Ahoj bando. Mám nové kolo s řazením 1×11. Při jízdě do kopce na tři největší placky řetěz strašně rachta o přední rozetu. Máte s tím někdo zkušenost? Řetěz je jakoby „ohnutý“ moc děkuji za případné odpovědi.
Ahoj bando. Mám nové kolo s řazením 1×11. Při jízdě do kopce na tři největší placky řetěz strašně rachta o přední rozetu. Máte s tím někdo zkušenost? Řetěz je jakoby „ohnutý“ moc děkuji za případné odpovědi.
Asi spatna retezova linka.
U pohonů 1× je to normální, řetěz se víc kříží než u 2×/3×, navíc se obecně zkrátila délka zadní stavby, což ohýbání řetězu ještě zhoršilo.
Co je to za kolo? Přijde mi, že je tam osa čtyřhran, pak to lze jednoduše vyřešit použitím kratší osy, ale pozor aby nebyla moc krátká a nedrhnul převodník o stavbu. Změř přední řetězovou linku
Ahoj kolo Trek marlin 7
Tak sou tam fakt kliky na čtyřhran a běžný RÚ náboj 5×135, změř tu řetězovou linku.
A Ty tam máš 11sp?
Změř řetězovou linku (osa zubů převodníku a osa sedlové trubky a zjistí jakou šířku má tvůj zadní náboj (135, 142 nebo 148 mm).
A k cemu to bude dobre?
Je to nove kolo, vyrobce vi z ceho to sestavit. Ze se retez krizi, to je proste dan za 1×..
Výrobce ví, ale někdy cena nedovolí.
Řešil jsem padání řetězu u docela drahé dětské 27,5, kliky se zbytečně dlouhou osou, převodník bez NW zubů, bez vodítka se to nedalo vyřešit, aby to nějak fungovalo – převodník nalisovaný na klice, bez možnosti výměny. Sice by se dal pavouk navrtat a původní převodník uřezat, ale nechtělo se mi – zbytečná práce a větší investice do drahého NW převodníku a pravděpodobně by to ve výsledku házelo.
Sice to bylo levé kolo, ale mám kolo, kde byla z výroby osa, že řetězová linka byla cca 39 mm a kopal sem si patama do zadní stavby. Problém vyřešen vyndáním původní 120 mm osy a nákupem 129 mm osy.
Podle té fotky mi prostě přijde, že má tu řetězovou linku hodně přes 50 mm. Podle těch klik, bych řekl, že má nějaké levnější kolo se zadním nábojem 135 mm a to by měl mít řetězovou linku 50 mm max.
Zadní náboj na Marlinech je 141mm – rychloupínák boost. Ty kliky jsou hroznej kus šrotu, většina kusů šmajdá do strany.
Podle specky výrobce
https://www.trekbikes.com/…n-7/p/33148/
tam je
Hub rear Formula DC-22, alloy, 6-bolt, Shimano 8/9/10 freehub, 135×5mm QR
a kliky
FSA Alpha Drive, 28T steel ring, Boost, 175mm length
osa
FSA, 73mm, threaded cartridge, 122.5mm spindle
Takže tam jsou nevhodné kliky a je to přesně tak jak jsi psal nazačátku – blbá řetězovka
Nj, ale resit to ma jak? Zajit za prodejcem, vysypat na nej ze je blba linka a at to vymeni?
Nebo si to koupit za svoje a vymenit?
Osa stojí do dvou stovek, já si to radši vyměnil sám než tahat na druhý konec města a dohadovat se s prodejcem kolik je nebo není správná řetězová linka.
To není potřeba se dohadovat, výrobce stanovil řetězovou linku pro 1×11 na 52mm:
Právě, 52mm je linka na boost náboj, já mám na klasické 135mm zadní stavbě radši něco jako 47 mm, nechci aby mi při protočení dozadu padal řetěz. Na děckokolo sem z toho důvodu dával i méně. 52mm rozhodně není optimální řetězová linka pokud jde o úhel řetězu na nejmenším a největším pastorku.
Navíc na tom kole nejsou ty kliky co odkazuješ.
Takže si to zopakujeme asi po padesáté. Pokud se chctete pohybovat v rámci specifikace stanovené výrobcem, pak řetězovou linku určuje výrobce pohonu, v tomto případě Shimano, a ten ji pro Deore M5100 stanovil na 52mm pro non-boost 135/142 i boost 148mm zadní osy. U 12sp. variant je specifikace totožná s tím, že boost variantu můžete provozovat také s klikami s řetězovou linkou 55mm.
Řetězová linka dnešních kazet se pohybuje okolo 47mm a s přibývajícími pastorky se historicky spíš snižuje (díky AL unašeči se velké MTB pastorky dostávají mimo ořech směrem do výpletu), zatím co řetězová linka klik se zejména kvůli zkracování zadní stavby neustále zvětšuje. Prakticky tak neexistují kliky, se kterýma se dostanete „do středu kazety“, přestože se o to tady z nějakého důvodu pořád někdo snaží :-)
Vysvětleno zde:
Z videa vyplývá, že řetězová linka na ukázkovém kole na kazetě je cca 47mm a na převodníku 53mm. Je tam konstatováno, že to na lehkém převodu může být hlučné a padat při točení dozadu a že to není závada a je to by design protože široké pláště a krátké zadní stavby.
To ale nemění nic na tom, že to není ideální řetězová linka z hlediska chování řetězu na kazetě a jeho náběhu na převodník. A 52mm přední linka pro boost i neboost je z logiky věci pitomost, prostě se Shimanu nechce dělat různý kliky.
Každopádně pokud on tam má čtyřhran a jestli má místo mezi převodníkem a rámem a řetězem a pláštěm (z fotek co dal to není poznat), tak si jednoduše může použitím kratší osy řetězovou linku zlepšit.
Omyl, Z videa vyplývá, že daná kazeta+náboj a kliky mají zmíněnou řetězovou linku. Ukázkové kolo je tam zcela irelevantní, protože rám nemá na tento parametr žádný vliv. Tyto hodnoty budou na všech kolech s boost nábojem stejné. Jediné, co se bude lišit rám od rámu je úhel ohnutí řetězu v závislosti na délce zadní stavby.
Z hlediska chování řetězu na kazetě je kolosální pitomost celý pohon 1X a stejně tak i krátká zadní stavba a přesto je to hlavní trend MTB. Pokud byste chtěl stejně jako půlka zdejších diskutujících převodník do středu kazety, musel byste si sehnat kliky s řetězovou linkou oněch 47mm (pro kazety 1×-5×) a takové kliky s přijatelnou velikostí převodníku na MTB vůbec nedáte. Další problém spočívá v tom, že pastorky jsou už tak blízko u sebe, že na nejmenším pastorku může ohýbající se řetěz škrtat o sousední pastorek, protože jednotlivé pastorky se směrem do středu zvětšují. I proto je výhodně, když je řetězová linka klik o několik mm větší než řetězová linka kazety (tj. převodník je posunut vně), protože na opačné straně kazety je vedlejší pastorek směrem dovnitř naopak menší a žádné škrtání tam vlivem ohnutí řetězu nehrozí.
Kliky Sram Eagle 1×12 mají řetězovou linku 48,5 mm pro neboost rámy.
Což je ale řádově o 5mm více než je řetězová linka 12s. kazety na neboost náboji.
Navíc s touhle řetězovou linkou pak mají kola často největší možný převodník 32T.
A jaka, ze je tedy retezova linka na neboost naboji?
Snad umíte počítat – pro kazetu na boost náboji s osou 148×12 vám to názorně změřili v ParkTool na videu výše (47mm). Pokud budete mít klasický náboj s osou QR135 nebo 142×12, posune se kazeta o 3 mm blíže ke středu – tzn. 44mm.
Video vyse jsem nevidel. V dobach 135mm nab byla retezova linka 47,5mm, takze 49mm, ktere uvadi SRAM u neboost naboje, mi prijde realnych.
Proto mi prijde divna zminka ze je neco o 5mm vice, kdyz je to pritom o 0,5mm. No a proto se ptam.
P.S. Vykani na foru je hodne divna moda.
Jenže řetězova linka vzadu není dána nábojem, ale kombinací náboje a kazety. Původně měly kazety pastorky jen v délce ořechu. S přibývajícími pastorky a jejich postupným zvětšováním se u MTB kazet přišlo s řešením pomocí AL unašeče, který umožňil posunutí největších pastorků mimo ořech směrem dovnitř výpletu. Díky tomu se s přibývajícím počtem pastorků dovnitř posouvá také střed kazety (řetězová linka se zmenšuje), přestože osa QR135/142×12 zůstává pořád stejná. Mimochodem v případně silničních kazet, které končí „jen“ okolo 34z toto řešení nebylo možné, a musel se proto od 11sp. naopak prodloužit ořech.
Jojo, Shimano sice stanovuje řetězovou linku na 52 pro boost i pro neboost, v praxi je to ale kravina, pokud nemáš problém, že se ti nevejde převodník (stejný případ 55mm boost). Shimano převodníka mají offset cca 3mm, já si na kolo hodil Alugear s offsetem 6mm a linka 49mm. Přehazuje to stejně, řetěz mi na malých pastorkách necinká o větší a zároveň se tak nekříží na velkém kole (mám teda 12sp XT řetěz).
Proto bych všem co s tím mají problém doporučil jiný převodník (nebo sram kliky), jelikož u duté osy to jinak prostě vyřešit nejde (kromě posunutí klik do strany, což není ideální řešení). U čtyřhranu prostě stačí koupit kratší osu a problém je vyřešen, pokud neškrtá převodník o rám, je lepší mít tu linku spíš těch 48–49 než 52.
To už je takový místní evergreen. Nejlepší pozice převodníku je uprostřed kazety, v Shimanu jsou pitomci, a důvody pro toto trvzení se nedozvíme, kromě neurčitého konstatování, že se „méně kříží řetěz“, což je ale u řetězu, který k tomu byl navržen poměrně zvláštní argument.
No jde o to, jestli se bavíš o kazetě nebo klikách. Kliky pro pohon 1×12 (1×11) mají mít o 5 mm větší řetězovou linku, než je střed kazety.
Když má neboost náboj střed kazety na 44 mm a kliky řetězovou linku 49 mm, tak je to prostě rozdíl 5 mm.
O naboji, tzn kazete.
To „maji mit“ vychazi z ceho? To rekl kdo? Pro me retezova linka byla vzdy stred kazety a na ten bych smeroval i pozici prevodniku.
Myslím si, že to wert7 dostatečne popsal, proč je blbost mít řetězovou linku stejnou jako střed kazety, proto ho budu citovat:
Pokud byste chtěl stejně jako půlka zdejších diskutujících převodník do středu kazety, musel byste si sehnat kliky s řetězovou linkou oněch 47mm (pro kazety 1×-5×) a takové kliky s přijatelnou velikostí převodníku na MTB vůbec nedáte. Další problém spočívá v tom, že pastorky jsou už tak blízko u sebe, že na nejmenším pastorku může ohýbající se řetěz škrtat o sousední pastorek, protože jednotlivé pastorky se směrem do středu zvětšují. I proto je výhodně, když je řetězová linka klik o několik mm větší než řetězová linka kazety (tj. převodník je posunut vně), protože na opačné straně kazety je vedlejší pastorek směrem dovnitř naopak menší a žádné škrtání tam vlivem ohnutí řetězu nehrozí.
Mínus 3 mm oproti Boost.
To je daleko rozumnější hodnota a ukazuje to, že když se chce, tak to jde.
Pro systém 1×11 (1×12) s kazetou na zadním náboji 135/142 mm se mi zdaleka nejlépe osvědčily Shimano kliky s dutou oso pro staré sady 3×9/10. Sundat původní převodníky a na místo prostředního nasadit nějaký NW převodník s BCD 104 mm a je to.
Řetězová linka je naprosto ideální a nejrůznějších převodníků po 10 USD je plný Aliexpress.
Pro boost zadní náboj jsou zase ideální kliky s dutou osou Shimano Hollowtech pro sady 2×10. Sundat původní převodníky a místo vnějšího nasadit nějaký NW převodník s BCD 104 mm a je to. Řetězová linka vnějšího převodníku je ideálních 52 mm.
Ty víš, jak ji vyměnit a máš na to pravděpodobně i nářadí.
Dohadování asi bude k ničemu, ale v tomto případě bych to zanesl tam, kde ví, co dělají, ať se podívají, jestli se tam kratší osa může dát, a pak ji vyměnili.
Takže to potvrzuje to, co vypadalo už podle fotky – příliš dlouhá osa. Takže vyndat, změřit, dát kratší…
Díky za odpovědi a rady. Kolo mě stálo 25k pro někoho zanedbatelná částka a pro někoho už pěkný peníze. Na kole jezdím cca 2000km ročně, ale bydlíme pod horama tak celkem často šlapu kopce no a tak využívám horní převody a jen mě to štve jak to rachtá. Jestli to u 1× je běžné tak si budu muset zvyknout…
Ono se to po pár kilomentrech třeba ztiší, jak si to všechno sedne a srazí se hrany.
Presne, muze si to sednout. No a nekdy to muze delat prevodnik. Sice linka asi nebude idealni, ale mne to takhle taky delal prevodnik, ze to neprijemne chroupalo. Tehda to byl absoluteblack. Pak jsem dal Shimano a bylo to o 70% lepsi. Cili znatelny rozdil…, tak mozna bych za nejaky km, pokud si to nesedne, zkusil nejaky jiny prevodnik treba z bazaru.
Zkus odmastit řetěz a znovu namazat, jestli tam ještě neni ta lepkava prevozni konzervační ochrana. Na některé kola se dava a pokud ji prodejce nesundal, tak to ve spojeni s prachem může byt trochu hlučnější.
25k nejsou úplně drobná, ale přeci jen je to spíš levné kolo. Trek je značka, kde se dost připlácí za značku, jinde bys asi za ty peníze dostal víc muziky.
Pokud tam je místo, tak podložky mezi převodník a kliky. Pasují tam podložky na panty dveří.
Tak na tohle jsem už dávno zapomněl, ale máš pravdu :-)
Ty podložky jsem kdysi taky používal a sedí tam dobře. Pokud se tam převodník po posunutí vleze, bude to dobré řešení, jen bude potřebovat asi delší šrouby – třeba sundat ze starých klik s dvoj/troj převodníkem.
nebo sehnat střed 73×118mm by také mohlo pomoci, ale ty podložky na panty je super finta, šrouby do převodníků buďto někde v cykloservisu nebo třeba aliexpress.
Na svém 12s deore XT jsem řešil to samé. Z výroby tam byl řetěz KMC. Kamarád měl stejné osazení, akorát řetěz od Shimana a bylo to znatelně hladší a tišší, tak jsem pořídil Shimano rovnou nejvyšší řadu XTR a problém je pryč. Furt jde lehce slyšet, ale u 1× si myslím, že je to normální.