pak jde přímo do rukou. Tak přemýšlím, jestli s ní není něco špatně, třeba je ten stavěcí šroub jen nějaký zaseklý… Nebo je to prostě u této vidlice normální? Díky.
-
Na kolik jí foukáš?
-
Začal jsem na tlaku doporučeném výrobcem pro moji váhu (cca stejně psi jako mám kg, vážím kolem 75 kg), ale to bylo pořád hodně tuhé. Postupně jsem ubíral, mezi 50 a 60 psi už se to v normálním terénu chová celkem slušně, ale odskok bych stále uvítal rychlejší. Pod 50 to sice docela dobře zobe menší nerovnosti, ale cokoliv většího a jde to moc do zdvihu a díky pomalému odskoku to v něm zůstává. No a v kořenech či nějaké rozbitější části trailu je to prostě o ruce ať nafoukám co chci, o víkendu na Klínovci jsem udržel řidítka jen silou vůle.
-
Ono totiž čim méně máš nafoukáno tim je odskok při stejném nastavení pomalejší.
Když vidlici podfoukneš, akorát na ní budeš jezdit hlouběji ve zdvihu, kde jsou vidlice méně citlivé, doporučuji trochu přidat, tim se zároveň automaticky zrychlí i ten odskok, pojedeš s více vysunutou vidlicí, bude to líp zobat + to díky ovlivnění geometrie kola přenese troxhu váhy z rukou a uleví.
No a klínovecký rolety mě likvidovaly ruce i na staršim Piku RC se 160mm zdvihem, to jen tak nějaká vidlice moc dobře nezvládá. Až s Onyxem SC je to tam pohodlíčko, ale to je asi 3× dražší než ten Raidon 34.
-
Aha, to mě upřímně nenapadlo, ale dává to smysl. Díky za vysvětlení. Každopádně při vyšším tlaku, kdy ten odskok bude rychlejší, je na mě vidlice už moc tvrdá (jakože při sebevětším zatížení se dostanu sotva do půlky zdvihu, o sagu nemluvě, tam je tak do 10%).
Asi to bude prostě charakteristika této vidlice – ne předchozím XCčku jsem měl obyčejný Recon 32 100 mm a ta chodila výrazně lépe – byla citlivá, ale i tak dokázala pobrat větší věci, na doraz jsem ji skoro ani nedostal (a to jsem s tím jezdil věci, na který to fakt určený nebylo, např. červená na Špičáku).
Jinak samozřejmě chápu, že od 130 mm poměrně obyčejné vidle nemůžu čekat, že bude chodit jak enduro model, ale právě při srovnání s tím Reconem mě to prostě zaráží. No uvidíme po sezoně, udělám velký servis a předělám to na mazání olejem, jsem zvědavý na případný rozdíl.
-
Můžeš vyměnit tlumičový olej za 2,5W-to je hned. Ale s vazelínou asi nějaký další tunění nemá smysl.
-
Jo a jak? Raidon má tlumící patronu zalisovanou.
-
Aha, tak to je pak celý ladění na h.
-
-
-
No těžko říct, závada tam být může. Mělo by to chodit srovnatelně s tim Reconem. Zkus nějaký servis.
-
-
-
-
-
-
Ahoj,
poradite delku dratu na vyplaet DT Swiss E1900 Superboost zadni kolo? Naboj DT 370 IS superboost SRAM XD 2021.
Dekuji!
-
Naházej to do DT Spoke kalkulátoru.
-
neni tam DT370 ani superboost. Proto se ptam tady.)
-
Tak pak oměřit nábu i ráfek a Sapim kalkukátor.
-
-
-
pokud ty kola máš tak si jeden drát vyndej a změř
-
S tím je tolik ******, že radši objednám různý nejbližší délky.)
-
To se dost prodraží.
-
potrebuju jeden prasklej drat (kterej nemam abych ho zmeril).
-
A to je fakt složité jeden vyndat ?
-
-
-
-
-
-
Kdybych se chtel pustit do servisu kola (vypletu) Mavic Cosmic Pro carbon sl c se spicemi, co na to potrebuji za naradi? Nejaky tenzometr a Mavic universal tool, nebo neco jineho? Pri zaberu, hlavne nizke kadenci do kopce, mam na zadnim kole takove kovove zvuky, jako by se neco rozpinalo.
-
Tady na těch jsou klasické niple, takže normalní centrklíč, ne tu montpáku. Tabulka napnutí se dá dohledat no.
-
Dik
-
-
nezkousels to nekdy centrovat a nemas pootoceny ty plochy draty? to pak vydava blby zvuky
-
Nezkousel jsem jeste. Vlastne to je jako ostatni veci na kole, co fungovaly. Nesahl jsem na to :-) Spis je to asi nekde trochu povolene. Kolo nekope, ale asi tam neco bude.
-
Zkontroluj krizeni dratu v miste, kde se dotykaji. Zkus ty draty ruzne mackat aby se navzajem trely. Nemelo by to pri tom cvakat. Pokud cvataji, zkontroluj, jestli nejsou pootoceny, jestli se dotykaji hezky celou plochou. Pokud jsou jejich stycny plochy odreny, oba bych je otocil.
-
Diky, prozkoumam to podrobneji.
-
-
-
-
-
Prosím Vás, podarilo sa mi stratiť skrutku s podložkou, čo drží lanko (viz. foto). Nemá niekto z nefunkčnej prehadzovačky? Ultegra R8000. Ideálne Ostrava.
-
drazka pro to janko je na tele prehazovacky, zkusil bych tam dat obycejnej sroub s podlozkou.
-
Budú tie šróbiky kompatibilné? Našiel som toto. Neviem úplne, či nájdem krátky šrób.
-
myslim, ze je tam obycejny 5 mm. Koupis co nejkratsi, popripade si ho zkratis
-
-
-
-
Zdravím Vás, když si seženu zadní kolo, který nebude mít centerlock, ale 6d na upnutí brzdovyho kotouče, bude to sedět s trmenem? Nebude tam muset být nějaká podložka, která bude měnit polohu trmenu?
-
Budeš muset třmen seřídit na nový kotouč ale fungovat to bude.
-
Když se to náhodou sejde (uznávám, že to tak vždy být nemusí), tak se ani třmeny nemusí seřizovat – mám dvoje záplety, jedny Bontrager IS6, druhé DT Swiss CL, na těch CL používám adaptér a taky IS6 kotouče a záplety mohu mezi sebou přehazovat, aniž bych musel sahat na třmeny, nebo ladit řazení – sedí to kupodivu vše na desetinky přesně stejně, přední i zadní.
Ale vím, že to pravidlem nebývá…
-
Pokud má pevnou osu, tak by to mělo jít bez nějakého seřizování. Alespoň u mě to tak funguje (boost 12×148). Naopak pokud má rychloupínák, tak mu to zpravidla nepůjde bez seřízení třmenu, ani když sundá a nasadí stejné kolo.
-
Pokud má pevnou osu, tak by to mělo jít bez nějakého seřizování.
To je hodně odvážné tvrzení. Jinej náboj, jinej a jinak uchycenej kotouč – byla by spíš náhoda, kdyby to vyšlo bez seřizování třmenu.
-
Děkuji za odpovědi
-
U mě to přesně tak je, akorát má kotouč stejné uchycení, ale na tom nezáleží si myslím. Vyměním zadní kolo a jedu bez potřeby seřízení čehokoliv, přehazovačka, třmen, vše OK. Už bych kolo bez pevné osy nekoupil.
-
Úplně náhodně mi to takhle funguje s náhradními Fulcrum Red a hlavními DT350. Žádne seřizovaní, nasadím a jedu.
-
-
-
-
-
-
Chci se zeptat. Mám karbonový řidítka Nukeproof Horizon, které mají konce kam se dávají gripy jakoby pískované. Má vůbec smysl zkoušet na to nasazovat Esi gripy?
-
A proč ne?
-
No jestli to nasunu na ten hrubý povrch?
-
Spis aby ti to na něm drželo a netocilo se
-
Aha. To mě nenapadlo. Proč myslíš?
-
Protože se to neprisaje na drsné
-
Z Esi mi teď odepsali, že by to mělo být v pohodě. Asi to zkusim.
-
-
-
-
-
-
-
přední náboj má označení 12×100 ale není uvedeno, že je to pevná osa. Předpokládám, že v tomto rozměru se nic jiného nedělá a musí to být pevná osa?
-
Ano
-
OK, dík
-
-
-
Jakou výdrž SLX kazety 12s máte vy.
Moje nějak po 3700km vypadá, že není moc použitá, ale řetěz no nevím jak to říci jako by cvrdliká, ale nepřeskakuje nevím jestli pomůže nový řetězy podle měrky jsou tak v půlce životnosti. Patka srovnaná, přehazka taktéž.
Používám čtyři řetězy které točím zhruba po 400–500km.
-
Buď přeskakuje a je mrtvá nebo nepřeskakuje a mrtvá neni. Na XT což je SLX + hlinikový pastorek místo ocelového mám cca 6000km a nějakých 200 000 výškových metrů a zatim dobrý byť už ke vizuálně docela ohlodlá.
-
Dělám to úplěn stejně, točím 4 SLX řetězy – aktuálně je 3. řetěz ve „druhém“ kole (cca 3600 km na kazetě) a zatím v pohodě. Jezdím i v zimě a sněhu.
Cvrliká mi na 3. největším pastorku, ale nepravidelně a se všemi řetězy od začátku …
-
Koupil jsem nový řetěz a dělá to stále ikyž s nižší intenzitou.
Tak to tedy nebudu řešit a budu jezdit.
-
-
-
Zdravím. Měním staré věnečkové středové složení za zapouzdřenou osu. Nedaří se mi povolit pravou misku, je nějaká zažraná. Nemohla by tam nakonec zůstat?
-
Pravá miska má u BSA levý závit. Ne.
-
-
Zdravím. Měním staré věnečkové středové složení za zapouzdřenou osu. Nedaří se mi povolit pravou misku, je nějaká zažraná. Nemohla by tam nakonec zůstat?
-
nemohla. necim to prolej, nebo to ponor pres noc do vody
-
No,obvykle je pravá miska součástí zapouzdřené osy.
Takže asi ne.
Povolení: petrolej nebo wd, (zevnitř) počkat den-dva.
Potom nastupuje balada o metrové trubce na klíči.
(tu trubku myslím vážně, to čekání na navzlínání maziva taky)
-
Ještě pomáhá nahřátí horkovzdušnou pistolí (směrovat na mufnu, aby se roztáhla vůči misce). A hlavně nezapomenout, že pravá miska má levý závit (povoluje se po směru šlapání)
-
-
Mám se u karbonovejch silničních ráfků (50mm výška ) obávat poškození od kamínků? Na současných hliníkových občas najedu na kámen a dá to pěknou ránu. S estetickým poškozením počítám, spíš aby ráfek nepraskl?
-
Jak prodloužit brzdovou hadici? Zkrácení umím, ale co za spojky potřebuju na její prodloužení? Mám prakticky novou omotávku, tak se mi to hned nechce rozdělávat. Je to Shimano GRX. Dík
-
S misím že ne, dat novou hadici .
-
Spojka tady https://www.amazon.com/…p/B07XP5P641
-
Asi to funguje, ale výměna celé hadice za delší mi připadá ekonomicky podobně náročná a přeci jen mi ta „hadice v kuse“ dává z principu možné netěsnosti či jiných problémů asi větší smysl.
Ale ptal se na prodloužení, tak tohle je taky cesta :)
-
Čim vice spojů to větší možnost uniku kapaliny .
-
No záleží, jakou má omotávku. Jestli nějakou dražší, tak chápu, že ji nechce sundavat. Pak by to ekonomicky dávalo smysl to spojit.
-
-
-
-
Bude fungovat páka BL-M6100/7100 se třemenem BR-R785? Třmeny mám navíc (zbyly z CdF) a hodily by se na dcerky růžovku. Díky
-
Jo.
-
Potvrzuji, funkční!
-
-
-
Zaclo mi blbnout razeni i na DuraAce 9150 (nejen Ultegra 6800 viz vyse). Podle chainstay delky (405 mm) a pro semi kompakt sadu 52/36 se standardni kazetou 11/28 mi to dava delku retezu 106 clanku. Akorat pri koupi mi tam dali 108 clanku. Ze zacatku (prvnich 2500 km na vsech trech retezech) to radilo dobre, akorat retez byl trochu volnejsi. Ted si muzu vybrat, jestli bude cely provisly na ramu a b-sroubek dobre nastaveny, nebo jestli budu mit pomale razeni a aspon trochu napnuty retez.
Mam zkratit a vyresi se to? Patku jsem kontroloval a trochu ji srovnal. Kolo ale nespadlo ani se mnou ani samo. Na druhem kole pri stejnych parametrech mam 106 clanku.
-
Obsah tohoto příspěvku je blokován.
-
-
Ahoj, mám prosbu na zkušenější…
Pořídil jsem nové výplety na gravel, vidlice je 100×12mm, ale výplet mám na dt350 100×15mm a redukcí na 12.
Problém je v tom, že koncovka je moc vysoká a po vložení do vidlice mi chybí cca milimetr na prostrceni osy – viz. foto. Dá se koupit užší koncovka? Nebo můžu na prasáka zbrousit? Popř. Jiné nejlépe nedrastické řešení? Viděl jsem i koncovky s vodorovnou stranou, ta by nebyla řešením?
Díky!
-
*Edit – nemám šupleru, ale i podle pravítka je celkový průměr koncovek jiný – starý výplet náboj DT 370 a 19mm vnější průměr koncovky, nový náboj DT 350 (mtb verze 28 drátů, 15×100mm a vnitřní redukcí na 12mm) vnějškem 21mm. Mělo by se jednat o novou verzi náboje, nekde jsem četl, že ta má koncovky zalisované…
-
Jestli jde koncovka vyndat, tak by to mělo jít rukou, že tam je jen nasazená, tak to prostě zkus a uvidíš.
A jestli je nalisovaná, tak bych obrousil raději vidlici než koncovku.
-
Ale ta je asi carbonová co? Tak to také nepůjde. :-)
-
Vidle je karbon, tam bych rád nepoškodil ani lak. Koncovka vyndat nejde, takže mě napadá nějaký soustruh nebo něco, kde bych koncovku cíleně ubrousil…
-
Že by opustili tak skvělý řešení koncovek a začali je lisovat? Zkus to vypáčit koncem osy, jak radí virtualcop, ale jestli to fakt nejde … Soustruh bude vzhledem k rozměrům kola trošku problém :-)
-
No v tomto eshopu to píší, že nové náboje už mají koncovky lisované.
-
-
Do soustruhu bys upnul celé přední kolo? To by musel být pořádný soustruh. Nebo to kolo kvůli tomu rozpleteš?
-
-
-
-
No rukou ty koncovky od DT vyndáš málokdy (lepší zapáčit třeba koncem osy či něčím podobným) – mám v podstatě stejnou kombinaci (vidlici 12×100, přední kolo bylo původně neboostové MTB 15×100, sundaval jsem 15mm koncovky a dával místo nich 12mm – rukou bych je fakt neprohodil).
K tomu by u DT 350 měly být koncovky vždy výměnné (možná nějaká novinka).
Nepochopil jsem tedy tu operaci a v čem je ten problém – přendaváš 12mm koncovky z DT 370 na DT 350 původně s 15mm koncovkami? A nemůžeš prostrčit 12mm osu? Jsem tedy trošku slabší ve vnímání, ale jde o to, že nově je ten 350 náboj s 12mm koncovkami moc „širokej“ (širší, než s 15mm)?
-
Předtím měl náboj s koncovkami pro 12 mm osu, teď má náboj s koncovkami pro 15 mm osu s vnitřní redukcí na 12 mm. Vnější průměr koncovky má teď prostě moc široký.
-
Jo, už asi docvaklo :D)
Tak ponaučením je, že v některých případech asi vnitřní redukce osy (trubkou) není vždy funkčním řešením… :)
U DT 350 by mne to asi nenapadlo, když se dají vyměnit jen koncovky a pak problém zanikne.
-
-
Kola nejsou tovární DT, pouze náboj. Je to karbon EIE, zapleteny na dt350, skrz 28 drátů a gravel užití, pak padla volba na náboj MTB, proto 15mm koncovka.
Zkusím tedy zapacit a uvidíme, ale kdyby to šlo řešit prehozenim koncovek, čekal bych to už z továrny, místo aby bastlili redukcí „trubičkou“ v ose.
No a k soustruhu, je mi jasné, že by to nebylo jen tak, ale rozpletat bych rozhodně nechtěl, neumím to, dokonce to má asi i nějak skrytý nipl nebo co je tedka moderní :-)
-
Najdi si na YouTube video jde to lehce vypáčit je to origo postup
12 mm jen nasadiš
-
-
-
-
Koncovky na 12mm jsou uzsi musíš je vyměnit
Nebo na těch 15 mm zmenšit průměr
-
Jsou zalisované (již jsem kontroloval) – tedy nějaký tip na zmenšení průměru?
-
Dej fotku
Sice jsou tam nalisovane ale jde to lehce demontovat.
Najdi si na YouTube video nic složitého dělám to prakticky obden.
-
Nevím, jak to rozumně nafotit. Prostě pod kovovým unasecem pro kotouč je pod obrubou koncovka.
Pod čím to na YT hledat?
-
-
Zkoušel jsem to hledat i sám, dokonce předtím, než jsem to sem dotazoval, jen úplně nevím, co vlastně ve videu hledám. Můj náboj dle polepu vypadá jinak, tak stejně netuším, zda budu umět násilím koncovku vyndat a kolik použít síly, ať něco nezmastím. Video je ze 2016, mám novou verzi náboje, na MTB mám taky DT350 a tam koncovku úměrnou silou vyndám, tady to nejde, tak nevím, zda nebude potíž s tím zalisováním.
Uvidím, ještě zkusím asi nakontaktovat servis, zda by to neuměli operativně řešit.
Každopádně díky moc.
-
Na nalisovanou koncovku jít jedině s nějakým stahovákem.
-
Je to s tebou fakt těžké. Proste tam vrazíš kulatinu cca 1cm dovnitř a vylomíš to
12mm koncovky se jen vsunou dovnitř.
Nové i staré DT350 to mají stejně.
Pokud máš ještě problém odnes to do servisu.
-
-
-
-
-
-
-
-
Obsah tohoto příspěvku je blokován.
-
k novým kolům chci objednat centerlock brzdové disky Shimano Deore SM-RT64 160mm a je tam na výběr „internal serration a external serration“
Podařilo se mě vygooglit, že to asi nějak souvisí s utahovací matkou, ale pořád nevím jakou variantu mám vybrat :-(
Je to nějak dané dle náboje ?
-
na 15mm osu potřebuješ externí, když vezmeš obě matice externí, nic tím nepokazíš
-
ok, dík
-
-
Je to orientace ozubení na matici. Ve zkratce:
internal – povoluje se klíčem na kazety Shimano a používá se u rychloupínáku (sem tam i u 12 mm pevné osy),
external – povoluje se klíčem na středy Shimano HTII a používá se u pevných os (většinou u 12 mm a vždy u 15 mm a více).
Osobně mám raději ten druhý typ, volbou této matice není co zkazit a bude fungovat vždy.
-
U 12mm osy se typicky setkáš s tim vnitřnim. Vnější bývá fakt skoro jen u 15 (a 20).
Ale v detailu je to celkově složitější. Někdy jsou ty matice k náboji, někdy ke kotouči, ale jsou i náboje a kotouče ke kterým nejsou ani k jednomu a pak tam jsou matice od další značky atd.
-
ještě jsem zjistil, že kromě matice tam bývá nějaká podložka – z tenkého plíšku, ta je tam potřeba?
Nakonec budu kupovat asi jiné kotouče a v balení není matice, tak budu dokupovat zvlášť a podložka k nim není.
-
U matice bez podložky asi potřeba neni. Tam kde potřeba je tak je s maticí v balení.
-
-
-
Rovně doporučuji a mám tento typ. Ale podmínkou je samozřejmě zakoupení HTII klíče/misky, jinak se ten kotouč (nedestruktivně k matce) sundat nedá. Zatímo klíč na kazetu má doma skoro každej, kdo na kole nějak intenzívnějš a dlouhodobě jezdí.
-
klíče mám oba, to není problém, asi vezmu externí variantu, připadá mě to univerzálnější
-
-
-
-
Ahoj,
předělával jsem kolo na bezduše a unikal mě vzduch ve spojích ráfku. Mléko to po čase zalepilo. Otázka je, jestli je to normální, nebo jsou ráfky z výroby odfušované? Jedná se o ráfky na Bezdušové provedení.
-
Tak asi úplně bezdusove nebudou. Nebo mas špatně pásku.
-
Jsou Bezdušové a páska je dobře. Únik vzduchu je ve vrchní části patky, kde už páska není. Pod páskou nic neuniká.
-
bezdušové je vlastnost, nejmenujou se tak :-) Jestli to mlíko zalepilo, tak je to v cajku, ne?
-
Jasný, jen mě to překvapilo a zajímalo, jestli to tak někdo neměl také. Přece jen, když koupíš kolo s TLR ráfky, nečekal bych, že místo kde je ráfek napojovany, nebude těsnit. Zvlášť u výrobce DT swiss.
-
Když je správná páska od kraje ke kraji, tak nemůže unikat ani ve spoji.
-
něco je špatně když to uniká ve spoji – nejspíš páska
-
Plášť by měl těsnit o pásku, ne o ráfek, takže když to utíká je primárnim problémem páska která to puatí až na patky ráfku. Ten spojovanej ráfek se za jízdy kroutí, spoj mírně pracuje a zatěsnění tmelem nemusí být trvalé.
-
-
-
-
-
-
Prosím kde najdu výkres na páčku Shimano Deore XT SL-M8100 potřebuji vědět jestli na západce řazení nahoru je pružinka popřípadě jaká.
-
-
Tam jsem byl už včera a nic mimo návodu na montáž a seřízení tam jsem nenašel asi jsem špatně hledal.
Takže můj dotaz asi měl znít jestli je na Shimano Deore XT SL-M8100 na západce řazení nahoru je pružinka popřípadě jaká a kde se dá koupit.
-
Dělá mi to že se mi páčka jde bez přehození na volno západka nefunguje.
-
A není to všeobecně známý a stokrát diskutovaný problém se zatuhlým mazivem?
-
-
Nikde.
-
-
-
Pokud se ti nechce páčka rozebírat, prostříkni to WD-40. Mně to pomohlo, tipuju to na ztuhlou vazelínu, kterou to WD uvolnilo.
-
WD nastříkáno nepomohlo. Druhý den sundaná krytky a vyčištěno čističem brzd a znovu stříknuto WD akorát rohatka mě přijde, že má být tlačena dolu pružinkou a u mé páčky nic zůstává někdy viset nahoře a jde lehce zpět a zapadne a funguje a je to náhodné. No nevím jestli tedy ta pružinka tam má být. Dnes spíš až zítra to zkusím znovu a pořádně se podívám co a jak.
-
Občas praská pružina pružina, jako nahradní díl asi dostupná není (týká se i XT a SLX)
https://www.bike-forum.cz/…ni-12-sp-xtr
tady jsou nějaké fotky
-
Jo bohužel je to prasklá pružinka takže nová páčka.
-
-
-
-
-
Rychlodotaz, už mám hlavu zamotanou.
Řadiče Shimano Tiagra st4500, s jakou MTB hazkou budou chodit? (RD-M3100 nebo RD-M591 nebo nějaká mtb 10sp hazka?)
Chci dát větší kazetu, ideál 11–34 nebo 12–36, tak aby to chodilo.
Díky.
:)
-
Jakákoliv horská <= 9sp. Dal bych něco z těch novějších s Shadow konstrukcí, M772, M592, M4000, M3100 – co seženeš
-
-
Nevíte někdo jaký jsou šrouby do Sram flat mount třmenů? Potřebuju delší a dávat 150kč za 2 šroubky se mě teda moc nechce.
Dík.
-
M5
-
Dík
-
-
-
nevím jestli je to úplně technický dotaz, ale nechci zakládat nové vlákno…
je dobrý nápad zavěsit takhle nabalené kolo za přední kolo ve vlaku? nebo to mám radši odstrojit? má to celé 20,2kg
-
Úplně v pohodě. Během jízdy (resp. během brzdění přední brzdou) na to kolo působí neporovnatelně vyšší síly, než když to nastrojené kolo bude viset pověšené za přední kolo.
-
Hlavně taky další věc, jak se ti s tou brašnou bude řídit. Jestli se to dá řídit ok, tak kolo tohle zatížení rozhodně vydrží.
-
Nic se nestane kola takhle vozím X let .
-
-
Jaké prodloužení patky k prehovačce byste doporučili? Mám silniční 11.sp etap s krátkým ramínkem a chtěl bych vozit vzadu 11–32, případně i 11–34, kdyby to šlo… Současná hazka je designovana na 11–28.
-
Není to dobrý nápad.
Zkus WolfToth pokud musíš
-
Žádné, je to bastlírna, výrazně hůř to pak řadí na nejmenších pastorcích, zejména pokud neni vše v topu (ojetý řetěz, lehce hnutá patka atd.).
-
Tady ser ho někdo zbavuje
-
Díky, zkusím ho. Nebo co to vzít z druhé strany? Nemáte přehled, jak by si etap přesmyk poradil s GRX klikama 30/46? Vím že tam je jiná chainline – byla by šance na funkčnost, nebo to je úplně mimo? Předpokládám, že bych se do kopců pořád pohyboval na největších pastorkách, po rovinách ve středu kazety, z kopců moc nešlapu. Mám to na ultrazávody, běžně bych to nepoužíval.
-
GRXka mají posunutou řetězovku o cca. 2.5mm ven (oproti silničním Shimanům), takže jde o to, zda máš smyk možnost dostat dostatečně dolu a zároveň je tam ta rezerva těch 2.5mm v krajní pozici ven).
Nevím, jakou mají řetězovku jiné gravel kliky od jiných značek, co je též vyrábí (FSA, Praxis atd.), u některých je možná stejná jako silniční klasika a tím by mohl odpadnout problém s přesmykem ve smyslu offsetu (tedy pokud nemáš ty GRXka rovnou po ruce).
-
Nj, ještě ten smyk vlastně, mám navářku, tak bůhví jak by to vyšlo.
Každopádně díky za náměty, začnu patkou, to stojí nejméně peněz :D
-
To je asi nejrozumnější :)
Ono to prodloužení chodí vcelku dobře, jen na těch malých pastorcích je to takové jalové a línější (což k předpokládanému účely by asi neměl být problém)
-
-
-
-
-
-
Zdravím Vás, rychlý dotaz, když si koupím nové zadní kolo, je vhodný ho dát po nějaké době ala 300km na docentrování (dotažení) nebo to není zapotřebí? (Jsem lehce těžší :D)
-
Kolo si sedne. Kontrolou asi nic nezkazíš. Ale není to vždycky nutné.
-
Minimálně na kontrolu určitě.
-
-
Zdarec. Dovolim si nekolik dotazu.
Po prodeji fulla mam komplet kola na pevnou osu a rad bych je vyuzil na kole, kde mam rychloupinaky. Predpokladam, ze to vyresi adaptery z pevne osy na rychloupinak.
Dalsi vec, ze na zadnim kole s pevnou osou mam orech shimano kde byla 12s kazeta xt a ted bych tam dal shimano 11s (deore). Budu tam potrebovat nejakou podlozku nebo redukci?
Diky
-
nemám křišťálovou kouli po ruce tak těžko radit – příště když se na něco ptáš napiš jaké máš kola
- pevná osa vepředu, jde redukovat na rychloupínák , pokud nemáš boost
- vzadu je to složitější, pokud jsou výměnné koncovky jde to, pokud ne smůla, pevná osa je na jinou šířku než rychloupínák
- na 12sp ořech , nedáš 11sp kazetu musel bys ho vyměnit – ale netuším jaký ořech tam máš a zda to jde
-
-
10 rychlostní kazeta HG500 (12–28) na 11 rychlostní ořech – budu potřebovat jen podložku 1,85mm nebo i druhou 1mm?
-
Proč bys potřeboval druhou podložku? Jasně že jen 1.
-
googlil jsem a někde psali že stačí jen 1,85 a někde že ještě i 1mm, tak jsem z toho zmatený.
třeba tady: https://www.lightbicycle.com/…-Manual.html
-
-
-
Zdravím,
potřeboval bych lanko ukončit podobnou koncovkou (váleček cca 3–4 mm průměru) viz přiložený obrázek.
Mám nějakou možnost ?
-
Koupit si to prave lanko, s nejvetsi pravdepodobnosti normalni radici lanko.
-
vnitřní díl z elektrikářské „čokolády“.
Teda spisovně z lustrsvorky.
Ideálně najít ještě tu hnědou bakelitovou s mosazným vnitřkem.
-
Na to se budu muset podívat, díky ;-)
-
-
-
Obsah tohoto příspěvku je blokován.
-
Zdravím, koupil jsem novou vidlici SID Ultimate 35, nevíte jestli jsou uvnitř nějaké tokeny, nechce se mi ji rozebírat. Díky za odpověď
-
Moje křišťálová koule říká 2.5 tokenu.
-
Nemusíš jí rozebírat, stačí jen vyšroubovat levej topcap.
-
Ještě jsem zapomněl, že to je 120.
-
-
Ahoj,
omlouvám se jestli to tu už někdy bylo…
Při sundávání kola mi vypadává tento bazmek. Jak to opravit/vyměnit – co vše je třeba kůpit? :-)
(12spd SLX, pevná osa)
Předem děkuji za odpovědi…
-
To je pouze nasouvací koncovka.Jen ju tam zase natlač zpět.
-
OK, jen mi vadí že dělá šprajc při sundávání/nasazování kola… Trochu se pohne, nakloní a pracně pak dostávám kolo ven. Musím roztáhnout rám, ***** se s hazkou, řetězem no opruz… :-))))
Když ji nasadím, tak nedrží… Zatlačím a nic to neudělá… Myslím, že zpočátku mi to nedělalo, nějak to drželo…
-
Není tam jen tak na volno, někde by měl být O kroužek, aspoň tak je to u DT – je uvnitř koncovky a tím to drží na ose. Jeho výměnou bys měl docílit toho, aby to samo nevypadávalo.
-
-
-
-
Za jaké kliky můžu vyměnit NX 12s ch.l.52mn,dub v pressfitu 92mm. Díky
-
Mám pressfit nově tak nevím jestli tam zas není nějaká vychytávka, ať nevracím blbé kliky.
-
-
Není to sice z kola ale z křesla,ale snad mě nesežerete a poradite:
ulomil se mi spojovací šroub,průměr M6, délka 9–10cm,bez hlavičky (viz foto-ta černá část)
Myslel jsem zajdu do Obi a koupím-předtím kouknu na net ,zda ho mají..ale -absolutně nikde jsem to nenašel,ani nevím jak se tomu říká..podobné jen závitové tyče,ale v délce 1m což je trochu příliš:)
Takže dotaz:netušíte,jak se tomu říká a kde se to dá sehnat ?(spojovací šroub bez hlavičky průměr M6,délka 9–10cm)
dík za radu
-
Takhle na rychlo mě napadl šroub, kterým se připevňuje nádrž záchodu k míse :-) To by tedy měli mít tam, kde dělají sanitu, takže i Obi. Tyhle dlouhý šrouby už budou v prodejnách spojovacího materiálu asi jen s částečným závitem.
-
-
A není lepší to jednoduše uříznout ze závitové tyče?
-
Presne. V praci to tak delame bezne. Flexou za par sekund a ze zavitovky si jich udelas kolik chces. Jen musis flexou upravit hrany po rezu, aby se ti chytal zavit.
-
-
Svorník
Bud závitová tyč,nebo odříznout hlavičku šroubu,v této délce asi jen speciálky,železářtví..
-
díky! to odřezání zvažuju(a asi mi nic jinýho nezbyde)ale nevybaven dílnou(natož flexou) se bojim,že pižláním šroubu pilkou ve svěráku pokurvím závit.
-
Závitovku chyť do svěráku přes dřevo a před řezáním našroubuj na závitovku matku. Dřevo ve svěráku ti neponičí závit a matka si při vyšroubování „zformuje“ závit v místě řezu, takže pak není problém s chycením prvního závitu při šroubování.
-
díky !
-
A když to nechytne přes dřevo, tak z toho udělá samojištěný spojení, jak se udělá ploška na závitech :-)
-
-
Věřím, že v Praze se najde dobrá duše, která ti to fikne. A nebo ti ty šrouby pošlu, jestli chceš :-)
-
Svého času jsem tohle vyráběl v bytě pouze pilovým listem. Ani pilku jsem neměl, natož flexu. Chce to jen trochu víc trpělivosti. Člověk si poradí.
Stejně tu závitovou tyč koupíš dlouhou, máš hodně pokusů :-)
-
Osobně bych šel do šroubu. Upálení hlavy je fakticky stejná práce jako řezání závitové tyče, rozdíl bude ovšem v kvalitě materiálu. Závitovky jsou většinou dost bláto, zato když koupíš šroub v definované třídě (spoň 8.8 nebo vyšší) tak nemuší mít fedry že se ti roztáhne jako žvýkačka. Další věc je že závitová 1m závitové tyče obstojného materiálu bude řacha peněz.
-
-
-
-
-
Dobrý den, prosím o radu, pokud sundáte matici Shimano center lock z brzdového kotouče používáte ji opakovaně, nebo dáváte vždy novou?
Potřebuju sundat kotouč, kde mám external matici a nové matice jsem měl už 2× objednané i s jinými cyklověci, ale vždy najednou na skladě došly, takže jsem dostal zásilky bez nich a momentálně nepotřebuji už nic jiného objednávat a poštovné 159 Kč kvůli matici za 189 Kč, to se mě prostě příčí. Děkuji za reakci.
-
matici můžeš používat opakovaně donekonečna :D
-
Není jediný důvod dávat pokaždé novou matici. S klidným srdcem použij ty současné opakovaně.
-
Pánové, moc děkuji za rychlou reakci
-
Není to matice, ale šroub.
Šroub je otočná strojní součást, jejíž hlavní funkční částí je vnější závit.
-
V eshopu ale píší, že závěrná matice.
-
kecají :D
matice by měla zavit vevnitř, tohle nemá – opravdu je to šroub
-
Stejně jako u kazety, ale taky se říká závěrná matice. Z nějakého důvodu se to tak používá.
-
No matice je také otočná strojní součást se závitem a navíc s otvorem uprostřed.
:-)
-
Matice = vnitřní závit. Šroub = vnější závit.
-
A co tohle, píšou matice s vnějším závitem:
-
není to strojnicky dobře :D
-
DIN 316, šroub křídlový / DIN 315, matice křídlová.
-
-
-
-
to nerozporuju, prostě je to jen špatně přeloženo :D a zažilo se to tak
Shimano SM-HB20 Center Lock Ring
-
Vícekolečka – předchůdci kazet – měla na v podobné pozici matku. Tam to svádí k chybě.
-
-
-
-
Čekal jsem, kdo tohle nesmyslné slovíčkaření u zavedených pojmů vytáhne jako první :). Ale máš samozřejmě pravdu.
-
-
-
-
-
Ahoj
Poradil by někdo nějaký slušný upgrade přehazky 1×11 ?
Teď mám toto:
Shimano Deore SL-M5100/11sp.
Shimano Deore RD-M5100
Shimano Deore CSM5100/11, 11–51
Shimano Deore FC-M5100, 32T, 175mm
-
Z 1×11 můžeš upgradovat leda na 1×12.
-
Pokud přehazka funguje, neměnil bych ji, protože funkčně žádný rozdíl nepoznáš. Pokud si chceš udělat radost, měnil bych spíše páky, tam už ve funkčnosti rozdíl pocítíš.
-
Na prehazce nic nepoznas, kup si leda lepsi packu – treba XT.
-
-
Má někdo prosím tušení co je to zač a k čemu se to používá? Součást balení doplňků ke komponentům.
-
Bývá to různé.V presmykači pro prvotní montáž.Žlutý bývají u hydropák,který jsou volně( nezapojené) proti nechtěnému zmáčknutí apd.
-
To přijde v nové páce, slouží to k zablokování aby nešla stisknout (když neni připojená hadice, páka je již naplněná a zašpuntovaná).
-
-
Ahoj,
prosim o radu. Sucha mi retaz o ramienko prehadzovacky (na fotke v mieste sipky). Je to tym, ze je krive ramienko a bude ho treba vymenit? A ako zistim, ci mam GS alebo SGS? Hazka je TX RD-M8000, 2×11 (kazeta 11–42).
-
Ramínko je ohnuté.SGS.
-
Ano ramínko je na výměnu. Jestli je to GS nebo SGS je na přehqzce napsané.
-
Obsah tohoto příspěvku je blokován.
-
srovnat. (každý plech ramínka vzlášť)
Pokud chceš být precizní rozebrat šaltr, (dolní uchycení) a až potom srovnat.
-
Obsah tohoto příspěvku je blokován.
-
-
Dakujem vsetkym za odpovede, pokusim sa to teda zrovnat.
-
-
dotaz: vejde se 12sp silnicni kazeta na 135mm RU mtb naboj ? Co vidim tak vsechno je speficikovany na 142×12 coz je asi dneska silnicni standart (?). Ale pokud vim tak rozdil mezi 135 a 142 je stejne jen v zapusteni velky osy do ramu 3,5mm na kazdy strane, realne je svetlost v ramu furt 135mm.
Jde mi o to vzit DT350, poridit orech at uz shimano 11speed road nebo XD® – tzn. ty delsi „silnicni“ orechy, a podle toho co jeste vymyslim to osadit.
diky
-
Ne, mtb náboj má ořech užší. 11 a 12 silniční kazety Shimano musí mít širší silniční ořech který je jen na silničních nábách DT. Na MTB náboje se tyto ořehy nevejdou.
-
Proč ne?
vznikne sice 136mm náboj, ale bez problémů je to použitelné rám to pobere
-
-
-
Obsah tohoto příspěvku je blokován.
-
Chci poprosit o radu, pokud budu kupovat novou vidlici (chci zamykání z řidítek) Rock Shox SID 100mm a koupím ji s Twistloc (ten otočný grip), můžu jej nahradit páčkou jenom Oneloc, kterou mám doma, nebo je zapotřebí ještě udělat nějakou změnu přímo na vidli v tom zamykacím mechanismu (korunce). Děkuji za reakce
-
Ahoj, co udělat s vidlicí vibrující při brždění (Axon 32 + Shimano XT 8000)? Koupil jsem nový koutoč, pokud to nepomůže, co dál?
-
Kotouč by mohl pomoct, něco s co nejnižšíma dírama, naoř Centerliny. Jinak s tim nic neuděláš, ta vidlice není moc tuhá a při silném brudění má tendenci se kroutit resp. ohýbat, bylo by potřeba vyménit vidlici za něco tužšího – např. Sid 35.
-
Nebo dát menší kotouč, bude to méně brzdit a méně vibrovat.
-
Kruci, to jsem nechtěl slyšet. Dává to smysl a chtěl jsem tomu vyhnout. Díky.
-
Nejdřív zkus dotáhnout centerlock matici (resp. šroub, ať se zase neseběhnou techničtí doslovisté :) ). Mně to lehké dotažení o „jeden zoubek“ překvapivě pomohlo od vibrací a řvaní kotouče během brzdění.
-
-
-
Cos tam mel za kotouc? Jaky jsi koupil? Jinak jak pise novas752.
-
SHIMANO Deore SM-RT54 180mm – brzdový kotouč CenterLock matice
-
A co tam přijde? :-)
Jinak tyhle kotouče vibrujou celkem často takže výměna za vhodnější by to snad mohla o dost zlepšit.
-
Bude stačit SHIMANO Deore SM-RT64? Další skladem je až XT RT-MT800 a ten už mi přijde celkem drahý.
-
Já osobbě bych tam dal ty sram centerline. Nehledě na cenu. Shimano kotouče jsou všechny docela výrazně děrované a jak se v průběhu otáčky střídá průřez brzdové plochy tak to při brždění škube. Ty sram kotouče maj průřez všude stejně velký – nemá škubat co.
-
Díky.
-
-
-
-
-
-
-
Když měním brzdové kotouče, můžu nechat stávající destičky (ještě nejsou sjetý) nebo je lepší dát nový ?
-
ano
-
Záleží jak vypadal ten původní kotouč. Nerovnoměrně sjetý nebo porytý = nové desky. Když je sjetý pěkně rovnoměrně tak bych desky klidně nechal. Akorát je roztáhl od sebe.
-
Nějaký hlubší rýhy na něm jsou, asi raději vymění oboje a bude klid
-
-
No a to je ten kotouč na tom tak špatně, že je potřeba ho měnit hned? Sjel bych ty destičky a pak vyměnil všechno.
-
Dávám nový kola s centrlockem starý jsou na 6děr.
-
-
Nové jsou lepší,pokud stávající,tak alespoň přebrousit smirkem do roviny
-
To mě nenapadlo, srovnat bych to mohl.
-
-
-
Ahoj dal jsem dobít řazení Di2 12s.Po zapojení jsem si všiml pískavého zvuku nejspíše jde od baterie.Pozorujete tento jev u svého řazení ? Zda to dělalo již dříve jsi nejsem jistý.Díky
-
Obsah tohoto příspěvku je blokován.
-
-
Ahoj, prosím o radu. Mám tohle kolo https://konaworld.com/…53_cr_29.cfm a koupil jsem tenhle řetěz https://www.cycology.cz/…ver-p188701/ . Nasadil jsem ho na kolo a při větším záběru mi u čtyř nejmenších přechodech řetěz přeskočí. Nevíte čím to je? Dik
-
Vim, pozde si vymenil retez. 12 rychlostni retezy se meni pri 0.5% prodlouzeni a ne jako 11s a nizsi pri 0.75%. Takze musis lepe pouzit merku na retez.
Takze mas dve moznosti. Nechat to a ono si to casem mozna sedne (100km), nebo vymenit i kazetu.
-
Ahoj, takže novej řetěz, nová kazeta a problém přetrvává beze změny. Nevíte někdo co s tím? Dik
-
Moc dlouhý řetěz?
-
No když jsem měnil řetěz, tak jsem napočítal stejně článku a novej byl cca o článek kratší, takže dlouhej určitě ne
-
Unavená přehazovačka (pružina málo pruží)?
-
Tvl, pocitat clanky? Dej to radsi do servisu.
-
Počítal jsem je jen kvůli rozdílné délce řetězu
-
Co je na tom tak směšnýho? Pokud mi to na „starej“ řetěz ideálně chodí, je celkem předpoklad, že to na novém řetězu se stejným počtem článku bude chodit ideálně rovněž.
Nepočítam, ale hodím řetězy vedle sebe a roznýtovávám podle starého řetězu. Musím i tak do servisu, protože to nezvládnu?
-
No takže ho nepočítáš ale oměříš.kdo to nemá ve voku to oměří, kdo to má ve voku to prostě zkrátí po nasazení na kolo, ale počítat kolik že mám článků je blbost.
-
Není to blbost. Teď jsem třeba měnil kazetu a řetěz kamarádovi, který trval na tom, že si materiál nakoupí sám. V eshopech prodávájaí řetězy s informací o počtu článků. Netřeba pak tedy kupovat dražší řetěz třeba se 126 články, když mu stačí 112, ne? Pro někoho, kdo za sebou nemá skříň plnou dílů, je to dobrej ukazatel, dle kterýho si může vybrat.
-
taky znám pár lidi v okolí co to takhle počítají, i když jsou mnohem jednodušší metody
-
Já nevěřím, že to spočítá někdo správně na první pokus.
-
Kupuju pořád stejný řetěz a vždy odnýtuji tři články. Jistota.
-
…do té doby, než zjistíš, že ti výrobce „zapomněl“ na jednom z řetězů dva články dodat, nebo do doby, kdy stejný typ a stejné balení řetězu bude „inovováno“ a článků tam bude v rámci úspor o dva méně (s pidiupozorněním, někde na nečitelném místě, že tomu tak je :) )
-
I dva články bych přežil. Experimentoval jse x řetězů. Počítal dle vzorců, řešil různé kombinace velká malá/ velká s / bez kladek apod. Výsledek. Osobně dva články nepoznám- řetěz extrémně nekřížím . Na velkou malou nepoužívám horní dva až tři pastorky. Kombinace malá vpředu zase spodní dva až tři pastorky. Žiju, jezdím a je mi vcelku fuk zda je to BF aprooved nebo ne. Nic proti:)
-
Vždyť jo :)
Na desítkovejch, jedenáctkovejch pohonech (primárně silničních, gravelových nebo u HT) se ta délka řetězu obecně nemusí tolik řešit. Problém je u 12sp. těch obřích kazet a přehazovaček a ještě ve spojení s tlumičem – tam pak mohou i dva články dělat rozdíl – funguje to bezchybně/nefunguje to ideálně.
-
-
-
-
-
-
Neřekl bych, že blbost, ale prostě práce navíc (pokud mohu řetěz položit vedle sebe), s možností i udělat chybu při počítání. Pokud jako mechanik denně těch řetězů pár uděláš a máš to ve voku, pak OK. Pro někoho, kdo je mechanicky dostatečně schopnej, má nýtovačku a řetězů už si pár vyměnil (a kterej to třeba nedá od voka), to není nic proti ničemu. Spočítá si dobře a s kontrolou počet článků, nebo si řetěz hodí vedle a podle toho roznýtuje.
V případě, že kupuju řetěz s daným počtem článků a vím, že ten můj má mít třeba o dva méně, je to pak asi i rychlejší metoda :)
Já si to radši hodím vedle sebe, protože už jsem si ověřil, že ne vždy platí přesně to, co je napsáno na krabičce a že u výměny řetězu, lanek, bowdenů apod. platí tuplem – dvakrát měř jednou řež :)
-
-
Ty je ale nepocitas, ty je prilozis a to je prave to, proc jemu doporucim servis.
-
já je také dávám vedle sebe, ale jak jsem psal, počítal jsem je jen kvůli rozdílné delce.
-
Ja je pocitam, i premerim vedle sebe. V tom jsem jeste chybu neudelal, pocitat jsem se naucil uz na zakladce :-) Akorat posledne jsem to zapomnel pomerit/spocitat, a pak tady resil, ze to spatne radi. Ty dva clanky navic sly poznat.
-
-
-
-
-
-
Máš tam rychlospojku? Není zatuhly článek řetězu, který jsi nytoval nebo spojoval rychlospojkou? Máš správnou rychlospojku?
-
je tam rychlospojka. ještě to jednou překontroluju, ale ničeho jsme si nevšiml
-
A neskáče ti to nakonec vpředu?
-
Řekl bych ze ne. No převodník vypadá takto, nevím jestli se z toho dá něco vycist
-
Ten převodník je na vyhození, zvlášť když tam je nový řetěz.
-
-
-
-
-
A nemůže to dělat prehazovacka?
-
Křivá patka? Dělá ti to i ve stojanu?
-
Jen když zaberu při jízdě. A jen na posledních čtyřech kolečkách
-
Nenamotává to ten převodník? Zuby na to vypadají.
-
Hele musím to ještě zítra projet a podívat se na to. Jediné na co jsem ještě dneska koukal, ze když tocim klikama opacne, tak se mi chytá řetěz o kolečko výš než je zařazeno.
-
Tak pak máš asi špatně dorazy.
-
-
-
-
-
Převodník vypadá trošku „žraločí“ a rameno přehazovačky trošku „nekolmo“ ke kazetě… Ale z těch fotek je to takhle nepoznatelné, protože to může být fotkou zkreslené a tím pádem v pořádku.
Nicméně obojí neřeší to, proč ti to přeskakuje na těžších převodech na kazetě, zvlášť, pokud si jí vyměnil (předpokládám za novou).
Pokud si dal novou kazetu, novej řetěz (vše předpokládám kompatibilní se zbytkem pohonu) a jseš si jistej, že ti to skutečně přeskakuje jen na kazetě, tak ještě můžeš zkontrolovat, zda ti dostatečně napíná kladka přehazovačky. To je tak vše, co by se dalo ještě vymyslet.
-
Specifikace kola a řetězu je výše a kazeta je xg 1275 eagle 10–50 samozřejmě nová. Pokud je něco z toho špatně, tak mi řeknete
-
Divný. Já měl za to, že eagle kazeta je od sramu a je na xd ořech, kdežto ve specifikaci je deore kazeta na microspline. Furt jsem amatér, ale tohle by se nemělo dat zaměnit, ne?
-
-
-
-
-
-
-
Takže další buro???? myslel jsem si to. Diky
-
Takže další buro???? myslel jsem si to. Diky
-
Ahoj, jak je to s kompatibilitou SRAM řetězů na Shimano GRX 2×11 sadě? Funguje to bez problémů? Případně co za řetěz mi doporučíte v poměru ceny a výdrže? Díky.
-
Na Gravelu s GRX 2×11 používám nejsociálnější SRAM PC1110 – nejlevnější jedenáctkovej řetěz s rychlospojkou v balení (pokud pominu ty „originál čínské“ řetězy z Ali, které jsou ještě možná o trochu levnější, ale většinou nevydrží ani 500km).
Pokud nevadí, že řetěz není poniklovaný (má sklon k povrchovému oreznutí, která se ale projevuje minimálně, pokud třeba po dešti řetěz otřeš), pak řadí, funguje a vydrží v podstatě stejně, jako Shimano řad 105, Ultegra (odzkoušeno).
Je o pár procent hlučnější (ale skutečně jen nepatrně), nicméně cena/výkon je u něj nejzajímavější. Za 3 kila kup a klidně vyzkoušej – pokud by nevyhovoval, můžeš po doježdění zkoušet něco jiného.
-
1110 vozím i na 10 sp GRX. Jediná nevýhoda oproti tem dvoj/trojnásobně dražším řetězů je ta povrchová (ne)úprava, kvůli které rychle chytí lišku. Ve výdrži jsem nepoznal rozdíl a protože mažu Squirtem, tak i hlučnost je u všech řetězů stejně velká :)
-
Díky za reakci, objednal jsem PC1110 (327kč) a k tomu nynější CN-HG701 (698kč), tak si to pak porovnám :) Aplikujete takovou tu strategii, kdy si necháte staré rozjeté řetězy a pak je dojíždíte zároveň s kazetou a převodníky? Nebo je to úplná blbost?
-
Někdo to tak dělá, někdo ne (já jedu klasicky jen výměnu řetězů, jak je dojezdím), ale kazety i převodníky mi vydržej (na silnici a gravelu) asi víc, než je kolo pro mne „morálně staré“ a pořídím/postavím něco jiného a kazetu či kliky dávám nové:)
S hodně velkým nájezdem (řádově deset a víc za rok) se asi vyplatí ta strategie točení řetězů a postupného opotřebení a nahrazení všeho. To mluvím o silnici a gravelu, kde ty řetězy mi vydrží ± 2–3kk určitě, kdo „odrovná“ na nějakém trailbiku řetěz za 20, 30 hodin, tak tam asi ta návratnost toho točení více řetězů bude ještě lepší.
Až budeš nasazovat ten PC1110 (nevím, zda budeš jezdit s tím originál fabrickým mazivem a pak domažeš svým – někdo to taky rovnou „pere“ do čista a maže pak jen svým oblíbeným lubrikantem), tak v každém případě přejeď hadrem s nějakým mazadlem i články „povrchově“ a zase utři. To částečně eliminuje tu povrchovou korozi, která by se na úplně suchým a odmaštěným řetězu (namazaným jen mezi články) při dešti či průjezdu vodou rychle tvořila.
-
Záleží jak moc ti záleží na řazení. Vytahaný řetěz kidně ujede 3× tolik ale řadí už hůř jak je vychozený do stran.
-
-
-
-
Prosím o radu
Zadrhávala se osa zadního kola, ložiska náboje vyměněná a po krátké době to začalo dělat znova. Když rozdělám ložisko v ořechu, je tam 13 kuliček ale i když je rozmístím v rozestupech, tak po pár otočeních se zase sesypou na jednu stranu. Je možný že to je příčina? Jak je dostat do žlábků tak aby držely?
-
Na favoritech bývaly ve středech věnečky, které byly často problémové. Řešením bylo vydloubat kuličky z věnečků a jednu přidat.
-
Kdyz jsou tam jen kulicky bez klece, tak musi byt v cele loziskove draze natesno vedle sebe, zadne mezery. 13 kulicek v lozisku orechu je nejak malo, ted jsem mel zrovna rozdelany orech od Shimana a kulicek tam bylo snad 25.
-
Obsah tohoto příspěvku je blokován.
-
-
-
Jak správně patří jockey wheel a pulley wheel na Shimano XT 2×11 prehazce? Ani teda nevím, které kolečko se jak jmenuje. Jedno mi vypadlo při demontáži kvůli poradnemu čištění a nevím, jestli to dávám dobře.
Na fotce je to levé kolečko. Za mě se má točit po směru hodinových ručiček a podle toho dám šipku na tom kolečku. Je to tak?
Dík.
-
horní kladka je (mírně) pohyblivá do stran, dolní ne.
rozebrat, změřit šuplerou váleček a kladku (pokud tam nemáš strojní(průmyslové) ložisko, tam je to o těch vložkách do něj)
anglické označení neznám.
-
Asi jsem to napsal blbě.
Našel jsem https://si.shimano.com/…1-03-ENG.pdf
Guide pulley a tension pulley jsou anglické názvy.
Když utahuju kolečko, tak že strany šroubku je šipka vždy po směru hodinových ručiček?
-
Šipkq je po směru otáčení řetězu, spodní kladka je Tension (napínaví), horní je Guide (naváděcí).
-
Spodní kladka se točí doprava a horní doleva? Dík.
-
Jestli myslíš ten dotaz vážně, tak je třeba dodat, z jaké strany se díváš…
-
Jo a dívám se tak jak jsem fotil. Dík.
Ještě to budu muset zkontrolovat, protože mám pocit, že to bylo oboje obráceně :(
-
-
Jo
-
-
-
omlouvám se, pochopil jsem Tě špatně.
Pokud vím, šipka je v směru otáčení.
napínací( dolní) kladka se točí ve směru hodinových ručiček.
vodící (horní) se točí proti směru hodinových ručiček.
Obojí při směru pohledu ze strany řetězu.
-
-
-
-
chtěl bych poprosit o radu.
na kolo Ghost lector (starý model, viz profil) chci nasadit 1×12, doma mám slx 10–51 kazetu, xt páčku, deore hazku.. nyní se mi dostalo za dobrý peníz nabídky na Sram X01 hazka, řazení. → jak by měla\mohla vypadat ideální kombinace?
a ještě dotaz ke klikám, opět můžu mít za dobře Sram X1 alloy, tady se mi jedná o řetězovou linku, co bych musel vyřešit? (mám stržený jeden šroub na uchycení převodníku na současných klikách)
tento lector není boost, ovšem nový výplet pro 1×12 už bude boost, neptejte se prosím proč, je to tak.
předem díky.
-
Tak to je jednoduché, boost výplet do neboost rámu nepasuje.
Jinak za mě XT páčka + X01 hazka. Shimano 12spd přehazky stojí za prd, nic to nevydrží.
Kliky X1 Alloy se dělaly jak BB30 tak GXP, takže specifikuj lépe.
-
prvně díky za rekci
dále: SRAM X1 Eagle Alloy, DUB → je to ze specialized epic
-
Doplnim otazku, pokud bych je osadil, jaky zvolit offset prevodniku aby sedela retezova linka.
No a kdyz uz by to byl takovyhle mix komponentu jaky k tomu retez, sram vs shimano?
-
Podle šířky zadní stavby, pro DUB kliky
142mm – 6mm
148mm – 3mm
-
Perfekt diky!
-
Bohuzel tohle univerzalni pravidlo nefunguje. Ja ted vozil na zadni stavbe 157 mm prevodnik 6mm. Ackoliv z vyroby tam byl 0mm a kolo melo uplne debilni retezovou linku.
-
tam je širší domeček, to bych do toho netahal :D
-
To samy na XC HT boost 148mm. Z vyroby prevodnik offset 3mm a retez se krizi jako svine. Takze jsem taky daval 6mm offset (ale je to natesno u zadni stavby).
-
Na tech klikach bude snad 34z s offsetem 3mm tak uvidim jaka bude linka.. tedka vozim 38z a misto tam jeste je, takze by se snad 36z i offsetem 6mm mel vlist..
Sem si rikal jak si udelam radost, protoze mi levny kazety 11–50 nevydrzej a zatim to jsou jen starosti..
-
na 142mm je 6mm offset určený
čím větší offset tím je převodník blíž k rámu – pro jistotu upřesňuji
-
-
píšu jak to má být, že je v tom občas bordel a různé chyby je věc jiná
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Ahoj, chtěla bych se zeptat a poprosit o radu:
Co si myslíte o tomhle vedení bowdenu k přehazovačce? Trochu mě to překvapilo, připadá mi, že je to v terénu takové zranitelné. Není to chyba a nemělo by to jít tak, jakl jsem naznačila tím modrým lanem? Nebo je nějaký důvod, proč je to takto?
Díky moc za vaše názory
-
Tipuju to na pozvolnejsi ohyb. Vubec bych se toho nebal.
-
Za mě by to bylo lepší, jak jsi naznačila lanem, dokonce je tam i úchyt… Ale asi to ničemu vadit nebude i tak jak to je. Ale sralo by mě to :D
-
Ten ostřejší ohyb může (bude) na hrbech tahat za bowden a samovolně řadit.
-
Kazdy vedeni bowdenu je spatny , dej ram elektriku :-)
-
Možná až budu velká holka ;-)
-
Kdo jednou zkusí už nechce jinak :-)
-
-
ram = tam
-
-
predelal bych to ala to modry lano. Az to nabere ten prevodnik, bude sranda. A vuli pro chod stavby udela to ze to bude do Ska nad tim slapakem a dal ve spodni ramovy, si myslim.
-
Že to může zachytit převodník mi vůbec nedošlo. Opravdu tam není moc distanc, tak cenťák – dva, a ten bowden se hýbe do stran docela lehce.
Ano, je tam na to i takové vybrání, myslím, že záměrem výrobce je vést bowden nad středem, stejně jako hadice k brzdě. Ne všechny záměry výrobce ale musí být ku prospěchu, proto ten můj dotaz tady.
Kloním se k tomu to předělat, už jen proto, jak je pod tím bowdenem poškozený lak. Jde o to, jestli to pak skutečně, jak píše pepek, nebude samo cvičit s hazkou při pohybu zadní stavby. A jestli to neztíží řazení třením lanka v bowdenu.
Na stránkách banshee jsem tedy takhle vyřešené vedení nenašla. Jsou tam tyhle dvě alternativy, obojí jde horem přes střed, ale každé vstupuje do řetězové vzpěry jinde.
-
Ideálně plné zatizit zdvih nebo upustit tlumič. Každopádně dat bowden o chlup delší. Před hodně dávnou dobou mi to hnoj na feltovi udělal akorát a já na tom nebyl schopen odjet ani na hlavak :)
-
Jo, jasný, dobrá rada. Díky
-
-
Myslim ze bude stacit kdyz ten bowden bude dlouhej tak aby udelal prostorove resp. pudorysne esíčko. K cemuz si myslim i ten uchyt co tam mas , navadi.....
-
Aha, jasně. Myslíš tam ten bowden do toho vybrání upevnit s-páskou nebo to nechat volně, ať to má vůli? Nevím, jestli to v tom úchytu bude držet samo.
-
Případně nějaký p-clip https://www.google.com/search?… s větším průchodem do ISCG díry.
-
Zajímavé. Tohle vůbec neznám, díky!
-
-
-
-
-
-
Já bych to protáhl pod tou mufnou, nechal tam trochu fóra pro pružení a chytil bych to ještě před tím vstupem do zadní vidlice, aby to nestrašilo u převodníku, pak to bude cajk.
-
-
Chtěl bych se zeptat, zda při výměně pák (105 za GRX) dojde o zavzdušnění brzd? Brzdy zůstávají 105kové. Olivy apod zůstávají původní?
Děkuji za info.
-
Velmi pravděpodobně ano. Olivy a převlečný šrouby můžeš zkusit nechat původní, mělo by to být ok.
-
ST-RS505 z řady 5800 mají jiné matky než novější silniční/GRX páky, mají matky stejné jako na třmenech.
-
Je to R7000
-
-
-
-
Chci vylepšit mtb, koupit novou vidlici. Boost. K ní samozřejmě nové přední boost kolo. Aby mi TP hezky barevně ladilo, koupil bych záplety v sadě. Ale!? Existuje redukce boost – RÚ? Nikde jsem nenašel explicitně řečeno ani ano, ani ne. Díky za info:-)
-
No jak se to vezme. Záleží jaké kolo máš teď. Některý dnešní kola maj rychloupínák 141mm, tam by se to řešit dalo. Pokud je to rám na klasický 135mm rychloupínák tak tam boost náboj nepůjde. Ale výplety se dají koupit i zvlášťbpřední zadní keden boost druhý neboost – a tam by to opět na rychloupínál přestavět šlo.
-
Díky, mám samozřejmě 135mm a tudíž smůlu. Tak zkusím sehnat 1+1, jen jsem chtěl mít všechno nejmodernější, aby, až prodám staré kolo, to našlo ještě využití … Ale zase připomínám, že na nové kolo mám ještě čas:-)
-
-
-
Opravoval nekdo loziska v pedalech Assioma? Zda se, ze mi jedno odeslo.
-
PS: o 2 příspěvky výše – nevím, proč moc korektně nefungujou odkazy na konkrétní příspěvky…
-
-
Budou kliky Ultegra R8000 (11 speed) bezproblémově kompatibilní s desítkovou Ultegrou 6770 di2? Co jsem koukal různě po internetu, tak snad jo, ale potřeboval bych to vědět najisto.
-
up
-
Ano budou, měl jsem to úplně stejně.
-
Dík. Časem bych to asi upgradoval na 11speed systém, ale zatím vyměním jen ty kliky.
-
-
-
-
Prosím znalé, potřebuji nasadit přední kolo 15×100 náboj DT350 do vidlice s rychoupinakem, stačí koupit toto?
Vidlice je RS TK30 Gold https://www.mojekolo.cz/…ered-remote/
díky za reakci
-
-
Chtěl bych se zeptat:
mám na kole středové složení Shimano Pressfit BB71. Kdybych chtěl kliky od SRAMu (DUB WIDE) na gravel a byl na výběr PF 41 BB 86 road nebo Pressfit 30. Co zvolit? Děkuji za info.
-
Odpovím sí sám:o) – třeba to někdo bude hledat. Je to to samé (ta 86ka).
-
-
Kdyz si u tlumice Suntour Triar jdete hrat s tokenama, je nutny vypustit krome hlavni komory i tu expanzku? Diky
-
Ne, expanzku nevypouštět.
-
-
Zdravim,
na svoji silnicce se chystam po 10-ti letech vymeni stedove slozeni. Je tam FSA platinium ISIS drive, tak bych rad koupil to same, ale koukam ze existuje vice moznosti. Na soucasnem stredu mam napsane:
<- L 68 R->
BC 1.37" x 24T
utahovaci momenty
NN023
Jaky typ FSA platinium presne potrebuju? 68×108? Jako tohle
-
ses si jisty, ze jsou kliky stale v tak dobrym stavu, ze ma smysl znovu koupit stred ISIS?
Odpoved na tvou otazku je ano, pokud mas osu dlouhou 108 mm.
-
Necitim, ze by kliky tahaly za retez, ani nejaky dalsi problem, jsou poskrabane to ano, ale jede to. Ono by to kolo bylo celkove na predelani se soucasne campa 9s recod treba na 105 r7000, ale zatim vse funguje. Dava fotku prevodniku,za me to jeste nejaky cas pojede.
Ta roztec te osy 108 se meri od kraje ke kraji (vcetne uchyteni klik?).
-
-
jasne, od kraji ke kraji. Takova osa by na silnicnim kole mela vydrzet nekolik klik (prevodniku). Ale predpokladam, ze vis co delas a ta osa je opravdu v prdeli.
-
Ma uz docela vakl, jenz dela zvuky, a zvuky ja nemam rad.
Ta osa je tam 15 let.
-
pokud neni rozebiratelny, pak neni co resit – vyhodit.
-
-
-
Čau, měl jsem sundané kliky a při zpětný montáži a dotahování jsem si všiml že je na klice nějaká větší mezera, je to tak normální?(viz foto) Víc dotáhnout to nejde
-
Povolit, dorazit maticí a dotáhnout.
-
Matici mám dotaženou dost rukou
-
A klika je doražená taky na doraz?
-
Měla by být, jdu to radši zkusit znovu
-
-
-
-
Nechybi ti tam takova plastova podlozka viz obrazek? Sorry, mam je zaprasene, ale snad je to videt.
-
Žádnou plastovou podložku tam nemám.
-
Pokud myslíš ten plastovej plíšek mezi šroubama tak ten tam je
-
Obsah tohoto příspěvku je blokován.
-
-
-
-
Tak jsem to znovu rozhodil a složil a stejně je tam mezera stejná, tak to asi má být :D
-
Dotahuješ to střídavě a několikrát?
-
jojo přesně jak píšeš
-
-
-
Chtěl bych se zeptat, zda ořech Shimano HG-EV / L bude normálně kompatibilní s 11 sp kazetami na silniční/ gravel kolo? Děkuji moc za info.
-
ne je o 1,8mm kratší, než 11sp silniční ořech
ale existují silniční kazety 11sp které na tvůj ořech jdou
- asi sem ti moc nepomohl co :D
-
Díky moc.
Pomohl.
Proč dělat jeden standard, kde můžeš třeba jako na moje předchozí DT Swiss P1800 nebo nynější Zipp 303S osadit jak 11 sp. 105 kazetu 11–30, sram force 11–36 a vše v pohodě, bez podložek. Takto se vymýšlí xy ořechů:) Pro laika trochu peklo.
-
je to složité, u kazet do 30z to jinak nejde, nevleze se to k výpletu. s větším už jde kazeta posunout, proto jsou 11sp road ořechy
-
-
-
HG ořech je kompatibilní s HG kazetami a je jedno, jestli to jsou 11sp, 12sp,10sp, 9sp, …, a je jedno, jestli jsou silniční, gravel, MTB, … spíš si to chce uvědomit, že silniční a gravel 11sp kazety nemusí být jen HG.
-
Akorát na většinu silničních 11 kazet a silniční 12 kazety je potřeba širší „HG 11 road“ ořech – na ten pasují všechny HG kazety, mimo výše zmíněných je však potřeba použít 1,8mm podložku pod kazetu (tj rozdíl mezi HG a HG 11 road ořechem).
-
Díky za radu.
Přemýšlím o těchto kolech na gravel:
https://www.bike24.com/p2457035.html
pardon- neumím vložit odkaz z mobilu).
Ve fact sheetu je ořech Shimano HG-EV / L.
Tak jsem z toho lehce zmaten. Čekal jsem Shimano, xdr nebo ten Shimano microspline e a ne cosi takového:)
-
Shimano HG-EV / L – bude asi prodloužený 11sp silniční, ale ruku do ohně za to nedám :D
-
Tady píšou, že HG-EV by měla být silniční verze HG (tedy značením třeba DT Swiss HG Road), tedy ta verze delší, na kterou dáš jak přímo silniční kazety s delším unašečem, tak tím pádem s podložkou i všechny „kratší“ HG kazety (i ty, co se používají na MTB).
Takže ideální stav :)
Nicméně pokud chceš nějak experimentovat s kazetami (chtěl bys do budoucna řešit XD, XDR nebo Mirospline kazety), asi bych řešil náboje od značek, kde můžeš ořech vcelku jednoduše měnit, za různé verze – typicky DT Swiss, kde na většině nábojů s rohatkama přehodíš ořech a koncovku a můžeš používat vcelku jakékoliv kazety.
-
Díky moc.
-
-
-
-
11sp silniční ořech je o 1,8mm delší takže to tak jednoduché není
-
Jenže ty silniční pro HG 11 Road mají o 1.8mm delší unašeč. Tedy i ty, co se typicky používají na dvouplackových gravelech (11/32, 11/34). Ostatní a větší kazety 11sp. jsou HG, tedy užší (11/40, 11/42…)
Takže je na tyhle účely dobré pořídit kola/náboje, co mají HG 11 Road verzi (délka ořechu cca. 36.8mm) na které se dají použít v podstatě všechny kazety s HG unašečem, ty klasické HG s podložkou 1.8mm.
HG ořech má „jen“ cca. 35mm a dají se koupit i „silniční“ kazety 11/32 či 11/34 s kratší přírubou, tedy jen na HG 35mm ořech.
Stručně – na Road HG dáš v podstatě jakoukoliv kazetu, co se na gravelu používá a jsou pro HG Road či HG (ty HG s podložkou), zatímco na HG ořech musíš ty „silniční“ koupit v té zúžené verzi unašeče.
-
No právě že u kazet velikostí mezi gravelem a silnicí, tj. 30–36z se to dost láme a někdy je to HG a někdy HG road.
-
Proto si myslím, že je právě v tomhle ohledu lepší mít kola/náboj/ořech, kde je HG Road velikost, nemusíš řešit, jakej má kazeta unašeč a s podložkou nebo bez ní tam dáš vše.
Nicméně třeba u Shimano kazet jsou vždy u prodejců značené, zda jde o verzi pro 11sp. silniční kazetu (tedy delší unašeč). Že se ve verzích 11/28, 11/32 a 11/34 v provedení 105 a Ultegra dělají obě verze (kratší/delší unašeč) je optimální řešení.
-
to ano.
-
-
-
-
-
Prosím, řeším řazení na „MTB_Gravel“ kole 11s vzadu. Mám Přehazku . Bude to fungovat s tímhle řazením?
Zatím to mám spojené s klasikou MTB a přidělané provizorně stahovací el. páskou, neb na silniční řidítka co mám, nejde objímka:-)
Mám možnost koupit jeté 105 řazení, tak abych nekoupil a pak nezjistil, že to nefunguje..
Dík
Honza
-
Nebude to fungovat. Silniční 11 sp a MTB 11 sp mají odlišný poměr chodu lanka.
-
Dík, moc si mě nepotěšil…
Takže nějak rychle zbastit objímku, v neděli vyrážím na 14tidenní vejlet…
-
nebo koupit vhodnou přehazovačku – není to jednodušší?
-
Není, na 11–50tku kazetu pochybuju, že seženu silniční přehazku:-)
Prostě sem se pustit do něčeho, co nějak nefunguje:-)
-
asi budes muset muset mit 2 prevodniky.....
-
Pokud budeš mít silniční páku 11sp, tak můžeš koupit GRX RD-RX812 – je na jednopřevodník a tak jak je zvládá kazety až 11–42z. S prodloužením patky aka Wolf Tooth (nebo stejná čína) pak prý i tu 11–50.
-
nebo se smířit s kazetou 11/46 což ještě dá
-
Fakt to dá i tu 46? Že bych vrátil tu 11–50 a vyměnil ji za 11–46 + koupil tu drahou přehazku…
-
Nikdo ti to nezaručí (specifikace je oficiálně 42z), ale většinou nejsou u Shimana problém 2 až 4 zuby navíc. Záleží na vícero faktorech – délka patky, délka zadní stavby, řetězová linka… Nicméně s dobře nastaveným B šroubem je celkem velká naděje, že to bude slušně fungovat. Ono to z principu fungovat dobře bude, jen to na největší pastorek může lézt pomaleji. Ale zase na gravelu asi řadit 46z vzadu zas tak úplně často nebudeš, pokud zvolíš rozumnej převodník.
-
-
-
Prodloužení patky je IMO ta nejblbější možnost z těch co tu padly.
-
Jak na co – sám jsem vyzkoušel, došlo ke zhoršení rychlosti řazení (hlavně na spodku), ale že by to bylo na kolo, kde je předpoklad, že se budou hlavně řešit lehký převody nepoužitelné, to bych neřekl.
Dcera to má teď na kole (bazarovej zánovní komplet 10sp. XT hazka na 11/36, ale kazeta s tím přišla 10sp. 11/42), už jsem byl ve smyku, že objednám patřičnou přehazovačku, co to má v rozsahu, ale vzpomněl jsem si, že tam mám dva tyhle čínské wolftoothy (přidal jsem je kdysi k nějaké objednávce a jeden vyšel asi na 50kč)
Pro zkoušku jsem to tak nahodil a řazení jí chodí nebál bych se říct výtečně – v celém rozsahu, okamžitě a bleskově. Takže jak komu a jak na čem (má to samozřejmě mnoho proměnných), ale třeba u dcery na 26" to na téhle kombinaci 10sp pohonu chodí defakto nerozeznatelně od přehazovačky se správným rozsahem.
-
-
Tak nakonec sem se rozhod pro nákup té přehazky, přes bazar sem sehnal vcelku levně páky, jen musím koupit i tu kazetu. A proto se optám. Jak hodně velkej je rozdíl mezi 42–46 a 50 největším ? pastorkem? Je to hodně velkej rozdíl mezi 42–50 a 46–50? Jestli radši nejít na jistotu a nevzít těch 42.
Je pravda, že na sem tam vyjetí kopce by ta 42mola stačit, přece jen, nežiju v kopcích. A ty 4dny v alpách nějak dám kdyžtak:-)
-
Delit umis? Pokud ano, tak to zvladnes sam a zbytek je dotaz na pana Lorence.
-
Co takhle se pochlubit alespoň velikostí převodníku? O tom to taky dost je :)
-
-
-
-
Není, na 11–50tku kazetu pochybuju, že seženu silniční přehazku:-)
Prostě sem se pustit do něčeho, co nějak nefunguje:-)
-
Nebo použít tohle
-
-
-
-
-
Přímo fungovat to nebude, potřebuješ buď tohle řazení
https://www.microshift.com/models/sb-m110/
nebo převodník tahu lanka Jtek Shiftmate 8.
-
-
Taky se přidám s dotazem. Nedávno jsem přestavoval staré kolo na novej pohon a vyhodil čtyřhran a dal dutou osu. Bohužel se musím vrátit na původní kliky (neřešte prosím důvody) a tím pádem i čtyřhran a nevím jaký rozměr šířky osy. Mám kliky FC-M391 a co jsem různě hledal tak jsem našel, že by to mělo být 123mm. Prosím zkušené o potvrzení jestli jsem to našel správně nebo né. A ještě jaký rozdíl je v osách BB-UN26 a BB-UN300 protože u 300 je rozměr 122,5 což sice podle mého nemůže hrát roli, ale radši se ptám jestli tam není nějaký podstatný rozdíl. Díky za rady
-
Jo, tyhle kliky mají v provedení na čtyřhran doporučenou osu LL123, což je podle tohohle odkazu https://www.bike24.com/p2372409.html totéž jako 122,5 mm.
-
-
Zdravím, mám kolo Focus Raven 8.7 2021 a podle specifikace středové složení Token PF30…Ale doteď jsem si myslel že pressfit nemá závit, ale tento střed ho má…Nevíte prosím někdo podle fotky co je to za střed?
-
je to takova redukce na shimano 24 mm osu. Ale pressfit to je, prestoze ten vnitrek ma zavit.
-
Nějaký link by nebyl?
-
-
-
Zdravím Vás, chtěl bych se zeptat – sekl se mi při intenzivnějším výjezdu ořech – měl jsem z kola chvíli furtošlap – při pokusech o uvolnění jsem si akorát lehce rozřízl ruku, pak se to odblokovalo při jízdě. V ořechu lehce lupe (ne vždy). Dá se na tom dojezdit týden, nebo byste na to nelezli, že se to někde blokne a rozbiju si hubu?:D Je to toto kolo https://www.kupkolo.cz/…rny_z105044/ (má asi 300km najeto)
-
pokud se to kousne, tak to nějak ustojíš asi, pokud se to protočí, rozbiješ si hubu. nejezdit – okamžitě servis,
-
Nejezdil bych na tom. Že se to kousne by asi nebyl problém, ale že se to protočí z ničeho nic by problém mohl být dost velkej. Zahodit co nejdál a pořídit nějaký kvalitní náboj.
-
-
Díky, moc jste me nepotěšili, ale tušil jsem to. Btw je to problém náboje nebo ořechu?
-
asi ořechu, ale ten je součást celku
-
Těžko říct. Může být něco špatně ve volnoběžce, můžou být moc utažená ložsiska v ořechu, může být něco ohnuté (např. osa náboje) nebo prasklé (např tělo ořechu pod kazetou).
-
Myslíte si, že mi vezmou reklamaci nebo tj vůbec zbytečný zkoušet?
-
Jestli je to v záruce (a někde ti to neleželo x let) tak by měli no.
-
remerx hahaha – už vidím tu odpověď – nebylo používáno jak mělo …
ale určitě poslat na reklamaci to souhlas
-
Reklamaci uznali a poslali nový kolo.
-
-
dával jsem 32Z za 24/38Z a neměnil jsem řetěz, ale to asi bude jiný případ…ale jedu bez vodítka a OK…
-
-
-
-
-
Simvas, na Sram GX lunar klikach – https://www.sram.com/…s/fc-gx-1-c1 jsem nekde potratil tu Dub sroubovaci krytku. Pujde tam todleto?
https://www.spoke.cz/…rm-bolt-kit/?…
Diky.
-
A na druhé straně ji máš? ;)
-
Ta krytka je jen na straně převodníku.
-
Jak jako? To snad proboha jo, na druhy strane je akorat doura.
-
Jenom se poslední dobou množí dotazy na krytku té ďoury, tak jenom jestli ti opravdu chybí krytka.
-
Nevidím na to ale nic špatného, dát krytku i tam, alespoň nebude uvnitř bordel.
-
To asi ne, ale každý začne tím, že ztratil krytku díry, která tam nikdy nebyla.
-
Neser jo, zas takovej noob nejsem:)
-
-
-
-
-
-
-
Výměna převodniku 32z za 34z. Předpokládám, že se bez prodloužení řetězu asi neobejdu, co? 1×11 Diky
-
Možná jo, záleží na tom, jak jsi měl dlouhý řetěz.
-
Jestli je to nové kolo tak řetěz na 99% může zůstat původní. Z výrob jsou obvykle trochu delší právě kvůli případné výměně převodníku.
-
velka šance že to pujde
-
Super, díky.
Samozřejmě bych nový objednal, ale každé budu objednávat někde jinde, tak abych to případně neměl za dvě dopravy.
-
-
Tak za mě asi ok.
-
v pohodě
-
-
-
Nevěděl by někdo kolik je kuliček v ořechu náboje Shimano FH-M756? Kolik mám ještě hledat : ) na shimano nakresu je orech jako celek nebo jsem špatně hledal, díky.
-
Pokud vim, shimano nakresy orechu nikde nema. Dej jich tam tolik, kolik se jich vejde – aby nebyly na sobe nalepeny natesno.
-
2×25 ale nevím jestli to maj všechny,ale ty co jsem měl rozdělaný tak ty to tak měly.
-
-
Mají brzdový páky XTR M9100 šroubek pro nastavení vzdálenosti páky? jak to mají deore, slx i xt? .. na obrázcích ho nikde nevidím
-
Mají nastavení inbusem. Točítko na nastavení prstama nemaj.
-
-
nevíte někdo rozměr šroubu co drží ramínko na gx Eagle?
děkuju
-
Zdravím, měl bych dotaz na kazetu, mám nové zadní kolo, tělo ořechu je hliníkové a mám kazetu cs-hg50–10, poměrně dost se mi tam zakousla, kazeta je dole, obrousim výběžky, ale teď na dotaz, jaký typ kazety mám hledat, aby se takto nekousla?
-
Kazety s unašečem (třeba Shimano XT) jsou k hliníkovým ořechům milosrdnější.
-
Díky, mají to kazety od shimana i v ekonomictejsi verzi nebo až XT? Netušíte?
-
na webu https://si.shimano.com si zadej označení kazety co tě zajímá a stáhni si dokument označený EV, získáš nákres kazety.
-
Unašeč má ještě SLX, ale je na něm uchycených tuším méně pastorků než na XT. Nižší řady jsou pak nýtované bez unašeče, takže se do kazety zakusují.
-
To platí možná o starších řadách, teď je na unašeči vše od Deore 6100 po XTR M9100 úplně stejně = 7 velkých pastorků z 12. Deore je vše ocel, SLX má největší Alu, XT 2 největší Alu, XTR 3 největší alu a 4 další titan. To je vše.
-
Jistě, kazety na Microspline sou něco jinýho, tam je to od začátku navržené aby ořech byl z hliníku a tak tam sou všude unašeče.
-
No furt je těch 5 nejmenších pastorků bez unašeče a u některých značek se furt koušou. Někdy jsou ořechy i ocelové, tam je to v pohodě.
-
nebo hlinikovej Bitex s anti-bite systemem. Taky funguje vyborne.
-
Nevím jak u Microspline, u klasického HG jsem viděl pastorky kouslé i do antibite ořechů.
-
Mam HG a obycejnou starou kazetu bez unasece a je to uplne v pohode.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Ahoj, prosim o radu.
po cca 25 letech na biku jsem koupil silnicku (starší) a potřeboval bych pořešit převody. Jsem z biku zvyklej na vyšší frekvenci a taky mě to spíš táhne do kopců, než na roviny.
Mám kliky Dura Ace FC9000 53/39 a kazetu tam mám 12–25,
Přehazka Dura-Ace RD9000, podle mě má krátký ramínko. Na Shimano stránkách píšou že pobere max 28 zubů. Ale 39/28 mi furt přijde moc těžký na prudší kopce. Jsem hubenej frekvenční jezdec, nemám uplně sílu v nohách.
co se s tím dá dělat?
Myslel jsem že bych aspoň dal 36z převodník, ale v cykloservisu mi řekli, že prý má jinou rozteč. Ale když koukám na e-shopy tak bych řekl, že se 36z s roztečí 110mm sehnat dá, nebo je tom ještě nějakej jinej problém? 52/36 se dělá normálně, tak 53/36 by taky neměl být problém… Nemusím mít Dure Ace, asi bych koupil spíš 36z Ultegru, jestli to není problém dát na kliky Dura Ace…
Nebo dát kazetu aspoň 30z, ale na stránkách zas píšou, že 28 max. V několika vláknech jsem tady četl, že 30z by v reálu měli zvládat v pohodě všechny přehazky. Vozí prosím někdo 30 zubů nebo víc s mojí přehazkou RD9000?
Dík moc za radu
-
Tak vyměň kliky za 52/36. Velká kazeta má horší odstupňování.
-
vyměň kliky za compacty 50/36 nebo 50/34 a kazetu 28 a silnička prostě není bajk no :D
-
No tak to je samozrejme taky moznost, ale dos nakladna. Novy klky D-A cca 15t???? fakt nejde zkombinovat prevodnik 53/36?
Pripadne, ma nekdo vyzkouseno kolik ta prehazka skutecne max pobere?
-
tak nekupuj DA kliky :D
-
Přesně vyměnit za ultegru starou duru prodat a ještě ušetříš. A nebo jestli jde o nápis dura-ace koupit ultegra kompakt a přehodit jenom převodníky.
-
-
-
-
DA 9000 mají BCD 4×110 asymetrický – tam 36 i 34 zubů převodník jde. Najdi si v technických parametrech přesmykače rozsah zubů vodítka.
-
Ahoj, dik za konkretni se info. Presmyk mam asi FD-9000. Pisou max capacity 16t, takze to vychazi 53/37.. no ale ten jeden zub by to pri trose dobry vule dat mohlo, ne?
-
zkus to ale nebude to ono, když tak dáš i velkou menší
-
Udělej si rozvahu, ve kterých rychlostech přestáváš šlapat – k tomu převody a kadenci. Jestli nejezdíš v soutěživý skupině závodící i z kopce, nejtěžší převody na 53z velké pile moc neužiješ. Kdyby Ti vyšla optimálně velká pila 46(48)z mohl bys malou dát 33z.
-
No nejtěžší dva převody jsem tam dal asi 5× z kopce.
Kdybych stavěl nový kolo, tak bych tak určitě dal 50/34, ale tohle jsem koupil starší jako doplněk, na zkoušku jestli mě to bude bavit. Ale vypadá to že jo :) A když je to pěkně vybavený, tak se mi to nechce mrvit nějakými kompromisy…
Ono i koupit dva nový převodníky v Dura Ace je cca 4tis. A kupovat ke klikám D-A převodníky z jiný řady je opičárna…
Koupim asi zatím jen lehčí kazetu 11–28 a uvidím, jak to půjde. Když tak pak koupím 36z převodník, a když to pak bude blbě řadit, no tak zainvestuju a koupim i ten velkej… :)
-
Tak opičárna je jezdit čistou dura-ace a trápit se na tom. Funkčně je ultegra uplně stejná až na pár gramů hmotnosti.
-
no to jo, ale mít na D-A klikách Převodníky Ultegra je kockopes…
-
Je to úplně jedno nikdo to zkoumat nedude. Už jenom kvůli toho že nikde nic není, tak si stejně moc člověk nemůže vymýšlet. Navíc, když už něco je tak jsou ceny dvojnásobné proti loňsku.
-
koukal jsem dnes na ty převodníky, a vypadá to, že Ultegra převodníky na ty D-A kliky stejně nejdou. v tom spoji mezi klikama a převodníky je podle mě jinej tvar, možná i úhel napojení.
No, nějak si s tím budu muset poradit. Asi koupím dva nový D-A převodníky a nebudu nic vymýšlet. Ale i tak dík všem za konzultaci.
-
Máš pravdu je to hnus. Je to jinak tvarované fungovat to v nouzo bude, ale koukat se na to nedá.
-
Dik za fotku, aspon vidim ze to fakt neni cesta????
-
-
-
-
-
-
Tak kup celý kliky a prodej celý kliky…
-
-
-
-
-
-
Nevi nejaka dobra duse jak velky prevodnik lze namontovat na lectora sf(pokroucenej pevnak)? 36z? Oval? Pripadne kde bych tyhle veci pro priste mohl najit :) diky
-
Odpoved: 36z se vejde s rezervou
-
-
Ahoj, prosím o radu – mám na jednom „starším“ kole (dříve moje, teď už manželky) pohon Shimano 1×12 (kombinace XT/SLX, zadní osa 135 mm) a na druhém novém kole 1×11 (kombinace SLX/Deore, zadní osa boost) a chtěl bych ty jejich pohony přehodit. Počítám s tím, že na to nové kolo půjde nový zadní záplet s Microspline ořechem a hlavně nový SLX kliky a jde mi o to, jestli když na to starší kolo hodím těch 1×11 (záplety s HG ořechem a 135 osou mám), zda tam můžu nechat kliky z 1×12? Řetěz by samozřejmě zůstal 12ti rychlostní.
Zkrátka mě zajímá, jestli kliky a řetěz 1×12 budou fungovat s kazetou a zbytkem komponentů 1×11. Nechce se mi kupovat zase nový kliky, manželka stejně na kole jezdí jen sporadicky…
Díky.
-
Kliky v pohodě řetěz bych dal 11.
-
Díky.
-
-
-
Ahoj, co by znamenal upgrade trmenu XT8100 za 8120? Jde to nejak jednoduse prepojit v domacich podminkach nebo to vubec nedava smysl? Diky
-
jen odšroubuješ uchycení hadice na třmenu a zase napojíš + odvzdušnění
-
Parada, diky
-
-
-
Ultegra Di2 10 speed. Řazení na pastorcích chodí na stojanu bezvadně, ale při silovém záběru v kopci mi někdy řetěz spadne z největšího pastorku na druhý největší. Kazeta i řetěz jsou nové. Čím by to mohlo být? Špatně nastavený doraz? Podle návodu by se na největším pastorku šroub dorazu měl dotýkat zarážky, já tam mám asi 1 mm mezeru, takže tohle by to způsobovat nemělo. Nevím si s tím rady.
-
Spadne nebo se přehazovačka vratí o kolečko níže? Jestli padá tak bude křivá patka. Jestli to odřadí tak doraz.
-
Hm, nejsem si teď jistý. Asi se vrátí i přehazovačka, protože na ten nejlehčí převod můžu zařadit znova. Je fakt zvláštní, že se to stává jen při tom silovém záběru a možná trochu hrubším stylu řazení. Nejmíň v 90 procentech případů je vše ok.
-
-
-
Kliky tiagra 4700 mě připadají pocitově hrozně měkký.
Nemáte někdo srovnání se 105, jsou na tom líp?
-
Kliky 105 / Ultegra/ DuraAce jsou tzv.duté.
Nižší váha,větší tuhost.
-
OK, dik. Jdu je objednat :-)
-
-
-
.
-
Zdravím, někde to na fóru je, ale nedaří se mi najít.. Čím/jak uchytit lanko u RL zamykání starší REBY na korunce, aby se dcerka obešla bez dálkového a vidle zůstala odemčená? Napadá mě kousek elektrikářské „čokoládky“, víte o něčem sofistikovanějším? Díky!
-
Kdysi jsem to měl pojištěné tímto , ale sofistikovaností je to na úrovni čokoládky :)
-
Vytáhnout dumper a modré kolečko dole pootočit o 90˚…
-
-
Ahoj, když měním kazetu – 11r – stará 12–25, nová 11–28. Mám prodloužit řetěz o dvojčlánek, nebo ho můžu nechat stejný? Momentálně 110 článků. Převodníky prozatím stejné.
Dík za radu
-
Záleží jak dlouhý řetěz mas teď :)
-
Prostě nastav délku řetězu podle návodu ke svý přehzce a co tam bylo předtím neřeš.
-
neřešit
-
-
No 110 clanku, jak pisu. A kdyz dam majej – malej, tak mam kladku skoro vodorovne.
-
Hoď si to do kalkulátoru a hned uvidíš
-
Dík za link. Pomohl :)
-
-
:)
-
-
Ahoj, mám kliky na gravelu easton kliky, chci je demontovat ale zasekl sem se. Sundal tu matici na klice imbusem ale nejde to sundat.
Nějaká rada kde bude problém?
Děkuji za pomoc
-
A co levá klika?
-
Easton má samostahovací matici na pravé klice :D
kecám na obou :D
-
Tu sem samozřejmě sundal
-
Mám sundané oboje a nic no.
-
vyfoť cos vytáhl za šrouby a obě kliky co zbylo – je možné že výrobce šetřil a nejsou tam samostahovací matice
-
-
-
Na levé klice je to stejný, podle návodu by se to mělo sundat u převodníku ale ani za boha to nejde.
-
na jedné straně dáš dovnitř 8-ku inbus a tou to povolíš a současně stáhneš
podle návodu je stahovací strana u převodníku
-
Dík moc, sem to vrátil zpět tu matici na imbus a ani tu 16mm matici a pak to šlo.
-
-
-
-
-
Dotaz na ložiska zadní stavby:
Jak rychle odhadujete (nebo ještě lépe se pak reálně stalo), že ještě vydrží už hůře chodící ložiska:
- za jízdy není poznat nic ani náznakem (to je jasné, kdyby bylo, tak to už dávno velký průšvih)
- po odšroubování jenoho oka tlumiče to pořád znát ještě není přes přepákování (třeba při pohybu za zadní kolo)
- protože jsem řešil náznak zvuku na konci návratu chodu, tak jsem ještě rozebral více čepů a zkoušel rukou ložiška a některá už chodí bídně, točením rukou ložiskem už jsou cítit trochu vytlačené polohy (zřejmě se vytlačí v poloze kolem sagu)
- v bordelu ježděno naprosto minimálně, takže zarezlá ta ložiska nejsou vůbec a bordel a voda žádná viditelně nikde nebyla ani náznakem, tedy bude to mechanicky vytlačené v poloze, kde je stavba po nejdelší dobu
Mně vydrželi ložiska vždy hrozně dlouho, takže jsem běžně nikdy měnit a hlídat více nemusel, tedy nemám zkušenosti z té další fáze zhoršování.
Ložiska samozřejmě půjdou na výměnu, ale měl jsem to v plánu přes zimu při servisu tlumiče a vidlice. A teď řeším, jestli to musím řešit hned nebo to ještě pár delších vyjížděk počká. Jde jen o to, aby to neodnesla zadní stavba.
-
Moje zkušenost,že to vydrží
…pravda ložiska jsem vyčistil a znovu namazal,jedno enduro bylo i „vyvalené“ bokem a také pár jízd muselo vydržet,v chodu stavby už to bylo „mírně“ znát
-
.
-
jestli je citit ze lehce pridrhavaji tak ok. ale zacal bych objednavat nove. mimochodom prave v zadni stavbe mi enduro bearing vydrzely max sezonu – rok a pokazde jsem mel pocit ze je menim na posledni chvili pred kousnutim. japan z Tobexu za nejakych 120/ks po dvou sezonach lehce pridrhavaji – vyzkouseno nekolikrat.
-
Jaká je značka těch ložisek? Jsou bez klece?
-
-
Takové jemné zrnění při otáčení vydrží ještě hoooodně dlouho, ve spoustě kol je tenhle stav už po pár desítkách hodin, ale vydrží to pak stovky hodin beze změny. Když už je to takový „indexovaný“ že to do těch poloh zapadá jak třeba točítka na vidlici, tak bych to vyměnil co nejdřív.
-
Je to spíš to jemné zrnění. Kdyby to bylo více indexované jako třeba právě točítko na vidlici, tak to už bych nejspíš měl i problém s tím lehce otočit za vnitřek ložiska.
Ještě jsem vypíchnul těsnění, uvnitř bylo úplně čisté, ale vazelíny dost poskrovnu, tak jsem nějakou přidal.
Takže to nechám na plánovaný komplet servis na listopad.
-
-
Ahoj dotaz na kliky a střed … v tomto se neorientuju.
Na současným kole mám pohon GX Eagle a karbonový kliky Sram X1 ve středu Sram DUB pressfit 92 mm.
Půjdou tyto kliky použít do šroubovacího středu 73 mm BB ?
-
pokud použiješ vhodné středové složení tak jo
-
Jo dik. Tak samozrejme predpokladam sroubovaci 73mm Sram DUB.
-
-
-
Ahoj.
Z válečku u brzdy XT při stlačení vyteče olej. Ne moc, ale kapička ano (prostřední dírkou). Chci se zeptat, co se skrývá za kruhovým děrovaným uzávěrem válečku? Je tam těsnění? Je to na opravu? Řešit v servise? Brzda brzdí, ale možná za dva měsíce dojde olej:-(.
Děkuji za radu
-
Měnil jsi destičky?
-
-
Ano, měnil. Přiznám se, že kolo šlo ztuha, tak jsem promačkával až jsem to promáčkl.
-
Bez otevření odvzdušňováku?
To hrozí protrženou membránou.
-
Ano, bez otevření. Jde to opravit?
-
Jedině výměnou,ale myslím,že se nedá sehnat.Matadoři BF určitě vědí.
Určitě by ale chtělo brzdu pomocí kalíšku naplnit(upustit).
-
-
-
-
Díky,, půjdu do servisu. Poučení pro příště
-
Asi tě to nemine.
-
Hele jestli brzda brzdí tak se nic neděje. Trochu si to ublinklo přes tu membránu, pokud brzda nezačne měkbout tak se tam nic nepoškodilo. Kdyby ano tak výměna páky no, rozebrat se to tam nedá.
-
To potěšilo. Párkrát projedu a uvidím. Servis bude v pořadí.
-
No jestli mu to kape pri kazdem stisknuti paky, tak ma deravou membranu a tim padem paka na vymenu. Zlaty starsi paky, ktery mely lepsi membranu a expanzku.
-
Nevim jak ta jeho, ale ve většině případů se to nezničí. Lidi to dělaj celkem často. Občas něco prdne no.
-
při troše štěstí to šlo přepadem, při smůle to má protržení jak píšeš
uvidí se :D
-
-
Rozebrat se to dá, je tam tuším 2mm červ. Sehnat novou membránu je věc jiná.
-
-
-
Tak jsem nyní ve sklepě zkoušel, a jeví se to dobře. Únik oleje jsem nezaznamenal. Ale nemackam už jako Arnold. Brzdí dobře i při lehkém tlaku. Budu to kontrolovat,a případně vyměním celou páku.děkuji
-
Je nějaká šance jak opravit stržený závit pro pevnou osu u vidlice FOX40? Ano, ten závit, kterej je ve spodních nohách. Ano, ten co se utahuje 2.15Nm…
Kamarád se ptá, že jo.
-
Normálně to provrtá na větší průměr a dá tam matku.
-
A neni tam náhodou nějaký jíný stoupání? Nebo nevim co přesně znamena v popisu vidlice „20×110, 1.125“
Nevim jestli to je stoupani nebo nejakej rozměr
-
20×110 je rozmer osy, 1.125" muze byt krk vidlice. Smysl my to ale nedava – 20 mm osa a rovny sloupek.
-
1.125" je 1 a 1/8" což je klasickej ahead rovný krk.
-
to vim, ale pripada mi to divny, aby vidlice se silnejsi osou mela slabsi krk.
-
Nevim co ti na tom přijde divného, maj to tak všechny DH vidlice. Ono tam totiž krk nehraje takovou roli když tam jsou 2 korunky a prodloužený nohy, že…
-
aha, to bude tim, ze DH neznam. To s 2 korunkama dava smysl.
-
-
-
-
-
-
-
-
Ahoj, prosím vás, dá se tenhle cca 25 let starý kus řazení na trojplacce ještě opravit, anebo koupit na výměnu, anebo nemá někdo ve sklepě a prodal by, díky moc.
-
Mám Alivio 3sp. Samostatne teda.
-
A co oděla ten ? Pokud neřadí vystříkat čističem brzd a namazat .
-
-
máš s.z.
-
Díky, odepsal jsem ti.
-
-
-
Poznal by někdo, zda je na fotce krátké nebo střední vodítko? (Ultegra RD-8000)
-
Tak na 70% GS (střední, tedy delší).
Změřit nemůžeš (nebo požádat o změření)?
-
Je to gs. Zevnitř je to tam napsané.
-
Tak takový oči bych chtěl mít :-)
-
Ono si stačí najít na webu Shimana fotky obou verzí a podle nich to lze snadno rozlišit, ale to je asi moc práce.
-
-
-
Díky, skutečně pod vrstvou špíny se objevil nápis „JAPAN GS“.
Podle obrázku jako je třeba toto jsem si úplně jistý nebyl, záleží na úhlu…
-
Ze zalomení vnější části vodítka a polohy a tvaru otvoru je to jasný i z tý mizerný fotky co si sem dal, natož když to máš v ruce.
-
-
Mám dotaz. Rovnání brzdového kotouče, můžu to zkusit na kole nebo ho sundat? Trochu se bojím, když zůstane na kole, co na to páčení řekne náboj/osa/dráty. Nebo jiná rada prosím? Mám se do toho vůbec pouštět? Díky :-)
-
Jedině na kole, na stole je to k prdu :-) Drátům je to putna, kotouč je přišroubován na náboji. Rovnání je jemná práce, stačí fakt jen jemně prstama nebo s citem rovnákem. Počítej s tím, že to nejdřív rozjebeš ještě víc, než to bylo :-) a pak už se to naučíš.
-
Jo, to zní povzbudivě :-D Děkuju :-)
-
To zvládneš, neboj. Ale je to fakt citovka, musíš se dostat do řádu desetin milimetru, takže víc zatlačíš a už to brnká o druhou destičku. S rovnákem to jde líp a nemusíš pak odmašťovat kotouč, ale zase bacha na ostrý ohyby, těch už se pak nezbavíš. Nevím teda, jak moc máš ten kotouč ohnutej :-) Mám tenhle https://www.bike-eshop.cz/…rofi/tb-mw40
-
Tohle nepoužívat na Ice Tech kotouče.
-
Zatím se ani u IceTech neprojevil žádnej problém, tak nevím :-) Stačí tím ale fakt zatlačit jen mírně, žádný páčení není třeba, a jen v místech paprsků. Používám jen tu dlouhou škvíru a nasunout na kotouč až na doraz.
-
-
Super, dík. Ten rovnák mi prý vyrobí syn, už se nabízel. Zkusím to tedy prstama a když tak tímhle. Je to galfer na holce, není na něm moc materiálu, tak snad to půjde.
-
-
-
-
Tak ty na to páčení neřeknou fakt nic. Za jízdy se to tam páčí úplně jinak.
-
Jo. Děkuju
-
-
To si ani nedovedu představit jak bych rovnal kotouč sundaný z kola. Kotouč na kole a kolo v rámu, otáčím kolem a poslechem si najdu místo kde to drhne, na problematické místo nasadím rovnák a zapáčím, pokud to nezabere opakuji s větší silou dokud kotouč nepřestane drhnout.
-
Jasný. Myslela jsem, jestli ho neupnout do svěráku a aspoň nahrubo ho nesrovnat podle oka a pak doladit na kole, právě abych nemrvila náboj. Poslechem to nemusím hledat, je na něm normální viditelná osma :-D
-
-
-
Možná taková blbost ale zeptám se. Chci si koupit podsedlovou brašnu. Mám tuto sedlovku https://www.raceface.com/…ide-seatpost
a bohužel tam nedostanu ten rychloupínák. Musel bych posunout sedlo dozadu a to se mi úplně nechce, takto mi to vyhovuje. Sedlo mám v zámku sedlovky zhruba jako na tom obrázku. Půjde tam provlíknout ze zkušenosti podsedlovka se stahovacími pásky? Díky
-
S pásky žádný problém…
-
-
Simvas panove a damy, mam kliky a prevodnik GX Lunar, 32 zoubku, direct mount, 3 mm offset. Rad bych 34 zubu a oval. Muzu tam dat rovnej, nebo je ten offset nutnej? Dik.
-
simě to nikdo neví co ti tam vleze a jak ti to ovlivni řetězovou linku
držel bych se toho co tam máš
-
to ti asi nikdo nerekne. Problem to byt nemusi a muze. Pri jizde na nejmensi pastorky muze retez chytat o sousedni vetsi.
-
Oka diky panove, tak ja pohledam s tim offsetem.
-
To by musel mít naopak větší offset = převodník víc dovnitř. Nevim od koho chce šišku kupovat, ale většina výrobců to má rozdělené na boost (jako ty 3mm) a neboost (jako 6mm), neni to vždy 3 a 6, třeba Garbaruk to má u každý velikosti jinak.
-
přesně tak,
-
aha, tak opacne…
-
-
-
-
-
potřebuješ hadici která má na konci oko a šroub pro tvůj brzdič, pokud šroub máš, tak je jedno kterou jde jen o to oko
jiným hadicím a koncovkám bych se vyhl
měla by to být teda: Shimano SM-BH90-SBLS brzdová hadička
-
-
Prosim vás, FIT GRIP a GRIP2 u FOXu, konkretně 40, jsou zaměnitelný že jo? Neni tam nějakej jinej závit v kluzný noze ne?
-
je to vsechno stejny
-
-
Přátelé, v hlavovém složení na gravelu mi tak divně lupe. Rozdělal jsem to, vyčistil, pochopil, jak to celé funguje, dal vazelínu nahoru i dolů. Vytáhl jsem i prachovku z ložiska a nacpal do něj vazelínu – bylo suché, nemá úplně hladký chod, jednou ho vyměním, ale řekl bych, že tím to teď nebude. Složil jsem to utáhnul, jednu jízdu to bylo v pohodě, ale teď se to ozvalo zas.
Jak se to má přesně nahoře utahovat? Mám tam zhruba tuto zátku/ježka: https://www.koloshop.cz/…vidlice.html Šroubem se dá nastavit, jak hluboko má jít a říkám si, jestli nemám tu rozvírající se část až moc nízko. Spíš až trochu v rámu než na úrovni šroubů představce. Nemůže to být příčina?
Utahuji napřed ježka, potom finálně představec.
-
Jde o to, zda máš příliš velkou vůli ve složení (když zataháš za vidli, je obvykle vidět, jak se zvětšuje/zmenšuje mezera mezi hlavou a vidlí. Pokud tam tohle je, či to vzniká po pár kilometrech, je předpoklad, že můžeš mít hlavové prostě málo dotažené.
Ten kompresní ježek funguje jednoduše – nejdřív ho spustíš do trubky při úplně povoleném představci, začneš utahovat ten imbus, který jej roztahuje, aby se zaaretoval ve vidlici (měl bys správným momentem = momentovým klíčem), když drží správně ve vidlici, pak (opět momenťákem) dotáhneš přes víčko/stáhneš hlavové složení k sobě a následně to zase zaaretuješ šrouby představce. Pokud se to zase po nějaké jízdě povolí (opět vakl ve vidlici), tak je těžký říct, co je špatně – pokud to správně stáhneš a přitáhneš představec, držej to šrouby představce, ne ježek přes víčko.
A ježek by měl být skutečně zhruba na úrovni upnutí představce, pokud ti „padá“ někam hluboko, správně to není.
-
Zrovna tohle video obsahuje dost zasadnich nedostatku (jak uz to tak U GCN byva), jejich tech. videa jsou vetsinou uplne k nicemu:
- Utahovaci moment te zatky („jezka“) zavisi taky na typu, nejen na vyrobci vidlice. Jde jen o to, aby udrzel sroub, kterym se nastavi preload lozisek, takze staci malo (8 Nm muze byt moc, kdyz to ma hodne spicaty kuzel uvnitr)
- Moment na vicku (tech 6 Nm) je max moment na utazeni vicka proti utazenemu predstavci (abys ho neztratil), ale nema co delat s preloadem lozisek. Na preload zadny moment predepsany neni a dela se to tak, aby byla utazena co nejmin, ale nebyla tam vule. Na tech 6 Nm (max, zbytecne moc) se to pak dotahne, az se utahne predstavec.
Spravny postup je:
- Utahnout tu vlozku v ramu tak, aby nelezla ven (s citem, maximalne na moment ktery udava vyrobce i te vlozky)
- Utahnout vicko a nastavit preload lozisek tak, aby se snadno tocila riditka a nebyla tam vule (tj. riditka se pri naklonu do strany otaci sama) a pri zabrzdenem kole neni citit vule v hlave (pozor, vule v brzde zpusobi pohyb tak jako tak, ten je treba rozpoznat a odlisit od vule v hlave)
- Srovnat riditka a utahnout srouby predstavce na predepsany moment (stridat srouby a utahovat postupne)
- Utahnout vicko predstavce, abys se neztratilo pro pristi nastaveni vule lozisek (byt tam nemusi, gramari, vid) :)
- GCN smazat z historie :)
Jsou to vetsinou suche utahovaci momenty, takze zadny mazani sroubu :)
-
Ano, máš technicky pravdu, postnul jsem první video jako „návod“ jak kompresní ježek vůbec funguje, bohužel jsem ho neshlédl celé.
-
Jasne. Je to holt entertainment a s tim je treba k tomu pristupovat.
-
-
-
Tak ještě zpráva o výsledku operace: Jediné, co jsem udělal, bylo sešroubování ježka, aby nebyl tak dlouhý a rozpěrné těleso bylo víc na úrovni představce, než až dole v ložisku. Po první jízdě je zatím všechno v pohodě, příčina lupání byla opravdu někde tady.
-
-
Co se můžwe stát když je vakl v pedálu (M520 po 12000km cca) Je to jen o tom, že to není ideální, nebo to může být v něčem problém? Kdy vyměnit?
-
Neměnit. Dotáhnout konus.
-
Tak prvně bych ho rozebral, vyčistil a pak správně dotáhnul kónusový ložisko – za 12kkm by teoreticky nemusely bejt kuličky ještě úplně nadranc nebo vyjetý jejich dráhy. Případně koupit nové kuličky (prodávají se v pytlíku za pár desetikorun) a vyměnit je. Ale tyhle pedály (celá řada Shimano SPD s kónusama) jsou celkem nesmrtelný, pokud se občas otevřou, vyčistěj, namažou a správně dotáhnou.
Co se stane, pokud je takhle necháš, dost záleží na stavu vaklu a točení, ale ještě se mi nestalo, že by se mi pedál nějak „zasekl“ nebo něco podobně rizikového – jen se blbě točí s větším odporem a je cejtit ten vakl.
Až na tu první matici (na kterou se musí koupit speciální klíč, nebo jí velmi velmi opatrně povolit jinak) se to rozebírá a servisuje hodně pohodově, když pak přijdeš na to, jak správně dotáhnout ten konus, aby se optimálně točil a neměl žádnej vakl, tak je to operace na půl hodiny maximálně.
-
Super, díky, podívám se na nějaký návody jak to rozebrat
-
Koukni na YT – je tam plno návodů, jak to servisovat, třeba přímo i od ParkToolu.
Jediná „nevýhoda“ konkrétně těch 520 je ta plastová matice, jinak princip a servis těch kónusů je stejnej asi v celé řadě.
-
Když bude „šikovnej“ a bude mít umyté ruce, tak to zvládne i se sikovkama přes hadr. :-)
-
Já právě úplně šikovnej nebyl a i přes hadr jsem jednu matici celkem pěkně ožvejkal :)
Od té doby používám 540 a teď 8000 verzi, kde tenhle problém odpadá a nemůžu žádnou matici odrbat… :)
-
A přitom stačí toto, a nic neožvejkáš https://www.cyklodiskont.cz/…l-pd40-42051?…
-
To je tak, když třeba při údržbě kola v sobotu večer zjistíš, že pedál se netočí, tak jak má a v rámci obsedantně kompulzivní poruchy ho musíš hned rozebrat (a klíč nemáš a není kam se pro něj vydat), protože jinak by určitě vybouchnul nebo dokonce celé kolo… :D)
Že na to ten klíč existuje jsem samozřejmě věděl, ale prostě nebyl zrovna po ruce a já to musel „na prasáka“ nutně vyřešit :)
-
Ja jsem si vzdycky nadaval do kretenu a ted vidim ze mam OKP. No tak to se mi ulevilo :))
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Nevíte kde sehnat? Původně to bylo u šroubů převodníku, ale tam to asi originálně nebylo. Potřebuju ale tenhle styl podložky jako spacer mezi rám a tlumič. Všude ale maj jen klasický M10 podložky. Ty maj moc velkej venkovní průměr. A měděnky jsou zase moc slabý..
-
Nejsou to podložky pod panty dveří, které se používají, abys změnil třeba řetězovou linku?
Třeba tady https://www.hornbach.cz/…-ks/8718330/?…
-
To by se možná dalo. Ale byl bych radši kdyby to bylo normal na plocho. Kroužek by nemusel dělat dobře.
-
Aha, tak ona se podložka pod pant dělá i plocha. Tak to někde seženu. Díky
-
-
-
Nemáte náhodou někdo zkušenost s Tufo thundero 40 a 44 mm na blátě a mokru?
Přezul jsem na ně a moc nevěřím, že to bude v mokru držet.
Asi to na podzim přehodím na ultrabite nebo nějakou cx gumu.
Kdyby ale byly pozitivní reference na thundero v mokru, budu jen rád a ušetřím peníze a hlavně čas.
Díky moc za info.
-
V poho!
-
to je thundero?;))
-
Jojo, ctyricitka.. ale vazne, ja mam ty gumy rad. Jasne, na mokru trochu klouzou, ale tak jako nezaludne a celkem rychle prijdes na to, kde maj limit. Jeste maj Swampero, ty jsem teda nezkousel..
-
-
-
Tipuješ správně, Thundero je v bahně ztracené úplně stejně jako Speedero. Pokud chceš Tufo, které podrží i v bahně, pak mrkni na Swampero.
-
-
Jedná se mi o pevnou osu Suntour QLoc. Někde jsem ztratil závlačku k aretační matici když jsem osu čistil. Dá se to někde sehnat a nebo něčím nahradit?
-
Obsah tohoto příspěvku je blokován.
-
https://www.prumex.cz/…99-trmenove/
Staci zmerit prumer a vybrat ten spravny.
-
-
Ahoj, že bych si koupil na mtb karbonové řiditka. Mám XC hardtail bike. Není zdvih 12mm už na XC kolo moc velký?
-
Brácha vozi 25mm na HTcku a není to vůbec špatný když jsem to zkoušel. Jezdí víc na pohodu. Už není nejmladší ????
-
Mam predchozi verzi uz 2 roky a jsou super. Nejsou pro gramare, ale vydrzi.
Pozor na jiny tvar u techto V2, backsweep 9 a upsweep 5 stupnu.
-
A myslíš, že je to vpohodě na XC? Nebo jsou spíše na trail kola?
-
Já to mám na XC, taky zdvih 12mm a v pohodě. Ale je to jiné oproti úplným flat. Jenže u mne to byl záměr kvůli zápěstí.
Zkracoval jsem je na 740mm z původních 780.
Pruží hezky, ale jsou neskutečně pevné. Neměl bych strach to někde položit. A vzhledově pecka za ty peníze. Mám od Nukeproof i karbon sedlovku a taky paráda.
-
-
-
-
Zdar, moje poprvé s I-spec… Poraďte, co potřebuju abych to spojil. Dík.
-
https://www.zookee.cz/…c-ab_z35847/
ale nové řazení s objímkou bude asi levnější varianta…
-
Kua, tak to nevyšlo…
-
-
-
-
Vytvořil jsem nové vlákno, jelikož toto staré se již mnohým pomalu načítá. Nové dotazy dávejte prosím sem:
-
Zdravím,
mám prosbu na zkušenější… po výměně řetězu (dělá to již druhý řetěz) mi chrastí kolo při silovém záběru. Mám nový řetěz, novou kazetu, avšak starý převodník – tedy můj typ je, že je po převodníku. Je to 1×11, 44z přední pila a má nakrouceno cca 7–8 tis. km.
Při pohledu či záběru však řetěz na převodníku neběhá, není volný, nepřeskakuje, na jízdě nic nepoznám, převodník vypadá OK, okem není vidět opotřebení…vydává to však hlasité chrastění (a jak píšu, dělal to i řetěz předtím, který poté utichl, tedy hádám, že se vytahal a byl klid).
Než objednám nový převodník, je možné, že by za tím mohlo být i něco jiného? (přesmyk, ani vodítko tam není! :-))
Dík
-
kdysi se mi tak divně ozývaly kladky přehazky, a i když to nemá logické vysvětlení tak právě když jsem na to dupnul.
-
Co převodník obrátit? Např. u 104BCD to jde, dostaneš tak do záběru dosud neopotřebenou část zubů.
-
Nejsem si jist, ale myslím, že má vybrání, tedy otočením bych posunul řetězovou linku? No já už objednal teda nový, tak snad to bude prevodníkem.
-
-
-
Da se z tehle fotky poznat jestli je orech 10 nebo 11??
-
podle podložky za kazetou 11sp
-
Perfekt, chtel sem to od nekoho slyset. Diky!
-
Spočítej pastorky :-)
-
má tam 10 ne?
-
Já jich tam vidím 11, ale třeba se pletu.
-
:D
dobrý postřeh – ale to bych nechal bokem, otázka byla zda jde na ořech 11sp kazeta
-
A jde.
-
Je tam deset pastorku..
takze zitra to snad pujde preskladat na 11s :)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Koupil jsem sadu GRX, páky jsou samostatně a třmeny jsou včetně hadice a na konci hadice je záslepka. Předpokládám, že je ve všem s náplněma?
-
Jo a jde to zapojit bez zavzdušnění.
-
-
Bezva, dikes
Edit: blbě zařazeno, mělo být na Hykal
-
Mám otázku. Mám Giant XTC SLR, chcem na ňom vymeniť kľuky za Shimano SLX. Stred potrebujem tento Shimaňácky?
-
stred je s klikama kompatibilni, jde o to, jestli i s ramem. Jestli mas diru 41 mm, tak jo.
-
Neřekl bych, rám má 92mm a ty kliky jsou na domek 68/73, takže má střed dobře, ale potřebuje jiný kliky viz. obr.
-
Obsah tohoto příspěvku je blokován.
-
-
-
Obsah tohoto příspěvku je blokován.
-
Opakuji jiz po nekolikate, ze je tu jiz nove vlakno viz
https://www.bike-forum.cz/…chlodotazy-4
Nechci to tady zamykat, ale pokud pokud to jinak nepujde,…
-
-
Ahoj, mám takový problém. Podařilo se mi zlomit patku přehazovačky na kole postaveném na tomhle rámu Cicli B Fly https://www.bike-forum.cz/…-cicli-b-fly . Nevíte náhodou někdo, či by to mohlo být zač? Díky za odpovědi.
-
Výrobce patek v tištěném katalogu Cicli B nemá. Dej foto patky z obou stran a možná někdo pozná, nebo vezmi tu zlomenou patku do nejbližší prodejny kol.
-
-
Technicke rychlodotazy 4 viz post vyse. Dekuji.
-
Nová reakce na zakládající
Pro zobrazení diskuse se prosím přihlaste nebo zaregistrujte.
