Před časem tu pod tímto názvem byla skvělá témata od vpa007, ze kterých jsem načerpal spoustu inspirace a užitečných rad. Mám za sebou stavbu tří dětských kol na sériových 26–27,5" rámech a několik přestaveb menších strojů. Nastal čas pro opus magnum – kolo pro nejmladší dceru na zakázkovém rámu podle vlastního návrhu geometrie.
Začnu trochou svářečského porna.
Anketa: Jakou povrchovou úpravu?
Nechal bych, at si barvu vybere slecna
Rock Machine Catherine CRB 20-29 dámské kolo, modrá/růžová/stříbrná
38 199 Kč
-8%
MOC 42 599 Kč
Vidím to jako Kadlec.
Kolik ten rám váží?
Říkal jsem si, že bych to někde mohl ******** rozbruskou, abych se dostal pod kilo :)
S patkou je to 1018g.
O povrchovce rozhoduju já, slečna si to vyzdobí samolepkami.
Geneze
Kdo sleduje vlákno Dětské kolo 24 vol.2 , možná zaznamenal, že na jaře jsem ohlásil záměr stavět na rámu RB KID240. Bohužel zrovna v tu dobu se rámy vyprodaly, takže jsem rám objednal, čekal na slíbený termín dodání na konci června a zároveň jsem sháněl komponenty a řešil detaily. Pan Heiník z RB rychle a velice ochotně reagoval na dotazy a poskytnul i údaje o šířce zadní stavby, které jsem potřeboval abych mohl pracovat na klikách. Bohužel ale nedokázal zařídit změnu proti sériovému provedení – chtěl jsem užší domek pro ložiska. Ptal jsem se i na možnost zakázkové úpravy geometrie, to by teoreticky možné bylo, ale kvůli naplnění výrobních kapacit za velmi dlouhou dobu a i naznačený odhad ceny byl velmi vysoko. Rozhodl jsem se spokojit se sériovým provedením. Na Aliexpressu se mi podařilo najít vhodnou vidlici, která by trochu snížila výšku šlapacího středu a s pomocí Pána z Dubu jsem sehnal sedlovku s extra velkým offsetem, abych kompenzoval strmý úhel sedlové trubky u RB rámu (který by byl s krátkou vidlicí ještě strmější). vpa007 mi na svém rámu ověřil šířku zadní stavby. Zadní stavba je u KID240 postavená z jednoduše naohýbaných trubek a daní za to je, že je poměrně dost široká. Kromě trablů s většími převodníky omezuje i dosažení malého Q faktoru u klik.
Následovalo nemilé překvapení – kvůli výpadku dodávek materiálu se termín dodání posunul, což byl impuls k rozhodnutí vyřešit to jinak a bez kompromisů.
tak to vypadá na stavbu hodně bez kompromisů. Super. Těším se na pokračování a držím palce. Prozradíš jméno rámaře a přibližnou cenu rámu?
Rám mi dělali u No Question bike
Cenu nechci bez souhlasu zveřejňovat, ale myslím, že můžu prozradit, že to samozřejmě stálo víc než sériovka KID240, ale bylo to míň než dvojnásobek.
díky. chápu.
Geometrie obecně
Úvahy o geometrii dětského kola by si možná zasloužily založit samostatné téma. Geometrie dospělých kol se neustále vyvíjí a změny se částečně promítají na dětská kola. Už i levná dětská kola mají nižší rámy a rodiče jsou v pokušení dřív přesazovat děti na kolo s větším průměrem ráfků (a prodejci kol je v tom vydatně podporují). Chápu argumenty odpůrců i zastánců trendu a myslím, že po vyloučení extrémů zbývá dost široké pásmo, kde se přijatelné velikosti překrývají. Záleží jak na schopnostech dítěte, tak i na účelu, pro který se kolo využívá. Pokud jde konkrétně o 24” kola, nejmenší rámy nabízejí RB (KID 240, nyní označovaný jako 110) a Federleicht. Oba výrobci shodně inzerují, že kola jsou vhodná od 110cm výšky dítěte, u RB teď zřejmě vepsali oněch 110cm přímo do označení rámu. Podle mě jde už o extrém. Na druhou stranu chápu, že se rozhodli obsadit jistou díru na trhu a musí se přizpůsobit marketingu ostatních značek, kdy ostatní inzerují poměrně velké 24” rámy třeba pro 120cm výšku, což není o nic lepší.
Já jsem se pro mírně předčasné přesazení dcery z 20” kola na 24” rozhodl v době, kdy měla už přes 120cm, takže jsem neřešil vysloveně extrémní případ. Kvůli zdržením zmíněným v úvodu nakonec dostane kolo až na sezónu 2020 a příští zimu budu naopak asi řešit, že je jí kolo na další rok už malé.
Nejde ovšem jen o celkovou velikost rámu. Připadá mi, že jeden aspekt geometrie masové produkce ustrnul v jakémsi bludném trojúhelníku:
Nevím, co bylo prapůvodní příčinou vzniku téhle “toxické trojice”. Je to koneckonců jedno, ale každopádně je to vzájemně provázané:
Výměna klik a převodníku řeší problém jen částečně – s kratšími klikami je potřeba už tak vysoko umístěné sedlo ještě zvednout, což menší a méně zkušené děti odmítají. Pokud rodič ustoupí, tak dítě pak i s krátkými klikami šlape s koleny u brady a veškerý přínos je ten tam. Existují světlé výjimky a těmi jsou opět výše zmíněné dvě značky. Federleicht 24” má BB drop 60mm a kliky 130mm. RB KID 240 má BB drop 50mm, což taky není špatné.
IMHO je to dáno cenou, protože „normální“ rodič nezaplatí řazení 1×10, jiný než levný kliky atd
Takže se montují šroubovací sedmi/osmikolečka, trojpřevodníky a jiný nesmysly
Geometrie – pokračování
Vrátím se teď ke zmenšování rámu. Ve vlákně o 24” kolech proběhla zajímavá debata, která mě postrčila k tomu, že jsem začal porovnávat geometrie malých rámů a zkoumat, kde už narážejí na hranice možného. Zajímavé bylo také zkoumat nekonvenční geometrie vytvořené zdejšími uživateli, matbikerem a vilememX. Zjistil jsem, že při zmenšování rámu nenarazím jako první na to, že by zadní část sedla (resp. zadní část dítěte:)) dřela o zadní kolo (a musel bych kvůli tomu prodlužovat zadní stavbu). S dostatečně nízkou neodpruženou vidlicí a šikovně vytvarovanou horní rámovou trubkou je řešitelné i snížení “standover” výšky rámu. Problém je ve vzdálenosti šlapacího středu od středu předního kola (hodnota označovaná “front-center”. Je-li přední kolo příliš blízko, může při zatáčení dojít ke škrtání špičky boty o přední kolo (toe overlap).
Od hodnoty front-center se pak odvíjí reálná i viruální délka horní rámové trubky, resp. hodnota reach, tj. míra “nataženosti” posedu na kole. Porovnatelnost těchto měr je bohužel omezená, protože kromě úhlů hlavové a sedlové trubky záleží i na délce vidlice a výšce hlavové trubky, takže velký rám s dlouhou vidlicí může paradoxně vykazovat velmi krátký reach a poměrně krátkou horizontální délku horní rámové trubky (virtual TT). Pro porovnání upřednostním virtual TT, protože u ní je zkreslení aspoň menší než u reach. Sedlová trubka totiž také ubíhá dozadu, i když pod tupějším úhlem než hlava, takže virtual TT změřená ve větší výšce se stejně jako reach zmenšuje, ale ne tolik.
Podle hodnot zjištěných u 20” kol a podle kalkulátorů optimální geometrie mi pro dítě těsně nad 120cm výšky vychází, že virtual TT by měla být asi někde kolem 45cm. U 24” se ovšem s konvenční geometrií a bez toe overlap pohybujeme okolo 50cm. Jak vyřešit, aby dítě nebylo moc natažené?
Jako první se nabízí krátký představec a dozadu zahnutá řídítka. Krátké představce jsou v módě i u dospělých kol a ovladatelnosti kola to může prospět. Řídítka u malých dětských kol bývají v poměru k velikosti kola a dítěte poměrně široká, mj. prostě proto, že páky nelze už posunout blíž k představci. Netrénované dítě si ulevuje tím, že na rovné cestě jede s rukama v loktech rovně nataženýma a s málo zahnutými řídítky má pak nepěkně zalomená zápěstí. Dávám proto přednost většímu zahnutí řídítek směrem dozadu (backsweep), jako ideál bych viděl cca 15st. (na dospělém kole mám SQLab se 16st a jsou super). V čínské karbonové produkci se vyskytuje spíš 9st., což taky není špatné. Extrémní zahnutí jako třeba u cruiser kol neuvažuju, to už by asi bylo na újmu ovladatelnosti.
Kombinací krátkého představce a zahnutých řídítek tedy kousek posuneme optimální virtual TT, ale pořád bychom se s ní potřebovali dostat pod 50cm. Jak to řeší jiní?
Jedna z možností je neřešit toe overlap. U menších silničních kol je to zřejmě běžné. U MTB, zvlášť u malých dětí, které udržují rovnováhu dost divokými pohyby předního kola, to nevidím jako řešení. Lépe jsou na tom zdatné děti jezdící na nášlapech, které mají definovanou polohu na pedálu a lze pak jít “na krev” se vzdáleností front-center. Touto cestou jde zřejmě Federleicht, u kterého mi front-center vyšlo na 528mm. (Bez záruky, zveřejněná geometrie Federleichtu není konzistentní, minimálně jedna míra není správně.) U “normálních” dětí pomůže aspoň nedávat jim příliš velké boty, ale i tak je problém uhlídat aby měly správnou polohu chodidla na pedálu, a je potřeba udělat rezervu větší.
Jinou cestou šli zřejmě u RB. Front-center vychází na celkem bezproblémových cca 550mm, ale mají lehce položenější hlavu a hlavně extrémě strmou sedlovou trubku (76st.). Z toho pak vychází hezky vypadající virtual TT 475mm. Otázka je, jestli je tak strmý úhel sedlové trubky přijatelný. Pro závodní účely možná ano, ale pro běžné ježdění bych se asi držel konzervativnější pozice sedla víc vzadu, což v případě RB znamená dát sedlovku s velkým offsetem. (Ve vlákně 24” také proběhla užitečná diskuse o nastavování předozadní pozice sedla, můj závěr z ní je vykašlat se na měření KOPS.)
Velká kouzla se dají dělat s hlavovým úhlem. V masové produkci dětských kol převládají strmé úhly přes 70 stupňů a je otázka, do jaké míry je to setrvačností z dříve navržených geometrií a jaké je vlastně optimum. Opět zcela jistě záleží na zkušenostech dítěte – jsou děti, které létají vzduchem a sjíždějí DH tratě a těm pravděpodobně sedne progresivní dospělácká geometrie. Pro běžné začátečnické ježdění myslím není klíčová stabilita ve velké rychlosti, ale spíš chování kola při pomalé jízdě a při nasedání a zastavování. Tady pro mě byla důležitá zkušenost od VilemX, který stvořil velmi nekonvenční malou 24” z 20” rámu. Vilem reportoval tendenci ke kácení stojícího kola, která je zřejmě způsobená položeným hlavovým úhlem a velkým offsetem vidlice. Jeho syn je šikovný a údajně s tím nemá problém, ale vzhledem k tomu, že nepotřebuju jít se zkracováním TT do extrému, rozhodl jsem se pro jen mírné položení hlavy na 69,5st., což je uprostřed mezi RB (69) a Federleichtem (70). Dalším důvodem bylo i to, že offset vidlice je u mě předem daný a chtěl jsem udržet rozumnou hodnotu trail (stopa, závlek). Původně jsem uvažoval o HA 69st., kde byl trail 80mm, na radu MlokaCZ jsem to napřímením hlavy o půl stupně dostal na cca 75mm.
no tvl :-O Asi tě tyhle výzkumy baví, ale dětem je vesměs u zadele, na čem jezdí a jestli to má 69 nebo 73st hlavu.
třeba chce vychovat svého Kreuzigera.
Tak, když ho to baví. Za mne úplná blbost, kolo sotva na dva roky a takové vědátorství :)). Navíc, pokud je dítko začátečník, tak mu bude opravdu 99% těchto úprav úplně nanic, nepozná to…
:) No jo no, kdyz se to pojme vedecky, tak amater zasne co se da vsechno vymyslet.
kejda: je to právě naopak. Ale nic ve zlém, chápu tvůj pohled na věc. Část z toho, co mi vadí na sériové produkci dětských kol, zdatným dětem nevadí, nebo jim to dokonce vyhovuje. Hádám, že jsi se svým šampionem třeba nikdy neřešil, že „má sedlo moc vysoko“. A třeba u HA jsem neřešil nějaký „ideál“, ale potřeboval jsem ho položit kvůli jiným parametrům a nebyl jsem si jistý, jestli to nebude na škodu. Takže pokud v tomhle ohledu „dítě nic nepozná“, je to jedině dobře! Trochu jsem doufal, že v diskuzi v příslušném 24“ vlákně poradí drsní trailisti a enduristi, kteří položené hlavy jezdí a HA a související offset vidlice pořád dokola řeší, ale myslím, že nakonec většina smysluplných příspěvků byla od úplně jiné sorty jezdců.
Foose: už jsem se bál, že nedojde na b-f folklór. Odhadl jsi mě opravdu špatně. Myslím, že je zbytečné cokoli vysvětlovat, ono by stačilo přečíst to, co už jsem napsal.
Trošku poopravím tvůj popis: „… pro běžné začátečnické ježdění myslím není klíčová stabilita ve velké rychlosti, ale spíš chování kola při pomalé jízdě a při nasedání a zastavování. Tady pro mě byla důležitá zkušenost od VilemX, který stvořil velmi nekonvenční malou 24” z 20” rámu. Vilem reportoval tendenci ke kácení stojícího kola, která je zřejmě způsobená položeným hlavovým úhlem a velkým offsetem vidlice. Jeho syn je šikovný a údajně s tím nemá problém,…“
Můj bastl je stabilnější než sériová 24" a lépe se srovnává do přímého směru, pokud výkyv řídítek není nad nějakých baj voko něco mezi 30–45 st. Pokud se řídítka stočí víc, tak potom se samy zavírají víc a víc. Rozdíl je cítit, když obě kola vedu za sedlo (nebo zvedám ze stojánku). Bastl sám krásně jede rovně. Pokud se ale řídítka stočí víc nad ten práh, potom už nedokážu jen nakloněním kola řídítka srovnat. Oproti tomu sériovku musím víc honit ze strany na stranu, ale dokážu u ní řídítka nakloněním kola srovnat i z daleko většího rejdu.
Zatímco si prcek, mimochodem, je to holčička :)), natloukl kokos, když se mu v rychlosti rozkmitalo odrážedlo, 16" i 20", u bastlu zatím ne. Uvídíme jak si povede, až na jaře nebo v létě dostane standardní 24" rám.
Díky za upřesnění a dceři se omlouvám za genderové faux pas. Vždycky mluvíš jen o prckovi v mužském rodě, tak mě to zmátlo.
Myslím, že podle tvého popisu rozumím, jak se to chová. Různé kombinace hlavového úhlu a offsetu vidlice by stály za další zkoumání. Lákalo by mě po vzoru matbikera rozřezat starého favorita a zkusit experimentovat. Nejsem zatím zařízený na sváření tenké oceli (o hliníku ani nemluvě) a chtěl jsem stihnout letní sezónu, tak jsem s geometrií radši vsadil na jistotu. Konzervativní geometrie se zřejmě chová neutrálněji, tj. při rovné jízdě nemá tendenci stabilizovat řídítka do rovné pozice, ale zase při větším zatočení nenastane to překlopení k opačnému chování.
U svého kola (trailbike s položenější hlavou) zvláštní chování nepozoruju, úhel asi není zas tak hodně položený, nebo je to kombinací s jiným (relativně menším) offsetem vidlice. Ale všiml jsem si, že při pomalém a výrazně šíkmém přejezdu terénní vlny (dejme tomu pod úhlem 45st.) mě kolo v okamžiku kdy sjíždím předním kolem dolů (tj. vrchol vlny je pod klikami) fakt hodně zatahá za řídítka – v tu chvíli jsem rád, že mám moderní široká řídítka a dokážu si představit, že s užšími bych to neustál. Myslím, že to do jisté míry simuluje velké zatočení řídítky na rovině u chopperové geometrie.
Geometrie – shrnutí
Konečná geometrie je tedy vcelku konzervativní, rám je sice velmi malý, ale úhly hlavy i sedlovky nevybočují z běžných hodnot. Není překvapením, že se nejvíc podobá RB KID a Federleichtu. Tam kde se liší, je to spíš směrem k “normálu” než k extrému. Stručné shrnutí:
Zkusil jsem vyrobit porovnání s Forkysem jako animovaný GIF, snad se to tu zobrazí. Obě kola jsou nastavená na přibližně stejnou výšku sedla a řídítek (relativně k sedlu).
EDIT: nezobrazí, B-F obrázek překóduje a není hejbací.
Stín je tam vidět. No jo, máš to lepší, chudák moje dítko se bude muset spokojit s Forkysem :)
Na Forkysu není vůbec nic špatného, jen je prostě větší. Zas do něj můžeš dát i odpruženou vidli a vydrží ti o sezónu dýl.
Zkusím zjistit jestli by BF sežralo menší GIF bez překódování, případně to uploadnu jinam. Udělal bych pak stejné porovnání i s KIDem a případně s Federleichtem. Forkysem jsem začal, protože je to tady asi nejrozšířenější rám pro domácí stavbu.
Prozatím jsem to uploadoval sem
Zkusil jsem zároveň uploadovat malou verzi tady na BF, je vidět pod postem, ale je to stejně špatné jako nahoře a obrázek nejde při editaci postu smazat. Klikejte na link, ne na obrázek.
rozmerove je to tvoje kolo podobnejsi FL nez Forkysu, jsem zvedavej na vyslednou podobu – vahove i cenove.
rozmerove je to tvoje kolo podobnejsi FL nez Forkysu, jsem zvedavej na vyslednou podobu – vahove i cenove.
Je to tak, Forkyse jsem použil jako zástupce „normální“ 24" geometrie. Když bude čas, udělám obrázek i s RB a FL.
Na hmotnost jsem sám zvědav a až to bude v kupě, tak ji zveřejním. Cenu radši počítat nebudu.
Obdiv k tomuto pocinu a at ti dite moc neroste, jinak to bude kolo na rok. :) Jinak teda jen tak okometricky mne to pripadne, ze na tom bude dite jak vosa na bonbonu, az trochu poroste. Kdyztak pak dej nejakou dobrou fotku jak na tom sedi, celkem mne ty proporce k proporcim ditete zajimaji. Jinak jake planujes vyskove rozmezi, ktere by to kolo melo pokryt? Pokazde me fasinuje kolik casu a penez je nekdo schopny investovat do neceho tak pomijiveho, jako je detske kolo, takze vitej do klubu. :)
Že to bude kolo na rok je dost pravděpodobné, další zimu bude stavět 26, tutově :)
dcera vydrzela na 24´´ tri roky (na 20´´ rok).
No vidíš, a my to máme přesně opačně, na 20" oba 3 roky (fakt ale je, že ty dvacítky jsou dvou velikostí – rozdílné rámy a kliky).
Je to kus od kusu.
Kluk 20" – 3 roky, 24" – 1 rok.
Holka 20" – 2,5 sezony , 24" – zatím 1,5 sezony a ještě letos ji jezdit bude.
Je to tak a jsem s tím smířený. Jak jsem psal výš, kolo mělo být na část loňské a na letošní sezónu a na loňské léto to už nedopadlo. Kdyby se někdo chtěl pouštět do podobné šílenosti, doporučuju začít tak rok předem. Třeba v RB říkali, že zakázkovou stavbu by možná zvládli přes zimu, v sezóně ani za pytel zlata. U No Question slíbovali měsíc a nakonec to kvůli různým peripetiím bylo skoro půl roku. Kdo umí, je nevyhnutelně zavalený prací.
Malou 26" stavět nemusím, tu zdědí. Přesně naplánované to nemám. Kdyby bylo potřeba, tak můžu na 2021 přeházet komponenty třeba na toho Forkyse.
Porovnání geometrie s RB KID 110/240 a Federleicht 24
Udělal jsem slíbené srovnání s Federleichtem (dále jen FL, modrá barva) a RB KID 110/240 (zrzavá). Velkého Forkyse jsem pro přehlednost vynechal. Koukněte na animovaný GIF a schválně – která geometrie vám bude připadat jako nejlepší pro jezdce s velikostí (výškou sedla), která je na obrázku nastavená. Kola jsou slícovaná podle šlapacího středu, výška vršku sedla od BB je 517mm, tj. pro dítě okolo 125cm. Nastavení je tedy cca uprostřed rozmezí výšky, pro kterou by rámy měly fungovat. Řídítka jsou u všech rámů ve stejné relativní výšce proti sedlu.
Taky byste si vybrali modrý rám? Nelíbí se vám „komín“ u VladaC a u RB? Mě se taky nelíbí a chápu Gerrardovu reakci nahoře. (Ať už se vosou na bonbonu myslí cokoli.)
Gerrard se taky ptá na výškové rozmezí. RB píšou, že kolo je „optimální pro děti vzrůstu 110 – 135cm“. FL taky říkají „fits from 110 cm body height“. Mám už větší dítě a s rámem komerční plány nemám, tak si odpustím marketingové řeči. Řekl bych, že může opravdu dobře sedět mezi 120 a 135cm. Jestli ho ode mne napřesrok někdo bude chtít koupit, a zkusit na něj posadit 115cm děcko, nebudu mu to rozmlouvat. 115cm dítě bude mít výšku rozkroku cca 48cm, řekněme že má dlouhé nohy, tak teda 50cm.
Přidám tedy do obrázku čáru ve výšce 50cm nad zemí – viz další hejbací obrázek
Najednou to vypadá jinak. Je možné, že FL o centimetr křivdím, jak jsem psal nahoře, zveřejněná geometrie není konzistentní. Ale každopádně dítěti vysokému 110cm – 120cm nemůže u FL vyjít standover a nechtěl bych ho ani na těch 125cm.
Co se týče horní hranice, zatím fakt nevím, jestli na mém rámu lze jezdit až do přechodu na malou šestadvacítku. Na to by lépe odpověděli majitelé KID240, jestli už někdo z nich má tak velké dítě. Velikost rámů je velmi podobná. S výškou sedlovky problém nebude, můj rám je sice nízký, ale sedlovou trubku jsem nechal udělat 29cm, protože ani při výšce dítěte 110cm není třeba aby byla nižší. Řídítka s komínem mě neurážejí a předpokládám, že je budu zvyšovat pomaleji než sedlo – nevím kolik přesně by měla u dítěte být výška řídítek nad sedlem, ale rozdíl by se měl s rostoucím a sílícím dítětem spíš zmenšovat. S délkou rámu se hýbat nedá, ale zatím jsem na superkrátkém představci a rám ani tak není pro současnou výšku krátký. Myslím že větší dítě by bez újmy na jízdních vlastnostech mohlo jezdit s představcem 60mm, když by se začlo zdát že je posez moc krátký. Fotky jedoucího dítěte zatím dodat nemůžu, větší pokrok čekejte nejdřív koncem února, dřív nebudu stíhat.
takhle startují na FL24 šestiletý holky asi 118cm vysoký.
Au :)
Jo, tahle fotka už proběhla ve 24" vláknu – viz zde
Byla tam i dost bohatě komentovaná.
Předpokládám, že FL si rám i vidlici nechávají dělat podle vlastního designu. Nechápu proč neudělají kratší vidli (a rám s menším sklonem horní trubky), když už cílí na tak malé jezdce.
Kolo je dávno hotové, začali jsme další sezónu a vzpomněl jsem si, že jsem pořád ještě nedopsal tohle vlákno. Pokusím se to s ročním zpožděním postupně napravit. Jako ochutnávku přikládám dvě fotky s čísly. Radost mi dělají obě, důležitější je pro mne hodnota z posuvky.
Ani to sem nedávej. Na tom smejdskym stojanu z lidlu přece nejde postavit a servisovat žádné kolo :-)
Předem varuju, že uvidíte ještě daleko horší věci. Staromilci budou plakat nad zničenými vintyč klikami z minulého tisíciletí a strojaři budou zděšení z kreativních pracovních postupů (když nemáte frézu, vražte to do soustruhu). Na své si přijde i módní policie, která posledně nemohla rozdýchat tuning vedení bowdenu s pomocí dřevěného špalíku. I na dřevo dojde!
Není problém.
Pláště a výplety
S ohledem na zamýšlený bezdušový provoz jsem zvolil ráfky ZTR Crest, které jsou asi zároveň asi i nejlehčí dostupné. Dohromady s lehkými straightpull náboji Novatec 411/412 Carbon (D411CB/D412CB) a se ztenčovanými dráty (24 vpředu i vzadu) to samozřejmě stálo ranec peněz. Dráty ve vhodné délce je taky problém sehnat, spokojil bych se s kulatými, ale ve vhodné délce byly dostupné jen ploché DT Swiss Aero Comp. Výsledná váha je 701+548g vč. pásky a ventilků.
Výběr plášťů byl jedním z důvodů, proč jsem nebyl spokojený s 20" kolem. Na Nipperu jsme měli postupně obě varianty Little Joe, což je asi to nejlepší, co se na 20" dá sehnat. Váhově jsou v obou šířkách skvělé, ale připadají mi skoro stejně tuhé jako běžné low-end drátové pláště. Třeba na předním kole by se daly vozit snad s nulovým tlakem. Už v lehce kamenitém terénu kolo na kamínkách poskakuje a ustřeluje i při huštění na extémně nízký tlak.
Na 24" taky není kdovíjaký výběr, ale aspoň se daly sehnat (teď prakticky nedostupné) Rocket Rony, které jsou rychlé, lehké a poddajné. Od začátku jsem počítal s bezdušovým provozem a byl jsem připravený na potíže kvůli „papírovým“ bokům non-TLR plášťů. Nejstarší dceři jsem na 26/27,5 kolo taky cíleně vybral LiteSkin pláště a s přiměřeným úsilím jsem je na Crest ráfcích uspokojivě zatěsnil. Jeden z 24" Rocket Ronů mě ovšem potrápil víc, než jsem čekal.
Problém vznikl zřejmě kvůli příliš volné patce. Plášť vždy během několika málo dní ušel, a co hůř, jedna z patek se pokaždé odlepila a sjela směrem ke středovému žlábku. Při nafouknutí samozřejmě naskočila zpět, ale dlouhodobě to takhle provozovat nejde kvůli vysychání tmelu. Nakonec jsem problém vyřešil zvětšením průměru dosedací plochy ráfku: na kraj dna ráfku jsem (na původní bezduš pásku) nalepil cca 4mm široký pruh poměrně tlusté pěnové oboustranné lepící pásky, kterou jsem pak ještě přelepil další bezdušovou páskou (resp. její levnou náhražkou). Zatím to vypadá na stabilní řešení.
Pláště na tu muší váhu hustím hluboko pod 1 bar a fungují tak jak mají, při přejezdu kamene nebo kořenu přizpůsobí svůj tvar a neodskakují. Proti 20" je to obrovské zlepšení a myslím, že z větší části je to díky zmíněným vlastnostem plášťů, i když lepší nájezdový úhel při větším průměru kola jistě taky pomáhá.
Ta vidlice mi je povedoma… Neni ode mne???
Mě přišla v květnu 2019 přímo z ali – viz zde . Někdy později jsem zaznamenal nabídku prodeje, nevím jestli od Tebe. Říkal jsem si, že je to zajímavá příležitost, protože na Ali už v té době nebyly k sehnání. Ale neměl bych už pro druhý kus žádné využití, tak jsem to nechal plavat.
Na 20 mam pro malou jak Little Joe, tak jsem na sucho poridil jeste skinwally Billy Bonkers. Musim ti dat za pravdu co se tyka tvrdosti plaste. Zaroven ty LJ maji neustaly problem se ztratou tlaku jako tubeless. Paradoxne jsem se vic bal nahozeni tech BB, ktere jsou opravdu slupky. Ale ty sly nahodit na poprve a tlak ztracely minimalne. Takze jsem ted BB poridil i na planovanou stavbu 24…
A ja na jedny budu davat inzerat, se mi tu valej… novy, nejty, sunadyn z kola. Dal jsem Mow Joe…
kary jaký čí???:-D
Prodavat Billy Bonkes, 24" Mi to nejaky vypadlo D A Dal sem misto nich Mow Joe 24" ;)
škoda, ty už mám ve skinwallu…spíš potřebuju něco na podzim…
Kliky a středové složení
Šlapací střed s klikami je jedním z vrcholů nahoře pojmenovaného „toxického trojúhelníku“ a na běžných dětských kolech je na něm z mého pohledu všechno špatně. O délce klik a výšce středu nad zemí jsem už nahoře psal. Dalším z problémů je tzv. Q-faktor. U větších dětských kol už se skřípěním zubů lze smířit s „dospěláckým“ Q ( běžně přes 170mm), ale na 24“ a menších kolech je to fakt zlo. Pro mě to znamenalo, že nepřichází v úvahu moderní dvojdílné kliky, u kterých je menší Q těžko sehnatelnou raritou, navíc nedostupnou v potřebné délce.
Zbývá tedy čtyřhran. Postupně jsem nashromáždil různé starší kliky, které zároveň měly vhodný průřez pro zkrácení a vyřezání závitu. Při porovnání jsem zjistil, že se „vyhnutí“ klik do strany značně liší, a že v minulosti došlo v nějakém okamžiku (nejspíš cca v r. 1993) k dost zásadnímu skoku, kdy se u MTB přešlo od málo vyhnutých klik (asi odvozených ze silniční verze) a poměrně široké středové osy 122,5mm na výrazně vybočující kliky na kratší ose typicky okolo 110mm. Prastaré kliky z kraje 1. poloviny 90. let se tak jeví jako ideální, ale má to úskalí: mají pětinohého pavouka, navíc při nasazení na krátkou středovou osu vůbec nevychází řetězová linka. To mě ovšem neodradilo – stejně jsem chtěl použít 28z převodník, který se dá nejsnáz sehnat v provedení Sram direct mount. Takže mě čekalo totální přepracování uchycení převodníku.
Zároveň jsem chtěl kliky vylehčit – nedává smysl, aby mělo rameno 125mm klik pro 30kg dítě stejný průřez, jako 175mm dospělá klika pro metrákového chlapa.
Postup je asi nejlíp vidět z fotek v galerii . Nebudu ho proto do detailu popisovat, stejně je to přehlídka zoufalého amatérismu. Profi řešení najdete v galerii u Matbikera.
Každopádně výsledek předčil neskromná očekávání: Q faktor je pod 140mm a komplet klik dohromady s titanovým středovým složením je dokonce lehčí, než karbonový komplet Sram.
Klobouček :)
Brzdy
Použil jsem karbonové Magury MT8. Musím souhlasit, že odvzdušňování je náročnější a nejsou tak bezproblémové, jako hydrauliky od Shimana. Zatím se zdá, že většinu problémů s odvzdušňováním jsem eliminoval, když jsem si vysoustružil maličkým o-kroužkem zatěsněný „konektor“ k zasunutí do odvzdušňovacího otvoru v páce. Standardně používaný plastový konec stříkačky zasunutý do páky zřejmě při odvzdušňování přisává vzduch a páku se pak nedaří pořádně odvzdušnit. Výhodou Magur je nízká hmotnost. I nižší řady od Magury (např. MT4) jsou výrazně lehčí, než cokoli od Shimana, snad kromě XTR. Kotouče jsou Ashima/Quaxar 140/160mm. Ač gramhonič, osadil jsem všech šest šroubů, i když jsou tedy titanové a o 2mm kratší (náboje mají mělké díry, takže by standardní 10mm šrouby neužitečně trčely). Šrouby třmenů a IS-PM redukce jsou taky titanové.
Koukám, že jsi ještě větší pacient, než já, a to jsem nasolil do 24" docela dost peněz :). Ale dávat karbonové brzdy mě fakt nenapadlo, i SLX byly kapku overkill na 23 kg špunta… makej dál, líbí se mi to!!!
Převody a řazení
V tomhle jsem měl jasno, sledoval jsem jaké převody dcera používala na starém 20“ kole a stačilo udělat porovnání v kalkulátoru.
Nahoře v kalkulátoru jsou převody na 24", dole ty na starém 20" Nipperu už po změně převodníku, původní nesmyslný byl myslím 36 nebo 38z. (V kalkulátoru můžete šoupat myší a se vším hýbat, měnit počet zubů, atd.)
Na tuhle (malou!) čtyřiadvacítku jsem zvolil převody 28/11–36. Je to samozřejmě velmi individuální, stejně jako u dospělých. Záleží na dítěti, na profilu terénu, ale taky na stylu ježdění. Vím, že mnozí tady mají extrémně zdatné děti, kterým by nemusel jeden nebo druhý konec rozsahu 11–36 stačit. Naopak, pokud se utrefí vhodná velikost převodníku, tak menším dětem (na 20“) může stačit i to zoufalé šestikolečko. Dcera je teď někde mezi, krajní pastorky (11, 13, 36) zatím moc nevyužívá, ale jsem rád že jsou v rezervě.
Převodník je NW tuším od AB, jetou kazetu XTR jsem koupil od Oddieho (díky!). Řetěz je obyčejný 11sp. PC-1110.
Přehazovačku jsem sehnal XTR s kratším ramínkem (na 24“ nutnost!) a v lehčí verzi bez brzdy. Má vyměněnou pružinu – viz dál. Řadící strojek je vytuněný SLX – podrobnosti o přehazovačce a řazení zde.
Tím se konečně dostávám ke dřevu. Chtěl jsem ho – jako takovou provokaci – někam zapracovat, ale vedení bowdenu jsem měl promyšlené a žádný špalík na vypodložení nebyl potřeba. Nakonec se ale uplatnilo u řadící páčky a je mu tam moc dobře. Je a zůstane nelakované – je příjemné na omak a mému oku lahodí. Navíc můžu dceru dirigovat, že má řadit „dřevěnou“. Už se těším na reakce, až dám fotky do „naše bajky“.
Řetězová linka
Střed zubů převodníku je 46,5mm od střední roviny. Při zmenšování Q-faktoru se hodí, když je převodník blíž ke středu než je obvyklý standard. 46,5mm je sice pořád ještě víc vpravo, než je prostředek kazety, ale vřele doporučuju nejít až takhle na doraz. Na nejmenším pastorku už bylo slyšet, že řetěz lehce škrtá o druhý nejmenší. Myslel jsem, že kvůli tomu budu muset koupit dvanáctirychlostní řetěz, ale vyřešil jsem to tenčí podložkou pod kazetou a lehkým sražením rohů na ozubení ořechu, aby 11z pastorek dobře dolehl a kazeta šla utáhnout. OneUp doporučují pro ne-boost řetězovou linku 48–50mm a myslím, že 48mm už by mělo v naprosté většině případů vyhovovat.
Hezky pěkně, na nižší řetězovou linku jsem myslel taky během své stavby, ale ty opět své řešení posunuješ na nový level.
U mé stavbičky to bylo na kazetě myslím okay, jen garbarukovské vyšší zuby převodníku šly slyšet na obou krajních převodech. Teď na projížďce jsem si toho už moc nevšímal, možná si to už sedlo. Ale zajímalo by mě něco jiného: Zda by nebylo na čínské kazetě (11speed 11–46 SLR2) lepší použít radši nějaký jiný řetěz než šimaňácký hyperglide (CN-HG701)? Je to nějak moc citlivé na přesné nastavení lanka. Půl otočky šroubkem na řazení a už to nenaskakuje na lehčí převod, půl otočky naopak a nechce hned padat dolů. Je to kombinací kazety/řetězu nebo možná nedokonalost té kazety?
Nemám dost zkušeností abych kvalifikovaně odpověděl, ale hádám, že velký vliv může mít taky přehazka – pokud horní kladka dobře (s malou mezerou) kopíruje příčný profil kazety (je co nejblíž k pastorkům), tak to nemá moc šanci zlobit. Mě třeba chodí RD-M8000 s kazetou 11–40 naprosto nerozbitně. Kdežto už s 11–42, případně 10–42 musím víc přitáhnout B-screw, kladka je na malých pastorcích znatelně dál a s dlouho neměněným bowdenem mi to pak zlobí. S 11–46 je to asi ještě výraznější (46 neprovozuju, zkušenost nemám). Myslím, že Mlok o tom psal v tom smyslu, že jak těch 46 zubů přidali až později, tak to přehazka moc dobře nedává.
je tam RD-M7100 takže 11–46 je na její dyzajn ještě v podstatě „malá kazeta“, u ní máš prostor až do 50z a pomocí b-screw to blíž ani dát nemůžu, ale spodní část kazety kopíruje pěkně. a tak se mi nezdá, že by to mohlo být dáno tím. Kdybych vzal RD-M7000, tak bych to měl blíž i na velkých pastorcích, ale je to asi tvarem zubů, nebo typem řetězu… ještě na to někdy mrknu.
Tak to je pech, doporučení na RD-Mx100 jsem právě měl jako eso v rukávu. Nenapadá mě jiné vysvětlení, než nějaký problém s náběhy na kazetě. Nevím, jestli by mohl pomoct jiný typ řetězu, mix Sram a Shimano kazeta/řetěz mi nedělá problém ani tak ani naopak, ale nikdy jsem nezkoušel kazetu od nějakého třetího výrobce. Jestli to obecně takhle zlobí, tak je to docela škoda, ultralight kazety z Číny i odjinud jsem bral jako zajímavou alternativu pro dětská kola. Daleko zajímavější, než pro dospělé – u dětí nehrozí extrémní namáhání a většinou ani velký nájezd.
Koukám na rozdíl mezi RD-M*100 a RD-M*120. Ta 7120 by mohla 11–46 kopírovat líp, když je dělaná na 10–45. Hádám, že ten jeden zub navíc by měla zvládnout. Ale jestli se to stejně chová i na malých, kde píšeš, že to kazetu kopíruje pěkně, tak to asi nic nevyřeší. Zkušenost zatím nemám ani s jednou z nich.
Každopádně 7100 bys teď asi prodal s minimální ztrátou, pokud bys to potřeboval vyměnit.
Nemám (zatím) tyhle možnosti a schopnosti, bastlím jen drobnosti, takže posledně moje „práce“ na složení bajku obnášela měsíc špekulování, počkání na díly a 1 den montáž. Ale tohle kolo je jinde. Tohle je asi nejlepší práce, co jsem tady kdy viděl. Custom bike level 9000.
A jinak dobré postřehy ke geometrii.
Jak jsi vyřešil ty řídítka? Jaký mají teda nakonec backsweep?
Díky za poklonu. Ultimátní řešení řídítek bohužel zatím nemám. Sesmolil jsem pokračování textu, píšu i o řídítkách, hned to sem šoupnu.
Řídítka
Loňský rok jsme odjezdili na obyčejných aliexpressních karbonových řídítkách bez zdvihu a s malým zahnutím dozadu (viz foto). Kvůli ročnímu zpoždění už nebylo potřeba zahnutím řídítek zkracovat posed, ale i tak bych kvůli ergonomii preferoval větší backsweep okolo 15 stupňů. S tím, jak dcera roste, by se hodil tip na karbonové vlaštovky se zdvihem, ideálně se zmíněným větším zahnutím a s průměrem 25,4. U průměru 31,8 může být u řídítek se zdvihem problém, že páky nejdou upnout dostatečně blízko k představci, takže pak nelze řídítka dostatečně zkrátit. Pokud neseženu, tak letošek odjezdíme na duralových vlaštovkách XLC, která jsme měli v poslední fázi na Nipperu. Vyhovují zdvihem i zahnutím, ale samozřejmě jsou těžší.
Gripy
jsou obyčejné pěnové, po zkrácení nožem jsem je nasadil na trn upnutý do vrtačky a zkrácený konec jsem „osoustružil“ brusným papírem. Zkoušel jsem pěnové gripy přibrousit do ergo tvaru, na který jsem zvyklý u svých gumových gripů, ale dcera hodnotí líp tyhle minimálně upravené. Naštěstí má už dost velkou ruku. Pro menší děti jsou na standardních 22mm řídítkách jedinou možností tenké gripy, které pak pochopitelně nemůžou mít prakticky žádný tlumící účinek.
Karbonové vlajdy 25,4 mám doma, stav se kouknout, jedny bych možná měl i navíc.
Díky, napíšu SZ…
Tyhle penobe jsou sice lehke, ale drzet se s nimi kolo mic neda. Zlate klasicke gumove gripy.
Čoveče, taková blbost, přitom super nápad, co mě nenapadl..... obrousit konce gripů smirkem.. fakt dobrý. A mě dycky štvalo, že ty uřízlý konce nemám ideálně pěkně rovný..... ( ´･･)ﾉ(._.`)
Podívej na vlajdy pro BMX nebo skládačky
https://www.aliexpress.com/…4768586.html?…
https://www.aliexpress.com/…0738330.html?…
Místo gripů můžeš použít silniční omotávku a podložením ji trochu dotvarovat.
Díky, tenhle model mám v merku už delší dobu a už jsem ho málem objednal – jediné co mě odrazuje je nulové zahnutí. Na druhou stranu se to může brát jako výhoda, takováhle řídítka by teoreticky mohla stačit na celé rozpětí od 115cm do 135(+)cm. Na 115cm by se otočila dozadu pro zkrácení úchopu a pak by se postupně zvedala nahoru až příp. lehce dopředu. Když bych je dostatečně zkrátil, tak by to chybějící zahnutí třeba nevadilo, nevím. Sám jsem si zvyknul na hodně zahnutá SQLabs a rovná řídítka mi vadí.
Řezat karbonová řidítka je malá výzva, zkus u nich udělat backsweep ;-)
Spíš bych pořešil, aby dceři kolo vydrželo ještě rok, pro rozvoj dovedností to bude +. U velmi raného 26eru není přínos větších průměrů kol takový jako níže 406:507 vs. 507:559.
Pane z Dubu, přestaňte mi laskavě číst myšlenky :-)
Materiál už mám od loňské opravy jednoho karbonového rámu naskladněný, jen na to asi nebude čas.
100% souhlas i s druhým odstavcem, na dceru už čeká zděděný extra malý hybrid s 26“ koly, standover by už možná vyšel, ale není kam spěchat.
Sedlovka
No Question Bikes dávají na dětská kola sedlovky o průměru 22mm, což považuju za chytré řešení. K rámu jsem dostal i redukční pouzdro a duralovou trubku patřičného průměru, ale napadla mě jiná šílenost. Pořídil jsem enduro/DH řídítka z tlustostěnného karbonu a rozpůlil je. Extra zesílená střední část řídítek ideálně vyhovuje k opracování do podoby hlavice sedlovky. Karbonovou kolébku, duralové příčky a titanové šrouby jsem kanibalizoval z jiné sedlovky, duralový čep je vlastní výtvor. Je to bezpečné? Snad ano – vycházím z toho, jaké zatížení musí snést řídítka při jízdě dolekopcom, kdy velká část tíhy jezdce namáhá řídítka přímo na ohyb. U sedlovky je (vodorovná) složka síly působící na ohyb ani ne třetinou tíhy jezdce. A hmotnost jezdkyně je oproti dospělému taky cca třetinová. Pevnost samozřejmě nejvíc ohrožují dynamické rázy, které ovšem musí řídítka taky snášet. A u sedlovky se dynamické namáhání zase rozkládá podobně jako statická síla. Co vím, tak poškození sedlovky nastane obvykle buď v napojení hliníkové hlavice na trubku nebo – u celokarbonových sedlovek – v uchycení šroubů. Pokud praskne trubka, stane se to většinou dole, kde se kombinuje sevření sedlovky objímkou a namáhání ohybem pod váhou jezdce – stěna sedlovky se zhroutí dovnitř a zlomí. Abych předešel koncentraci tlakového namáhání v místě upnutí, vyrobil jsem redukční pouzdro z plastu, sedlovku jsem důkladně napatlal protiskluzovou pastou na karbon a dotahuju s citem. Zbylou polovinu řídítek jsem chtěl podrobit nějaké více či méně destruktivní zátěžové zkoušce, ale zatím na to nedošlo. Pokud bych se k tomu dokopal, tak bych musel věrně napodobit právě i upnutí do podsedlové trubky.
Vedení hadic a bovdenů
U No Question mi nabízeli vnitřní vedení, s díky jsem odmítl, požádal jsem o návarky na vnější přichycení, pod horní trubkou je jen jedna řada příchytek pro obě vedení najednou, jsou lehce zbroušené do placata, aby se bowden s hadicí nehádal, kdo z nich bude ve žlábku uprostřed.
No já bych teda nechal delší tu hadičku u přední brzdy, ať není problém při nechtěném přetočení řídítek při pádech.
Já jsem čekal, že mi estéti budou vyčítat, že je moc dlouhá. Nemyslíš spíš zadní? Řídítka se dají protočit směrem vpravo asi o 135st., pak to začne tahat za bowden a o kus dál by to už asi začlo rvát i hadici, to zkoušet nebudu.
myslím hadičku přední brzdy, zdá se mi krátká, 135° není moc, obvykle v dílně zkouším přetočit řídítka o 180. Ale jako asi to je jenom o vlastních preferencích…
V tom případě jde asi jen o zkreslený dojem z fotek – koukni na tuhle fotku v galerii. Mě ta přední připadá dlouhá až až, hydrauliku myslím nechávám na zdejší vkus dost dlouhou. Jestli je něco krátké, tak spíš to vedení dozadu. Bowden jsem měl původně asi o dva cenťáky delší, ale výstup z řazení je hodně blízko u středu řídítek a smyčka kolem hlavy nevycházela moc dobře. Takhle je to asi na hraně, těch 180 stupňů protočení by to ještě dalo bez poškození, pokud by nebyl zařazený největší pastorek. Hadice brzdy by 180st. dala.
Aha, já to viděl jen zepředu. To je v pohodě
Dlouhá není, ale je škaredě vedená. Mám rád všechny bowdeny a hadice spojené v jednom pěkném, funkčním celku. Takhle tvoje hadice od brzdy je mimo přijatelnou estetickou oblast a nepatřičně vykukuje…:)))
Pomaloupínáky
Titanové rychloupínáky dobře plní svůj vcelku jednoduchý úkol. Kola z rámu příliš často nevyndavám, tak mi nevadí, že jsou na imbus (inbus chcete-li).
Pedály
Jsou karbonové, s titanovou osou. Klidně bych bral plastové nebo hliníkové, v karbonu na pedálech nevidím žádnou zvláštní výhodu. Ale tyhle měly oproti alternativám kromě vhodné velikosti i bezpečný tvar bez ostrých konců. Hliníkové piny beru jako kompromis, pro sebe dávám na platformách přednost kousavějším tenkým dlouhým pinům s M3 závitem. Tyhle drží míň, ale pořád líp než plastové a proti těm M3 závitovým mají menší potenciál potrhat nohu.
Ty pedály, to je custom tvorba nebo úlovek někde u číňana?
ty jsou nejpravděpodobněji z Alíka
Jsou z Alíka, bez jakéhokoli tuningu. Myslím, že jsou pořád k dostání. Jsou malé, na 24" úplně přesně akorát, pro dospělého k ničemu. Bohužel nejsou levné, ale obdoba v hliníku (varianta s Ti osou) není zas o tolik levnější a má ten problém s ostrými konci.
Tak pokud poputojou s děckem z kola na kolo, tak se nějaká vyšší cena absorbovat dá… otázka je, jak si karbon povede v životnosti, páč pedál je to první o co kolo leží na zemi… ale to je jen k zamyšlení. Jinak se mi líbí. Link či klíčová slova k vyhledání bys neprozradil? ;-)
Nasel jsem je za 58 USD… Zajimalo by me, jak je to s krehkosti a zivotnosti… Preci jen vim, jak nase mala flaka s kolem a pedal je prvni vec, co ma kontakt se zemi…
Vaha 170 gramu je luxus, se zlatou osou vypadaji paradne… Ch jo… Zrovna stavim karbon 24 v kombinaci se zlatou a to vy to slo jak p*del na hrnec
jj, se stejnou úvahou jsem nakonec koupil dítěti hliníkové promend r87 plocha pedálu je taky menší, asi dvoutřetinová oproti běžným platformám
jako absolutně TOP volba mi osobně připadalo Wellgo C260, ale na podzim byly sehnatelné jen žluté, nevím, jaká je situace nyní po půl roce… Kromě toho byly taky trošku dražší, než jsem chtěl.
CZK 1,257.06 12%OFF | Hot item light weight C251 155g full carbon titanium axis mtb road bike pedals
Životnost nedokážu posoudit, pedály byly zatím na dvou kolech a zažily několik pádů z víceméně nulové rychlosti s jezdkyněmi i bez nich – to si myslím že bez problémů snesou. Náraz do vyčnívající překážky v jízdě dokáže zničit i festovnější pedál, tam bych za karbon ručit něchtěl.
Klíčová slova bych rád prozradil, ale už si je nepamatuju a odkaz na původní nabídku už taky nefunguje. Každopádně teď se mi při zadání „carbon pedals“ objevily sice ne na prvním místě, ale hned na první stránce výsledků asi ve třech různých nabídkách, takže k sehnání budou – podle fotek je poznáš. Odkaz od antucha je správný, cena odpovídá.
Hlavové složení a bezježkový provoz vidlice
Hlavové složení je úplně standardní od FSA s externími alu miskami a zapouzdřenými ložisky. Vidlici jsem instaloval s pomocí rozpínacího ježka pro karbonové vidlice, po dotažení představce jsem ho vyndal a díru jsem zaslepil běžnou plastovou zátkou na trubky. Když bude čas, tak do vidlice vysoustružím nějakého ultralight alu ježka a zalepím ho tam epoxidem, aby chránil krk vidlice před stlačením. Představec se totiž jinak po vyndání ježka musí ještě lehce dotáhnout, protože trubka bez protitlaku zevnitř nepatrně povolí a zmenší průměr. Mám i lehkého gumového ježka od Tune, ale ten by myslím dostatečný protitlak nedokázal vyvinout. Kontakt krku s představcem taky mažu protiskluzovou pastou.
Povrchová (ne)úprava
Jsem tyran a despota a nedopřál jsem dceři možnost výběru. Chtěla černé kolo (protože předtím měla černého Nippera – ostatně toho taky dostala bez možnosti volby, protože byl za fajn cenu). Chtěl jsem původně rám nechat eloxovat, protože mi to připadalo jako jednoduché a perfektně funkční řešení. V anketě vyhrálo leštění a bezbarvý lak. Leštění jsem zkusil a zjistil, že to je docela zábava. Tedy až ta finální fáze s kotoučem do vrtačky, broušení vodním papírem je spíš úmorné. Rám zůstal nenalakovaný, protože to tak zatím vyhovuje. Když bude třeba, není problém přebrousit a rozleštit nějaký škrábanec a nemusím řešit odstraňování laku a nové lakování. Jestli se kola někdy zbavím, tak má nový majitel pořád otevřené všechny možnosti, vč. lakování a eloxování. Já bych to řešil jen pokud by kolo mělo jezdit v soli nebo v nějakých jiných extrémech, u nás zatím po roce vypadá pořád k světu.
V diskusi k fotkám zazněly připomínky k strohému vzhledu. Už jsem se nahoře přiznal k despotismu a vůbec nemám problém si přiznat, že jsem nesmyslné množství peněz a času utratil především sám sobě pro radost. Dávalo mi to větší smysl, než honit gramy na mém bajku, když na něm stabilně vozím čtvrt kila bláta a x kilo svojí nadváhy. Ale zase jestli si představujete, že mě dcera s brekem na kolenou marně prosila o černé kolo s růžovými slony nebo něco takového, tak ne. Její svět se momentálně točí především kolem Minecraftu a na barvě kola ji záleží asi tak jako na barvě libovolného kusu šatstva nebo bot. Tj. není jí to úplně jedno, ale nedělá z toho drama. Počítal jsem, že si kolo nějak osamolepkuje dle vlastního vkusu, ale nějak na to zatím nedošlo. Byla trochu zklamaná, že Rocket Rony nemají reflexní prvky jako Little Joe, tak ji možná postrčím směrem k nějakým samolepkám s reflexním a/nebo fluorescenčním efektem. Ty co jsem tam zatím dal jsou hodně malé, stříbrné na patkách jsou tam vlastně hlavně proto, že jsem byl líný vymýšlet způsob jak vyleštit vyfrézované vylehčené plochy.
A to mi dává smysl. Palec hore!
Proč to vypadá jak to vypadá – nic neřešící ublognutí o vztahu k designu.
Jak už jste si asi všimli, můj vztah k designu je dost rozporuplný. Když bych tvrdil, že mi jde jen o funkci a vzhled úplně ignoruju, tak to nejspíš bude trochu póza, asi tak, jako kdybych tvrdil, že mě vůbec neovlivňují reklamy. Rád se kochám tvary, ale v jiných směrech jsem zakrnělý, třeba barvy mě moc neoslovují a kombinace barev mě spíš ruší ve vnímání tvaru.
Dělám dost s PC a oblíbil jsem si notebooky ThinkPad, nejradši mám starší exempláře z řady X. Ale mám je rád z jiných důvodů než lidi zaměření na estetiku: kvůli jednoduché, lehké a snadno servisovatelné konstrukci z kvalitního materiálu. Že jsou ThinkPady matně černé a hranaté je fajn, ale kdyby byly s magnéziovým povrchem, tak jak vypadne ze vstřikolisu, nebo bílé s barevnými puntíky, nějak zásadně by mi to nevadilo. Co mi ovšem vadí je, že postupem času se jejich konstrukce kvůli přizpůsobení většinovému vkusu změnila k horšímu (a katování kostů proces dorazilo).
Možná byste čekali, že v architektuře budu fanda do pohledového betonu. Ani ne. Beton jako materiál se mi líbí a nevadí mi jakýkoli přiznaný materiál. Ale udělat ho v dostatečné kvalitě pro interiér není jednoduché a stejně se to neobejde bez nějakých povrchových úprav, což částečně popírá jeho smysl. A tmavý odstín pak krade světlo.
Abych se vrátil ke kolům, pořád si myslím, že elox by byl dobrá povrchovka, o něco méně pracná a praktičtější než leštění. Na druhou stranu, v lesku krásně vyniká perfektní práce svářeče, pro mě asi z hlediska estetiky na celém kole nejpůsobivější prvek.
TLDR: Protože se mi to tak líbí.
Hmotnost
Dal jsem dohromady tabulku ve stylu VPA007 – viz obrázek, musíte si ho zvětšit na 1:1. (Komponenty mám členěné trochu jinak.)
Vážil jsem třemi různými váhami a hmotnost 6185g sedí (vč. pedálů, mlíka a vzduchu v pláštích), vychází to skoro stejně i výpočtem. Je to o ještě dost míň než jsem doufal, samozřejmě fajn číslo k poměřování pindíků a hodilo by se to na závody, pokud by dcera závodila. Já to ale beru hlavně jako důležitou součást ergonomie. Pamatuju si na frustraci v dětství, kdy mi už bylo malé dětské kolo beznadějně malé a jediná alternativa k mání byla patnáctikilová skládačka. Jsem a vždycky jsem byl nemehlo a na tom kole jsem měl zkraje problém vůbec udržet rovnováhu. Takhle lehké kolo už dítě dokáže unést, což docela zrychluje různé přechody přes překážky, přesun metrem, atd.
Hustá stavbička. To by zasloužilo nějaký pořádný fotky.
Na to, že to možná za rok a půl už nebude jezdit, možná i dřív, krásná práce. Ale zabavil ses, ne? :))
Fotky jsem dal do naše biky.
